10.1. Подготовка корневых штамбовиков

10.1. Подготовка корневых штамбовиков

Корнесобственные штамбовики более доступны для подготовки, нежели привитые Их выращивают из черенков или отводков сначала в группе ягодной школы, как об этом сказано в описании размножения крыжовника но при этом стараются выгнать сильный стеблевой побег, как вообще для всяких искусственных форм, что достигается, кроме хорошей почвы, удобрения и ухода, пусканием в рост самого большого побега и ранним пинцированием таких побегов. Сильный однолетний побег для штамбовика должен быть от трех четвертей до одного аршина (53 – 71 см) длины, но из черенка или отводка он получается редко и только при благоприятных условиях роста в черноземной полосе где отлично можно выводить выгоночные штамбовики; в нечерноземной полосе нужно прилагать для этого все заботы на счет наилучшей почвы и ухода или же пользоваться двухлетними сильными растениями для получения гигантского однолетнего роста Необходимо при этом пользоваться выбором самых наилучших растений, тем более что они должны быть подвергнуты посадке в горшки, в которых рост угнетается; по этой причине стараются получить сильные растения прямо в горшках, в которые садят с самого начала черенки или окоренившиеся отводки.

Когда крыжовник черенкуется в июле-августе, то окоренившиеся черенки оставляются в парнике на зиму и садятся в горшки рано весною; при весеннем, менее удачном черенковании, посадка делается в конце лета и растения также остаются в грунте вкопанными в горшках, с небольшою покрышкою их на зиму листом.

Горшки берутся 3– или 4-вершковые (13 – 18 см), смотря по размерам корней, которые тщательно сохраняются, не применяя к ним обычной обрезки перед посадкою. Почва для горшков берется из 1 ч. дерновой земли, 2 ч. навозного или парникового перегноя и 1 ч. речного песка к чему следовало бы еще прибавлять хорошо выветрившейся торфяной земли, способствующей хорошему развитию почек.

Когда растение прижилось в горшках, для возбуждения силы их роста весьма выгодно пользоваться жидким удобрением. Полученный однолетний побег следующею весною обрезается наверху до толстой почки, ниже которой пускаются в рост 4 – 5 почек, но побеги из них для шаровидной кроны рано пинцируются над 3 – 4 листом, чтобы вызвать разветвление кроны; оставшиеся почки ниже кронообразовательных лучше не выламывать, а пускать в рост для побегов утолщения. В ту же весну перед ростом делается пересадка в более широкие горшки, но не более 6 вершков ширины (27 см); когда же растения еще не доросли до выгоночных, то пересадка делается в конце лета и снова повторяется такое же сохранение в грунте, тогда как растения, пригодные для выгонки, сохраняются в закрытом помещении до января. Нет надобности выбирать для последней зимовки непременно такое помещение, чтобы в нем не было мороза для чего предлагаются обыкновенно подвалы, где растения только портятся от плесени; даже нежные сорта плодовых растений сохраняются в кадках и грунтовом сарае, где бывает мороз в 10 °Р (12,5 °С) и это нисколько не ведет к их гибели, что должно сказать также и о крыжовнике, для которого губителен может быть не мороз, а тепло выше 3° или 4°Р (3,75 – 5 °С), при котором он трогается в рост; мороз может вредить, однако, корням, для сохранения которых горшки надо обсыпать листвою. Можно сохранять поэтому крыжовник в грунтовом сарае, как и кадочные плодовые деревья, закрывши лишь корни в посуде с листвою; может служить для этой цели также опорожненный осенью парник глубиною в 1,5 аршина (106 см) или нарочно вырытая для этого яма поблизости строения. Чтобы в парнике или яме крыжовник не подвергался плесени или гнили, сверху на деревянные щиты или решетку следует класть слой соломы от половины до трех четвертей аршина (35 – 53 см) толщиною, что поведет к медленному проветриванию взамен отдушины.