Прогулка по Чайна-тауну и Маленькой Индии

Прогулка по Чайна-тауну и Маленькой Индии

В космополитичном Бангкоке нашлось место всем – и деловым европейцам с их компактными местами проживания, и пронырливым индусам, и, разумеется, вездесущим китайцам, соорудившим в центре города свой обязательный Чайна-таун. Прогуляемся по этим национальным кварталам, самым экзотическим в городе.

Чем дольше вы находитесь в Таиланде, тем больше начинаете замечать торчащие отовсюду китайские уши. Собственно, сама нация представляет собой волну иммигрантов из Южного Китая, хлынувшую к берегам Чаопраи тысячу лет назад. После провозглашения Бангкока новой столицей самый деловитый в мире народ живо смекнул, куда дует ветер, и заселил собой остров Ратанакосин. Когда выяснилось, что королям у себя в городе нет проходу от китайских гастарбайтеров, тех бесцеремонно подвинули в этот район к югу от улицы Чарон Крунг. Он моментально превратился в центр столичной торговли и ремесел. Теперь выкурить отсюда китайцев способна лишь атомная бомба.

Глядя на современный муравейник Чайна-тауна, сложно представить себе, что тут творилось до 70-х годов прошлого века, когда каждый квадратный сантиметр улиц был занят лавками, мастерскими, магазинами, рикшами и еще черт знает чем. Мода на современные мегамоллы изрядно опустошила этот район, и теперь он стал пригодным для неспешных прогулок и погружения в жизнь типично китайских улочек – более китайских, чем в большинстве безликих городов-монстров Поднебесной. Его кипучие улочки, утыканные лавками и украшенные всевозможными иероглифами, словно переносят туриста лет на пятьдесят назад и тысячи километров севернее, в кварталы китайских Дали или Ченду. Не стоит искать здесь какие-то сумасшедшей красоты достопримечательности. Он сам и есть одна большая достопримечательность. По китайскому кварталу очень приятно побродить, наведываясь в небольшие даосские храмы, толкаясь на импровизированных притротуарных рынках и пробуя знаменитый суп из ласточкиных гнезд в одном из целого мириада кафе.

^{Типичный китайский храм}

^{Декор храма в Чайна-тауне}

^{Улочка Чайна-тауна}

^{Вокзал Хуа Лампонг}

^{Ват Траймит}

^{Вход в ват}

Лучшей отправной точкой для исследования Чайна-тауна служит (1) железнодорожный вокзал Хуа Лампонг (Hua Lamphong Railway Stasion) 1890 года постройки. Это самое большое в городе здание в стиле ар-деко и в силу своего назначения самое оживленное. Вокзал удобно расположился возле станции MRT его же имени, куда легко добраться туристам, живущим на Сукумвите и Силоме. Тем, кто обитает в центре, неподалеку от Каосан-роуд, можно использовать автобус № 53, а еще лучше – такси (поездка – 50–60В).

Обстановка Хуа Лампонга совсем не похожа на привычный российскому глазу бомжевато-полукриминальный вокзальный бедлам. Граждане мирно сидят на чистом мраморном полу и смотрят на большом экране матчи английской премьер-лиги, возле касс дежурят вежливые помощники, помогающие иностранцам купить нужный билет, а с балкона доносятся призывные ароматы свежесваренного кофе. Сразу же хочется стать его пассажиром! Каждый день в 18.00 у портрета короля выстраивается военный караул, все встают и слушают королевский гимн, выражая почтение своему монарху.

Выйдем на просторную привокзальную площадь и пересечем ее наискось в сторону проспекта Чарон Крунг. Для этого придется перейти через клонг Крунг Касем и нырнуть в улочку Траймит (Thanon Traimit), слева по ходу движения. Наша цель – внешне скромный (2) ват Траймит (Wat Traimit). Этот небольшой храм стал причиной большой золотой лихорадки полвека назад. Тогда рабочим, проводившим ремонт, понадобилось переместить самого обычного гипсового Будду высотой 3 м. Но для своих скромных размеров весил он подозрительно много, сорвался с крюка подъемного крана и рухнул на пол. Гипсовая оболочка раскололась, и глазам изумленных строителей предстал Будда из чистого золота весом пять с половиной тонн! Историки объяснили находку тем, что в смутные времена монахи прятали золотые статуи от набегов жадных до чужого добра бирманцев. Потом они бежали или погибали, унося тайну о спрятанных сокровищах с собой в могилу. Новость о чудесной находке прокатилась по всему Таиланду и вызвала массовые «гипсовые погромы». Последователи Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова разбивали все подозрительные изваяния в надежде найти там золото. Но их усилия оказались тщетными – траймитовский Будда так и остался единственным. Теперь он, как символ Золотой лихорадки тайского розлива, сидит и посмеивается над туристами, фантазирующими на тему «А что было бы, найди его я». Надо сказать, было бы много чего – его стоимость по современным меркам зашкаливает за 200 миллионов долларов! Тут же демонстрируются осколки того самого легендарного гипса. Храм так популярен, что иногда туристов в нем больше, чем прихожан. Также внимания достоин механический гороскоп, больше уместный в салоне гадалки, и главный бот, неплохо украшенный.

Адрес: Thanon Traimit и Charoen Krung.

Часы работы: 8.00–17.00.

Вход: 20В.

Ват Траймит расположен в восточной части Чайна-тауна. Отсюда можно выйти на Чарон Крунг, пересечь его и пройти по улице Яоварат (Yaowarat Road) до (3) старого рынка Талад Ленг (Talad Leng), что на Soi 6 (другое название – Soi Itsaranuphap). Это – самое сердце Чайна-тауна, здесь еще сохранились все старые традиции, включая утреннюю церемонию изготовления фонарей. Сегодня на рынке торгуют свежими овощами и фруктами, мелочевкой и китайской едой, зачастую неопределимой по происхождению и назначению. Тем интереснее провести мини-исследование и попробовать настоящую китайскую еду в одной из забегаловок.

^{Старый рынок Талад Ленг}

^{Торговые будни Чайна-тауна}

^{Яоварат вам рад!}

^{Суета улицы Яоварат}

^{На улочках Чайна-тауна}

^{Скромное очарование Чайна-тауна}

^{Храм Бун Самакон}

^{Внутри храма Бун Самакон}

Улица Яоварат усыпана иероглифами колоритных неоновых вывесок, которые лучше получаются на фотографиях именно во второй половине дня. Попадаются и невесть откуда здесь взявшиеся дома в стиле ар-деко, порядком изъеденные временем и влажным плесневелым климатом. Сразу же за рынком свернем налево по переулку Мангкон (Mangkon Road) и выйдем на (4) улицу Сампенг Лейн (Sampeng Lane), обычно называемую Soi Wanit 1. Если Святая Русь пошла от стен Киевско-Печерской лавры, то местный Чайна-таун обязан своим появлением в 1782 году именно этому сборищу торговых точек, где традиционных сувенирных кисок, машущих лапой, больше, чем людей. Продолжим движение в западную часть района, к старинному китайскому (5) храму Бун Самакон (Boon Samakon Vegeterian Hall). Он спрятался в небольшой сои чуть южнее пересечения Сампенг Лейн с улицей Ратчавонг (Ratchawong Road), и местные жители чаще называют его Kuson Samakon. Храм украшен красивой резьбой по дереву и скульптурами из китайской мифологии. Внутри здания установлены потрясающие по своей красоте алтари, в лучших традициях даосского храмостроения. Дорога к храму всегда изобилует терниями и искушением мирских страстей. Здесь они воплотились в виде большого ювелирного магазина «Танг То Канг» (Tang To Kang Gold Shop). В недрах этого семиэтажного ювелирного монстра, построенного по голландскому проекту, навсегда исчезают слабые духом представительницы слабого пола.

Вернемся все же на Сампенг, чтобы ровно через квартал опять нырнуть налево в небольшую улочку Махачак (Thanon Mahachak) до (6) храма Чакрават (Wat Chakrawat). Его еще называют «Крокодиловым», из-за трех мощных рептилий, украшающих храмовые пруды. Тот, что слева от входа, приютил 3-метровую зверюгу, а тот, что справа – чуть поменьше. Главарь кроко-банды давно отошел в мир иной и установлен в виде чучела посередине.

Самые стойкие все же проходят Сампенг Лейн до конца и ввергаются в адские хляби (7) Трок Хуае Мед (Trok Huae Med) – первой рыночной улочки, где преобладают насупленные индийские физиономии. Она просто кишит народом и торговыми развалами, пробираясь между которыми нужно внимательно следить за своим кошельком и задними карманами. Как бы то ни было, вы не пройдете мимо клонга Онг Анг, а это значит, что Чайна-таун уже закончился и начался перекресток с улицей Чакпет (Thanon Chak Phet), чаще называемой Чакрапет (Chakraphet). Вообще, путаница названий и их произношения всегда отличала этот район, поэтому отыскать две идентичные карты местности практически невозможно. Необходимо воспринять это как увлекательный квест с головоломками и разгадывать, разгадывать, разгадывать маленькие тайны большого Чайна-тауна.

^{Китайская «ювелирка»}

^{Крокодиловый храм}

^{Комплекс храма}

^{Сикхский храм в Маленькой Индии}

Итак, Чакрапет знаменует собой переход из китайского анклава в район Маленькой Индии (Little India). Он очень небольшой, зажат улицами Пахурат (Phahurat) и Трипет (Triphet).

Солнце заходит за тучи, краски темнеют, а веселая пестрота китайских иероглифов сменяется типично индусской угрюмостью, давкой и текстильно-кожаными развалами крытого (8) рынка Пахурат (Phahurat Cloth Market), что плавно вытекает из продолжения Трок Хуае Мед.

Единственное достойное место в Маленькой Индии – это высокий многоэтажный (9) сикхский храм Сри Гуру Сингх Сабах (Sri Guru Singh Sabah) с отделкой из белого мрамора. Вход отыскать довольно просто: надо свернуть с Сампенг Лейн на Чакрапет и пробиться сквозь нагромождение торговых рядов. Другой вход находится справа от торгового центра «India Emporium», который сложно не заметить. Один из слоняющихся внизу индусов наверняка нарядит вас в желтую чалму и сопроводит наверх, где на 6-м этаже расположилась просторная молельня. Можно ходить туда-сюда по этажам и наблюдать, как сикхи читают увесистый том своей главной религиозной книги. На 2-м этаже можно бесплатно перекусить в вегетарианской столовой. Увы, для посещений храм открыт только ранним утром – в этом и есть маленькая индусская хитрость.

Адрес: 555 Chakraphet Road.

Часы работы: 7.00 – 9.00.

Не зря местные индусы пользуются у тайцев дурной репутацией – количество ворюг и мошенников, пристающих с заманчивыми предложениями к туристам, здесь довольно высоко. Поэтому лучше не углубляться в недра Пахурата, а сделать плавный крюк по улице Чакрапет, с тем чтобы выйти на набережную к импозантному Мемориальному мосту (Memorial Bridge), названному в тайском варианте Phra Buddhayodfa. Перед ним восседает на троне отец-основатель Бангкока – (10) Рама I. Как и основатель Петербурга Петр Первый, он носит почетное имя Великий и пользуется особой любовью в народе. Король-солнце не только основал правящую династию и нынешнюю столицу, но и сделал Сиам одной из самых сильных в военном плане держав региона, так что извечные враги-бирманцы никогда больше не переходили тайских границ. Он умер 7 сентября 1809 года после короткой болезни.

Этот интересный маршрут заканчивается у пирса Сапан Пут (Saphan Phut), между двумя мостами через Чаопраю. Позади – жизнерадостные желтые, вперемешку с насупленными черными, лица двух бангкокских нацменьшинств и еще один прогулочный день. Впереди – целый мир, которого, как известно, всегда мало!

^{Сикхский храм Сри Гуру Сингх Сабах}

^{Внутреннее убранство храма}

Данный текст является ознакомительным фрагментом.