Декоративно-прикладные изделия
Декоративно-прикладные изделия
На основе природных материалов, кроме лесной скульптуры, создают удивительные изделия и в декоративно-прикладном жанре. Здесь уже невозможно обойтись без более подробного вырезания формы и деталей. Следуя декоративной и пластической структуре коряги или наплыва, умельцы создают в этом материале необходимую форму и детали так искусно, что следы обработки трудно заметить. Бывает, что за основу берут природный материал, но дополняют его резными деталями или целой композицией, которые становятся как бы естественной составляющей творчества природы. Работа над таким материалом, с активным применением резьбы, имеет прямое отношение к основной теме художественной обработки дерева, затронутой в книге, что предполагает более обстоятельный разбор данного направления.
Очень многие резчики-любители увлекаются выделыванием всевозможных ваз, ковшей, светильников, шкатулок и даже мебели из капов, корней, кряжистых стволов. Одна часть создаваемых предметов несет чисто декоративную нагрузку, украшая интерьер пластикой формы, неповторимой красотой текстуры, другая, являясь художественным изделием, имеет и функциональное назначение. И в том и в другом случае следует помнить, что отправной точкой для полета фантазии является природный материал. Вы находитесь как бы в рамках того, что предложила природа, что уже создано ею до вас. Такие изделия особенно интересны, выразительны, если они сделаны из свилеватых наростов.
Прежде всего о самом наросте. Что это: родимое пятно, бородавка или злокачественная опухоль на теле дерева? Что бы это ни было, для художника – прекрасный материал. В справочнике по лесоводству сказано следующее: «Нарост – это разросшаяся часть древесины на стволе, сучьях и корнях дерева. Образуется в результате травм механического или биологического происхождения. Как правило, шарообразной, но может быть и неправильной формы. В разрезе часто с красивой текстурой».
Фото 168. Вазочка лесная. Сосна, 20 ? 15 ? 12 см
Существует два основных вида свилеватостей древесины. Один называется сувель. Он часто более гладкий, приближающийся к шаровидной форме, иногда с буграми и впадинами. Вырастает на стволах и сучьях от малых до огромных размеров, в 100 кг и более. Сувель можно увидеть на дубе, сосне, липе, груше и других породах, но чаще всего на березе. Рост такого образования происходит вдвое быстрее роста самого ствола. Слои закручиваются в малом пространстве, значительно уплотняясь. Такое образование имеет более плотную и крепкую древесину, в срезе – красивый, с перламутровым отливом, волнистый или закрученный, текстурный рисунок.
Другой вид нароста – кап – значительно отличается внешним видом и внутренним строением. Образуется в результате ненормального развития большого количества «спящих» почек. Они пронизывают всю свилеватую структуру нароста, выходя на поверхность в виде множества колющих сосочков, отчего внешне наплыв остробугристый. Если потереть колючки наждачной шкуркой или сровнять резцом, то появятся темные точки – глазки неразвившихся почек, они создают красивые вкрапления в поверхность. В разрезе кап также усеян множеством почек с неповторимым рисунком, как бы инкрустирован глазками. Размеры капов 30–50 см в диаметре, но встречаются и до 1–2 м. Обычно вырастают в нижней части ствола грецкого ореха, клена, березы и некоторых других пород.
Фото 169. Клен, кап, 25 ?14 ? 10 см – исходный материал
Фото 170. Вазочка из капа клена, тонированная аналином
Иногда наросты образуются и на корнях, вырастая на самом корневище в виде репы. Их называют капокорнем. Это великолепный поделочный материал. При необходимости капы распаривают в котлах с корой березы, дуба или других пород, получая коричнево-шоколадный цвет. В домашних условиях варят в воде 2–3 ч. Распиливают на пластинки, используя для декоративных поделок, в инкрустации.
Фото 171. Коробочка с желудями. Пробковый дуб, 10 см
Фото 172. Коробочка «Суслик». Липа, 20 см
Прежде чем перейти к примерам и описанию техники выполнения работ, хотелось бы дать такой совет: снимая с дерева нарост, отделяйте его с частью ствола, которую в работе можно будет использовать как деталь или фон.
Если придется срезать нарост с живого дерева, обязательно покройте место среза краской, лаком или тем, что не пропускает влагу и вредителей древесины. Но лучше с живого не срезать в лесу.
Коробочка лесная
Круглая коробочка (фото 171) сделана мною из достаточно крепкого материала – толстого сучка пробкового дуба, с сохранением декоративной коры. Было желание, не нарушая поверхностной красоты, максимально показать внутреннюю текстуру древесины. Для этого отпилил верхнюю часть для крышки так, чтобы выполнить на ней рельефный орнамент. В основной заготовке с торца просверлил несколько углублений дрелью. Полукруглой стамеской и клюкарзой выбрал лишнее, подчистил образовавшуюся емкость. Довел форму фрезой бормашины и наждачными шкурками, закрепленными в насадке-грибке. Покрыл воском и отполировал войлочным кругом. На крышечке вырезал рельеф в виде ветки дуба с желудями и жуком-носорогом. Соединил ее подвижно винтовой осью с корпусом. Коробочка в закрытом положении напоминает пенек с лежащей на нем веткой дуба.
Фото 173. Коробочка «Гадюка». Липа, 12 ? 10 ? 10 см
Фото 174. Коробочка «Лесовик». Липа, 22 см
Обратите внимание и на коробочки, крышками у которых стали образы животных и т. д. (суслик, змея, гриб-лесовик). Кору везде, где необходимо, оставил. Образы на крышках напоминают о природе. А на пне с сусликом сгнивший сучок тоже имеет пустоту, где можно хранить мелкие предметы (кольца, серьги). Фантазируйте – и вас ждет успех.
Изготовление крупных изделий
Очень интересна, на мой взгляд и по мнению многих мастеров, работа с крупными капами, сувелями, пнями. Резчики создают высокие (1 м и более) массивные вазы, украшенные большими, иногда расположенными по кругу наплывами, кресла, столы, целые мебельные гарнитуры, восхищающие необычной формой и неожиданностью текстурного рисунка.
Техника выполнения ваз и лесной мебели представляет порой особую сложность, требует хорошего чувства формы, объема и немалой физической силы.
Для распиливания и дальнейшей обработки материалов таких размеров понадобятся электрическая или бензомоторная пила, двуручная пила, электрорубанок, шлифовальное устройство, тесло, столярный топор, дрель, стамески крупных размеров, запасы наждачной шкурки, в достаточном количестве морилка, лак, восковая мастика, олифа. Для украшения резными дополнениями пригодится инструмент резчика, описанный в третьей главе. Для работы с кряжами больших размеров нужна просторная мастерская или место на приусадебном участке, укрытое от дождя. В этом случае удобен высокий сарай с необходимым оборудованием, электросетью, вентиляцией. Резчики, живущие в городской квартире многоэтажного дома, черновую работу могут делать летом во дворе, в мастерских.
Материал крупных размеров умельцы приобретают на лесозаготовках, в местах расчистки парков, на деревообрабатывающих комбинатах. Механической пилой отрезают на месте необходимую часть ствола (чаще это прикорневой каповый комель, огромный сувель на стволе). Срезать следует сразу, по возможности ровно, чтобы позже не терять времени и сил на повторное выравнивание поверхности, которая может послужить подставкой для кресла, дном вазы, крышкой стола. Грубую обработку делают на месте, снимая крупную, тяжелую массу материала, чтобы легче было транспортировать его к месту основной резьбы. Вес сырых, необработанных заготовок может доходить до 300–600 кг, да и диаметр больше метра.
На месте основной работы с кряжа при необходимости снимают кору. Если размеры не позволяют распаривать кряж в котле с кипящей водой, делают это самым примитивным способом. Молотком обстукивают поверхность ствола до отделения коры. Затем снимают металлическим предметом (затупленной стамеской или отверткой) неотделившиеся участки. Делают это аккуратно, чтобы не поранить поверхность ствола и капов. Процесс порой кропотливый, требующий времени.
Технология вырезания вазы или иной емкости большого размера в основном не отличается от ранее описанных. Но при больших масштабах меняется восприятие объема, к чему мастер со временем и практикой привыкает. Основное внимание следует уделить поиску более выгодной формы, которая в большей степени выявила бы красоту наплыва и всей декоративной поверхности.
Кресло
Изготовление кресла во многом зависит от того, какая заготовка. Часто оно делается из перевернутого корневого капа, большого сувеля или огромной корневой части дерева – всего, что соответствует по размерам и близко по форме. Дать конкретную рекомендацию варианта построения в данном случае сложно. Все зависит от материала, находящегося в вашем распоряжении, фантазии, опыта и вкуса. В окончательном виде кресло должно отвечать своему основному функциональному назначению, быть удобным и художественно привлекательным.
Вначале следует позаботиться об устойчивости: проверить, ровная ли та сторона поверхности, которая послужит дном кресла. При необходимости сделайте ее заново, отпилив искривленный торец. После выбора массы из емкости поверхность сглаживают и зачищают, добиваясь удобной формы для сиденья и подлокотников, постоянно заботясь о художественной стороне изделия.
Отдельные крупные куски отходов следует сохранить для использования при заделке трещин и разрывов. Сравнивают поверхность клюкарзами, стамесками, наждачной шкуркой с резиновым кругом на дрели. Работа трудоемкая, требует времени, терпения и сил. Желательно надевать марлевую влажную повязку или респиратор, иначе летящая пыль забивает нос и рот. Работать следует в очках с простыми стеклами. При шлифовании сухого материала поверхность древесины иногда смачивают – так меньше летит пыль, но шкурка в этом случае быстрее засаливается, и ее приходится часто заменять. Если материал взят сырой, в процессе работы дерево может растрескиваться в свежесрезанных местах. Советовал бы обнаженную, сглаженную поверхность покрыть лаком или клеем с бумагой на 8–10 месяцев для дальнейшего высушивания. После просушки защитное покрытие снимайте, появившиеся трещины заделывайте клиньями из того же дерева, подгоняя по цвету. Бесформенные углубления замазывайте шпаклевкой из опилок с клеем. Когда заделки подсохнут, вновь почистите поверхность шкуркой на резиновом кругу, меняя номера до нулевки. Шлифованную поверхность покройте лаком в шесть – восемь слоев и полируйте, в другом варианте ограничьтесь мастикой.
Стол
Стол (столешницу) редко изготавливают из целого массива. Чаще выпиливают будущую крышку в самом широком месте нароста, с предположительно красивой внутренней структурой. Толщина отделяемой пластины 10–15 см. Отпиливают ее, если позволяет ширина массива, механической пилой. За неимением ее применяют двуручную. При необходимости полученную поверхность выравнивают электрорубанком. После этого подбирают ножку-подставку из схожего внешне материала с шириной верха в одну треть диаметра крышки стола. Необходимо, чтобы и снизу было достаточное утолщение из капа или широко расходящиеся сучки. Отношение диаметра крышки к нижнему утолщению подставки 3:2, то есть если диаметр стола 1 м, то ножка должна в опоре иметь 60–70 см. Общая высота изделия 50–70 см. Главная задача – добиться устойчивости и надежности ножки под массивной крышкой.
Рис. 8.1. Стол из капокорня, сувеля
Необходимо подогнать подставку к столу. Для этого в середине крышки с нижней стороны вырезают углубление на половину толщины стола, по размерам и форме совпадающее с верхним торцом подставки. Крышку углублением надевают на подставку, скрепляют дополнительно с четырех сторон прочными уголками на шурупах, как показано на рис. 8.1. Такое соединение делает стол разборным и удобным в транспортировке.
В неразъемном варианте углубление крышки и торец подставки соединяют тремя шкантами из твердого дерева (дуба, бука) толщиной 3–5 см, все скрепляя клеем. Надежны для этого казеин, эпоксидная смола или костный клей. Можно укрепить и металлическими уголками.
Если материал был сырой, а стыковка и устойчивость проверены, стол оставляют на 6–8 месяцев сохнуть, покрыв поверхность крышки от растрескивания лаком или клеем. По завершении просушки появившиеся трещины заделывают, как показано при описании кресел. Затем тщательно выравнивают поверхность и шлифуют ее. Простой, но надежный способ: ровную доску шириной 20–25 см и длиной, превышающей диаметр крышки на 20 см, оборачивают грубой шкуркой и с помощником или в одиночку шлифуют всю поверхность равномерными круговыми движениями. По степени выравнивания и шлифования номера шкурки меняют на более тонкие. Затем столешницу покрывают нитролаком в несколько слоев с последующим полированием до зеркальной поверхности.
Для того чтобы такие тяжелые стол и кресло было удобнее передвигать, на дно их подставок, ножек крепят колесики. В некоторых случаях поможет и войлочная подкладка, которая предохранит пол от царапин.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.