10.1. Подготовка корневых штамбовиков

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

10.1. Подготовка корневых штамбовиков

Корнесобственные штамбовики более доступны для подготовки, нежели привитые Их выращивают из черенков или отводков сначала в группе ягодной школы, как об этом сказано в описании размножения крыжовника но при этом стараются выгнать сильный стеблевой побег, как вообще для всяких искусственных форм, что достигается, кроме хорошей почвы, удобрения и ухода, пусканием в рост самого большого побега и ранним пинцированием таких побегов. Сильный однолетний побег для штамбовика должен быть от трех четвертей до одного аршина (53 – 71 см) длины, но из черенка или отводка он получается редко и только при благоприятных условиях роста в черноземной полосе где отлично можно выводить выгоночные штамбовики; в нечерноземной полосе нужно прилагать для этого все заботы на счет наилучшей почвы и ухода или же пользоваться двухлетними сильными растениями для получения гигантского однолетнего роста Необходимо при этом пользоваться выбором самых наилучших растений, тем более что они должны быть подвергнуты посадке в горшки, в которых рост угнетается; по этой причине стараются получить сильные растения прямо в горшках, в которые садят с самого начала черенки или окоренившиеся отводки.

Когда крыжовник черенкуется в июле-августе, то окоренившиеся черенки оставляются в парнике на зиму и садятся в горшки рано весною; при весеннем, менее удачном черенковании, посадка делается в конце лета и растения также остаются в грунте вкопанными в горшках, с небольшою покрышкою их на зиму листом.

Горшки берутся 3– или 4-вершковые (13 – 18 см), смотря по размерам корней, которые тщательно сохраняются, не применяя к ним обычной обрезки перед посадкою. Почва для горшков берется из 1 ч. дерновой земли, 2 ч. навозного или парникового перегноя и 1 ч. речного песка к чему следовало бы еще прибавлять хорошо выветрившейся торфяной земли, способствующей хорошему развитию почек.

Когда растение прижилось в горшках, для возбуждения силы их роста весьма выгодно пользоваться жидким удобрением. Полученный однолетний побег следующею весною обрезается наверху до толстой почки, ниже которой пускаются в рост 4 – 5 почек, но побеги из них для шаровидной кроны рано пинцируются над 3 – 4 листом, чтобы вызвать разветвление кроны; оставшиеся почки ниже кронообразовательных лучше не выламывать, а пускать в рост для побегов утолщения. В ту же весну перед ростом делается пересадка в более широкие горшки, но не более 6 вершков ширины (27 см); когда же растения еще не доросли до выгоночных, то пересадка делается в конце лета и снова повторяется такое же сохранение в грунте, тогда как растения, пригодные для выгонки, сохраняются в закрытом помещении до января. Нет надобности выбирать для последней зимовки непременно такое помещение, чтобы в нем не было мороза для чего предлагаются обыкновенно подвалы, где растения только портятся от плесени; даже нежные сорта плодовых растений сохраняются в кадках и грунтовом сарае, где бывает мороз в 10 °Р (12,5 °С) и это нисколько не ведет к их гибели, что должно сказать также и о крыжовнике, для которого губителен может быть не мороз, а тепло выше 3° или 4°Р (3,75 – 5 °С), при котором он трогается в рост; мороз может вредить, однако, корням, для сохранения которых горшки надо обсыпать листвою. Можно сохранять поэтому крыжовник в грунтовом сарае, как и кадочные плодовые деревья, закрывши лишь корни в посуде с листвою; может служить для этой цели также опорожненный осенью парник глубиною в 1,5 аршина (106 см) или нарочно вырытая для этого яма поблизости строения. Чтобы в парнике или яме крыжовник не подвергался плесени или гнили, сверху на деревянные щиты или решетку следует класть слой соломы от половины до трех четвертей аршина (35 – 53 см) толщиною, что поведет к медленному проветриванию взамен отдушины.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.