Венеция миноре. Венецианские сестьере

Венеция миноре. Венецианские сестьере

Трудно разобраться в лабиринте улиц Венеции, так как город разбит на шесть районов, называемых сестьере. Некоторые улочки или набережные имеют свои названия, идущие из глубокой древности или связанные с каким-нибудь событием или профессией живущих здесь людей.

Например, есть улицы с такими названиями — «Улица дружеской любви», «Широкая улица пословиц». Одна из улиц носит имя Джузеппе Гарибальди, которому Венеция отдала должное, как и многие города Италии. Каждое из сестьере тоже имеет свое название, как правило, происходящее от названия какой-нибудь церкви: сестьере ди Сан-Марко, сестьере ди Сан-Поло и т. п.

Счет домов ведется здесь не по каждой улице, как в других городах, а существует внутри каждого сестьере. В отдаленной от центра части можно встретить номера домов с трех— и четырехзначными номерами.

Эту часть Венеции еще называют «малой Венецией», или «Венецией миноре». Здесь есть лавочки с изделиями из металла; базарчики с яркими переливами зелени, желтых груш, красных помидоров, уютные кафе со столиками под пестрыми зонтами. Эти кафе порой привлекательнее ярких и шикарных ресторанов на площади Сан-Марко. Здесь вам всегда рады, и вы быстро втягиваетесь в разговор, который обычно идет о политике.

Приятно пообедать и в траттории на узкой террасе, расположенной между домами и каналом, где за перилами плещут волны, ударяясь о бок привязанных рядом гондол. Одна из таких тратторий «Коломба» (коломба значит «голубка») названа так, вероятно, из-за множества голубей на площади.

В этих местах можно найти старинные колодцы, построенные в то время, когда за самовольную добычу воды отрубали руки.

Рио ди Сан-Франческо — переулок современной Венеции

Мост Сан-Джоббе

Маленькие венецианские площади не менее интересны, чем большие и знаменитые. Некоторые кампи мощеные, другие покрыты густой травой. Можно часами бродить по этим улочкам. Некоторые из них такие узкие, что даже солнечный луч не может проникнуть между домами и попасть в окна жителей нижних этажей.

Вода, украшающая пейзаж Венеции и создающая ее неповторимый колорит, может быть и врагом. Она подтачивает камни, и здания порой выглядят непривлекательно. Богатые венецианцы предпочитают иметь виллы на терраферме и проводить время вне Венеции.

Жители ощущают на себе все неприятности климатических условий. Те же, кто приезжает сюда, спешат насладиться необычайной красотой жемчужины Адриатики.

Венеция хороша всегда, но особенно таинственна она в лунную ночь. Все спит — дворцы, каналы, люди. Город будто застыл над синим каналом. Невольно охватывает чувство, что находишься в заколдованном городе, уснувшем в XIII столетии.

Мосты Венеции, которых насчитывается около четырехсот, — это целая поэма. Они все покоятся на арках, перекинутых через каналы, но все они разные. Одни украшены массивными каменными перилами, другие — ажурными решетками, различными по форме и рисунку.

Когда видишь эти мосты и мостики, балкончики, окна, прикрытые ставнями, подъезды гостиниц с причалившими к ним гондолами, вспоминаешь Карло Гольдони и его бессмертные комедии.

Представляешь и картины Франческо Гварди, передавшего в своих пейзажах своеобразие Венеции, особенности ее окраин и терраферм.

Бродя по улицам Венеции, нельзя не заглянуть во дворы домов, не посетить театры, Арсенал, Народный сад, не побывать хотя бы в наиболее значительных в архитектурном и историческом отношении церквях.

Церкви и соборы Венеции

Их в городе и вне его — великое множество. Одни расположены на площадях, другие будто возникают внезапно из-за поворота.

Церкви возвышаются над округлыми зданиями, и кажется, что они стараются вырваться, вытянуться вверх, некоторые из них невозможно разглядеть целиком из-за построек, и приходится рассматривать их по частям, обходя со всех сторон.

Венецианские церкви в основном относятся к XIV–XVI векам, но встречаются и более ранние. Есть церкви XVII–XVIII веков, но они не представляют большой художественной ценности.

Культовые здания в лагунном городе, как и во многих других городах Италии, используются по назначению: здесь регулярно проводятся службы в сопровождении великолепно звучащего органа. Но в туристический сезон во всех церквях много разноязычных толп и одиноких путешественников, среди которых лишь кое-где можно увидеть затерявшихся прихожан.

Иногда с вас потребуют плату за созерцание шедевров или призовут соблюдать минимум приличий. Например, женщинам нельзя появляться в церкви в брюках или слишком открытых платьях.

А в церквях есть на что посмотреть — прекрасные произведения искусства: алтарные картины, предметы церковной утвари, скульптурные надгробия.

Познакомиться поближе с городом и его церквями можно, последовательно осмотрев его сестьере.

Сестьере ди Сан-Марко

Ближе всего к центру находится сестьере ди Сан-Марко. Оно омывается с трех сторон Большим каналом и примыкает к центральной площади Сан-Марко.

Отсюда начинается самая людная и сверкающая витринами улица Мерчерие (что означает «галантерейная торговля»). Эта улица считается большой, но это только по венецианским понятиям. На ней бы не смогли разъехаться даже два автомобиля, если бы они вдруг могли здесь появиться.

Мерчерие

Мерче — по-итальянски «товар», мерчерие — «галантерейные товары».

Мерчерие издавна была сухопутной торговой артерией Венеции. Здесь множество современных магазинов соседствует с лавочками со старинными вывесками, сохранившимися или отреставрированными вновь.

В небольших лавочках продают все, чем издавна славятся венецианские ремесленники-умельцы. Многие товары являются поистине художественно выполненными: кожаные изделия, покрытые золотым или серебряным венецианским узором, венецианские кружева, а главное — контерия — художественное венецианское стекло.

Хозяева и продавцы с иностранцами держатся очень важно, но, когда с ними заговоришь по-итальянски, уступают свой товар за полцены.

Здесь есть дома, славные своей историей. Вот со стены одного из таких домов смотрит каменная старуха, готовая бросить на прохожего каменный кувшин. Это знаменитая Вечья дель Мортер («старуха с кувшином») Джустина Росси.

Согласно легенде, она предотвратила заговор Баймонте Тьеполо, который хотел уничтожить республиканское правительство во главе с дожем Пьетро Градениго.

Пятого июня 1310 года заговорщики во главе с Тьеполо направлялись к площади Сан-Марко, а в это время выглянувшая из окна старуха случайно или умышленно выронила из рук тяжелый кувшин, который упал на голову знаменосцу и убил его. После этого происшествия повстанцы разбежались. Повстанцев захватили в плен, а предводителя Тьеполо казнили на площади.

Джустина Росси и ее потомки за невольное содействие властям получили право выставлять на балконе дома штандарт с изображением льва святого Марка в годовщину этого события. И эта традиция сохранялась до падения республики в 1797 году.

Кампо Манин

На сестьере ди Сан-Марко находится кампо Манин, названная так в честь замечательного политического деятеля и пламенного патриота, адвоката Даниэле Манина. Его именем названа площадь, и на ней стоит памятник, которым гордятся венецианцы. И по праву: Манин был зачинщиком венецианского восстания против засилья австрийцев в марте 1848 года и затем возглавлял республиканское правительство влоть до октября 1849 года.

Палаццо Манин

Манин родился в Венеции в 1804 году, в семье адвоката. Его отец Пьетро Манин переживал установление австрийского господства и с юных лет проникся передовыми идеями и стал сторонником республиканской формы правления. Еще одно обстоятельство побуждало семью Манина стать приверженцами республиканских принципов. Фамилия последнего дожа была Манин. Он «отличился» тем, что сдал завоевателям без боя «наследство 1000-летней давности», и в Венеции его презирали. Манины же хотели, чтобы их фамилия была связана со славными страницами истории Венеции. И, как мы знаем из этой истории, им это удалось.

Но жизнь Манина сложилась тяжело после событий Рисорджименто. Он закончил свои дни в эмиграции, где умер очень рано, подорвав свое здоровье переездом туда. Там же умерли его жена и дочь, последовавшие за ним. До самой смерти жил Манин в Париже в нужде, зарабатывая на хлеб уроками итальянского языка. 22 сентября 1857 года Даниэле Манин скончался в возрасте 53 лет.

Палаццо Контарини дель Боволо

Недалеко находится палаццо Контарини дель Боволо. Хотя в названии дворца и упоминается лестница (боволо — «лестница»), почти никто не знает о ее существовании. Она находится во дворе и заключена в приставленную к стене дома цилиндрическую, увенчанную куполом башню.

Палаццо Боволо

Башня кажется кружевной благодаря аркаде, восходящей вверх по спирали и повторяющей изгибы лестницы. Белизна мраморной аркады подчеркивается проступающей сквозь нее темнотой внутренних помещений.

В отличие от спокойной флорентийской архитектуры эта лестница наполнена удивительным внутренним напряжением, как будто она туго закручена и готова стремительно развернуться.

Это необычайное сооружение — интереснейший памятник культуры Раннего Ренессанса, созданный Джованни Канди в XV веке.

Кампо Морозини и палаццо Пизани

Другая площадь этого района — кампо Морозини — названа так по имени дожа. Когда-то здесь устраивалось традиционное зрелище «Качча аль торо» — охота на быка по типу испанской корриды.

Здесь находится палаццо Пизани, строительство которого длилось более ста лет. Двор принадлежал когда-то семье аристократов Пизани. Фасад дворца выполнен в византийском стиле и перегружен, подобно всем роскошным дворцам, декоративной лепкой, балюстрадами и т. п. Интерес представляют два красиво мощенных двора.

Внутренние помещения отвечают своему назначению — здесь размещен прекрасный концертный зал (а ранее был зал для танцев) с органом, который был установлен в 1898 году.

Когда-то дом семьи Пизани был превращен в музыкальный лицей, а затем и в консерваторию. Сейчас в здании отличная библиотека и ценнейшая коллекция музыкальных инструментов.

Площадь Сан-Стефано, церковь Сан-Стефано

Неподалеку отсюда расположена площадь Сан-Стефано, в центральной части которой стоит памятник одному из виднейших деятелей итальянского Рисорджименто — литератору и патриоту Никколо Томмазео.

Название площади дала находящаяся здесь церковь Сан-Стефано, построенная в XIII веке и переделанная затем в XV веке. Интерьер ее выполнен в венецианском готическом стиле: мраморные колонны с арками, орнамент на стенах.

Здесь можно увидеть три полотна Тинторетто: «Тайная вечерня», «Омовение ног», «Христос в Гефсиманском саду». В церкви Сан-Стефано находятся надгробные памятники ученым и политическим деятелям Венеции.

Рядом с церковью Сан-Стефано расположены две очень древние церкви, которые представляли бы большой интерес, если бы не были перестроены в XII веке и выполнены в слишком напыщенном стиле барокко.

Одна из церквей Сан-Моизе (по имени святого Моисея) построена в IX веке, но посвящена она другому святому.

В XII веке ее переделали, и окончательный вид она приняла благодаря стараниям скульпторов Арриго Мейрита и Алессандро Треминьона.

Фасад церкви напоминает очень громоздкую шкатулку, к тому же отягощенную большим количеством декоративных деталей. Внутри церкви Сан-Моизе привлекает внимание орган с росписями художников XVIII века и украшающие стены картины, написанные мастерами XVII века.

Другая церковь — Санта-Мария дель Джильо (джильо — «лилия») — была основана в IX веке согласно традиции семьи Дзебениго. В 1774 году здесь рухнула колокольня, и церковь была перестроена.

Фасад этой церкви изобилует элементами декора, призванными прославлять морские подвиги и политические заслуги семьи Барбаро, на средства которой и было воздвигнуто новое здание церкви.

На рельефах среди изображений оружия, судов можно видеть скульптуры четырех наиболее прославленных членов семьи. А в низу здания — выполненные в рельефе планы городов и крепостей: Падуи, Рима, Корору.

В центральной части сестьере ди Сан-Марко находится самый большой театр — Вен Ла Фениче («Феникс»). В 1790 году его построил Дж. А. Сельва, а в 1792 году его торжественно открыли в присутствии дожа Лодовико Манина, сто двадцатого и последнего в многовековом ряду повелителей города Святого Марка.

Но в декабре 1836 года здание театра сгорело. Однако вскоре оно было почти восстановлено, возродившись, как птица Феникс, из пепла. На сцене «Феникса» впервые прозвучали пять опер Джузеппе Верди — «Эрнан», «Аттила», «Риголетто», «Травиата», «Симон Бокканегра».

Фасад этого здания не представляет интереса, но зато всемирной известностью пользуется великолепный зрительный зал, вмещающий 3500 зрителей. Он был выполнен в XVIII веке и роскошно украшен лепкой, позолотой и живописью.

Сестьере ди Кастелло

Рива дельи Скьявони

К сестьере ди Сан-Марко примыкает богатый историческими и архитектурно-художественными памятниками сестьере ди Кастелло (кастелло означает «крепость»). Сюда ведет полуторакилометровая набережная — Рива дельи Скьявони («славянская») — свидетельство давних связей Венеции и России. Когда-то далматинские (славянские) мореходы швартовали здесь суда.

На Славянской набережной высятся большие дворцы, многие из которых сегодня превращены в дорогие отели.

Среди находящихся на Рива дельи Скьявони отелей особенно славится отель Даниэли. Он находится в бывшем дворце семьи дожа Дандоло — красивом палаццо в венецианском готическом стиле. Отель известен тем, что здесь останавливались Диккенс, Мюссе, Жорж Санд.

На набережной расположены пристани, откуда отплывают катера и теплоходы на Лидо, Джудекку, Кьюджу, где мы с вами еще побываем.

В сестьере ди Кастелло, как и на площади Сан-Марко, много красивых и интересных в архитектурно-художественном и историческом отношении церквей.

Церковь Сан-Дзаккария

Недалеко от Славянской набережной возвышается церковь Сан-Дзаккария, заложенная в IX веке по инициативе дожа Джустинино Патрипацио и византийского императора Льва V, который лично прислал для этого в Венецию деньги и мастеров.

Церковь посещалась знатными венецианскими вельможами и высокопоставленными людьми, так же как и расположенный рядом бенедиктинский монастырь. Правда, в 1810 году он был закрыт и впоследствии переделан в казарму.

Этот бенедиктинский монастырь издавна пользовался привилегиями в память о том, что монахи-бенедиктинцы пожертвовали часть принадлежащих им угодий под строительство собора Святого Марка. Говорят, что и первую шапку дожа сделали монахи этого монастыря и подарили ее республике.

Дожи регулярно, не реже одного раза в год, посещали монастырь и церковь Сан-Дзаккария в благодарность за эти услуги.

Древняя часть церкви сохранилась и находится под существующей ныне капеллой Сан-Таразио. Церковь была построена в XV веке и является образцом архитектуры венецианского Возрождения. Согласно его принципам, фасад имеет четкое вертикальное и горизонтальное членение, окна и ниши завершаются аркадами. Внутри церковь разделена на три части рядами стройных колонн. К церкви справа примыкают две капеллы — Сан-Атаназио и Сан-Таразио.

Церковь Сан-Дзаккария

Алтарь работы А. Виварини и Дж. д’Алеманья. Церковь Сан-Дзаккария

Церковь и капеллы украшает множество произведений итальянских художников разного времени. Самая известная среди них — алтарная картина Джованни Беллини «Мадонна с младенцем, святыми и ангелами» — датируется 1500 годом. В 1797 году картина была вывезена во Францию Наполеоном и вернулась в Венецию только в 1816 году.

Джованни Беллини (1430–1516) по прозванию Джамбеллино за свою долгую жизнь создал множество спокойных и погруженных в свои мысли Мадонн и картин на религиозные темы.

Хотя в полотнах проявляется настроение созерцательности и отрешенности, тем не менее в них присутствует реальная жизнь, ибо сюжет развертывается на фоне пейзажа, где иногда можно видеть не только пленительные дали, небо, реки, зеленые холмы, замки, изящные деревья, но и самых обыкновенных людей и животных. Например, «Мадонна дель Прато» («Мадонна на лугу»), находящаяся в Национальной галерее в Лондоне, представляет собой хотя и поэтичную, но чисто бытовую картину.

В образе Мадонны изображена простая женщина со спокойным круглым лицом, гладко причесанная на прямой пробор; она сидит на траве, охраняя сон своего сладко спящего младенца. Ясный солнечный день. На небе — изящная гряда кудрявых облаков. Вдали — скромный замок со светлыми голыми стенами и глухими башнями.

В середине композиции на земле отдыхают коровы, сидит парень в короткой белой рубахе, вольготно скрестив голые ноги, и смотрит, как крупная змея, грозно и высоко подняв свою тонкую головку, собирается броситься на аиста, полураспахнувшего свои белые крылья и слегка нагнувшегося в сторону противницы, готовясь отразить ее атаку.

В этом окружении Мадонна воспринимается как непосредственная участница всей картины, то есть не как Богоматерь, а как обыкновенная крестьянка, уставшая в жаркий день нести на руках своего заснувшего младенца и севшая на траву отдохнуть.

Беллини был также выдающимся мастером реалистического портрета. Венецианцы в его изображении — это серьезные люди с сосредоточенными, гладко выбритыми лицами, длинноволосые и аккуратно причесанные, одетые в скромные темные одежды.

Некоторые представители знати носят одежду того же глухого покроя, но сделанную из дорогой узорчатой парчи, их лица не блещут красотой, но полны энергии.

Замечателен портрет дожа Леонардо Лоредана, пожилого человека с тонкими губами и умным, холодным взглядом светлых глаз. Андреа да Мосто пишет об этом доже: «Он был худощав, высок ростом и силен духом, отличался хорошим здоровьем, вел размеренный образ жизни, был вспыльчив, но разумен в управлении государством. Не будучи изощренным оратором, умел хорошо излагать свои мысли и убеждать. Он был справедлив и строг, но в то же время умел делать своими друзьями даже тех, которые расходились с ним во мнениях и против которых он боролся.

Когда 2 октября 1501 года его избрали дожем, ему было 65 лет. Подвластные Венеции города, сообщества и частные лица приветствовали его избрание в прозе и стихах, большей частью на латинском языке. Его правление оказалось поистине одним из самых значительных благодаря великим и счастливым событиям, в которых Венеция проявила себя как наиболее сильное из государств не только Италии, но и всей Европы. Заключив мир с турками, Венеция находилась почти в непрерывно следующих друг за другом войнах и столкновениях».

В картинах Джованни Беллини сравнительно мало внешней пышности, зато много лиричности, то есть именно того качества, которым всегда была бедна венецианская действительность.

Огромный успех его картин у современников свидетельствует о том, что они уставали от жесткой упорядоченности своего государства и тянулись к сердечности и душевности, стремясь найти в живописи то, в чем отказала жизнь.

Главный алтарь церкви украшает табернаки — дарохранительница, выполненная в форме храма. Она была создана по модели Алессандро Витториа. Здесь же неподалеку — гробница самого Витториа, украшенная его скульптурами и портретом.

Дж. Беллини. «Молодая женщина за туалетом»

Интерес представляет и капелла Сан-Таразио, в которой сохранились фрески, созданные замечательным флорентийским художником XV века Андреа дель Кастаньо. Росписи изображают святых, Бога Отца, евангелистов. На полу можно увидеть остатки мозаики IX–XII веков. Слева от церкви видны аркады монастырского двора — Квостро, в котором расположены лавки.

Церковь Сан-Джорджо деи Гречи

Недалеко от Сан-Дзаккарии находится церковь Сан-Джорджо деи Гречи, построенная в XVI веке в ренессансном стиле. Церковь была возведена после того, как жившие в Венеции греки получили разрешение основать свое братство — скуолу — и церковь для отправления православной службы. Интерьер церкви украшен произведениями, искусно выполненными греко-византийскими мастерами XIV–XVII веков. В сокровищнице хранятся ценные рукописи XIII–XV столетий, собраны греко-византийские иконы.

Церковь Сан-Джорджо деи Гречи

Скуола дельи Скьявони

Пройдя от Сан-Джорджо деи Гречи по нескольким улицам и мостикам, можно дойти до знаменитой скуолы Сан-Джорджо дельи Скьявони, названной так потому, что здесь собирались далматинцы. В то время их было много в городе, поскольку Венеция поддерживала связи с Далмацией. Церковь эта имеет мировую известность благодаря хранящимся в ней произведениям искусства.

Особую славу ей принесли находящиеся здесь четыре цикла картин Витторе Карпаччо.

Карпаччо повествует в своих произведениях о жизни, подвигах и деяниях святых, перенося действие в реальную обстановку венецианских зданий или развертывая его на фоне пейзажа с животными и постройками. Эти композиции можно рассматривать часами, все более узнавая эпоху, в которой они были созданы, находя новые интересные детали. Витторе Карпаччо (ок. 1455–1526) в своем творчестве близок к Джентиле Беллини, но ему присущ больший интерес к обыденной жизни.

Его знаменитая «Юдифь» представляет собой героический образ высокой интеллектуальной гармонии и нравственной чистоты. Картина находится в Эрмитаже.

Музей Квери Стампалиа

В сестьере ди Кастелло находится один из значительных венецианских музеев — Квери Стампалиа. Основу этого музея составили прекрасные коллекции картин и богатейшая библиотека, собранная семьей Кверини и переданная ими в дар городу в 1868 году. Библиотека насчитывает более 150 тысяч книг, кроме того, в ней множество гравюр и рисунков. А картинная галерея состоит из произведений итальянских художников XIV–XVIII веков. Большой интерес представляет также собранная здесь коллекция мебели.

Площадь Санта-Мария Формозо и ее церковь

Если свернуть вправо от музея, то окажешься на площади Санта-Мария Формозо. Свое название площадь получила от стоящей на ней церкви Санта-Мария Формозо («формозо» — прекрасная).

Площадь Санта-Мария Формозо. Гравюра Вичентини

Церковь была возведена еще в VII веке, но в XV веке ее перестроили. Купол дважды реконструировался: в 1668 году — после землетрясения и в 1916 — после взрыва бомбы.

Два основных фасада церкви оформлены на средства семьи Каппелло и задуманы как памятник, призванный прославлять представителей этой семьи.

Среди известных вещей, украшающих интерьер церкви, особый интерес представляет триптих работы муранского художника Бартоломео Виварини, изображающий Мадонну и рождение Богоматери. Это яркое произведение Высокого Возрождения: образы значительны и одухотворены и в то же время жизненны и реалистичны.

Площадь Санта-Мария Формозо окружают здания величественных дворцов: палаццо Виттури с капителями и орнаментами в венецианско-византийском стиле XII–XIII веков, палаццо Малипьеро Тревизан начала XIV века и палаццо Дона с украшающими его рельефами XV столетия. В прошлые времена на площади устраивались представления под открытым небом.

Кампо Санти-Джованни

В северной части сестьере ди Кастелло находится кампо Санти-Джованни э’Паоло (итальянцы называют его Сан-Дзаниполо) — одна из красивейших площадей Венеции. С трех сторон она окружена зданиями, а с четвертой спускается пологими ступенями к каналу деи Мендиканти, через который переброшена мощная арка моста, а по воде движутся многочисленные гондолы, перевозящие людей в церковь деи Санти-Джованни э’Паоло и скуолу ди Сан-Марко.

Скуола ди Сан-Марко

Церковь Сан-Дзаниполо

Здание церкви выходит на площадь главным фасадом, обращенным к каналу. Это сооружение — характерный пример венецианской готики, спокойной и приветливой. Большая часть отделки фасада относится к XIV веку, но в XV веке торжествующая республика стремилась более пышно украсить здание, и появились великолепные порталы с элементами готики и ренессанса.

Эти суровые громады готической конструкции с кирпичными, почти голыми стенами очень далеки от изысканных французских прототипов. Если в светской архитектуре венецианцы смогли извлечь из готики богатые декоративные возможности, то при строительстве церквей они думали об этом гораздо меньше; их практическому и жизнелюбивому духу оказалась чужда утонченная экзальтация, нашедшая в готике Франции свое совершенное художественное воплощение.

Санти-Джованни э’Паоло начали строить еще в середине XIII века как небольшое и скромное здание; только в XIV веке приступили к сооружению той огромной и массивной церкви, которая стала одной из главных в Венеции.

Интерьер церкви представляет собой огромное пространство, погруженное под сводами во мрак. На стенах изображены события венецианской истории: Сан-Дзаниполо — мавзолей республики. Вдоль стен стоят гробницы дожей, и, когда переходишь от одной гробницы к другой, видишь, как постепенно меняется их скульптурное убранство; чувствуешь, как от эпохи к эпохе все более героическим становился образ самого дожа.

Надгробие Пьетро Мочениго. Церковь Санти-Джованни э’Паоло

Кроме гробниц дожей, в церкви есть памятники различным государственным и политическим деятелям: генералу Бризигелла, графу Орсини и др. Венецианцы почтили память героев Рисорджименто — братьев А. и Э. Бандьера и А. Моро, расстрелянных австрийцами в 1844 году, и установили им памятники.

В церкви немало интересных картин: полиптихи, выполненные Джованни Беллини, Бартоломео Виварини, Лоренцо Лотто. Здесь можно встретить и полотна Веронезе.

Для последнего основной темой является не отдельный человек, а люди во взаимодействии друг с другом. Его образам присуща богатая декоративность, внешняя героичность, однако им часто не хватает внутренней значительности.

Памятники на площади

В ансамбле площади особенно выделяется вознесенный на высокий постамент памятник кондотьеру Бартоломео Коллеони — одна из известных конных статуй в мире.

В облике всадника, сидящего на могучем коне, чувствуется непреклонная воля, а его лицо выражает решимость и беспощадную жестокость. Таким изобразил кондотьера Андреа дель Верроккьо — флорентийский мастер, учитель Леонардо да Винчи.

Интересна история создания этого памятника. Специалисты до сих пор спорят о том, кому из авторов он принадлежит. Венеция не имела архитекторов такого уровня и заказала памятник знаменитому флорентийцу Андреа Верроккьо.

Верроккьо приступил к работе в 1481 году. К лету модель лошади была готова к переезду в Венецию. 16 июля 1481 года феррарский посланник во Флоренции (а Верроккьо жил и творил именно там) Антонио ди Монтекатини обращается к своему герцогу Эрколе д‘Эсте с просьбой о свободном и беспошлинном провозе модели лошади во владения Венеции.

Андреа вскоре приступил к изготовлению модели всадника, но по милости неких знатных лиц было решено, что всадника будет делать Веллано из Падуи, а Андреа — только лошадь. Узнав об этом, Верроккьо, преисполненный гнева, отшиб у своей модели ноги и голову и, не сказав ни слова, возвратился во Флоренцию.

Памятник Бартоломео Коллеони на площади Санти-Джованни э’Паоло

Когда венецианские власти узнали об этом, они сообщили Андреа, чтобы он не пытался вернуться, так как ему отрубят голову. На это он письменно ответил, что остережется это сделать, ибо поскольку они сами безголовые, то, однажды отрубив людям головы, они не сумеют приставить их снова, не говоря уже о такой голове, какая у него. Он же смог приставить лошади отбитую им голову и даже еще более красивую. После этого ответа, который понравился венецианским властям, его уговорили вернуться в Венецию, где ему пообещали двойное вознаграждение. Там он восстановил свою первоначальную модель и отлил ее из бронзы.

Однако тяжелая болезнь подкосила Верроккьо, и он написал завещание с просьбой к Лоренцо ди Креди закончить работу.

Однако сенат принял свои меры, недовольный развитием событий, и пригласил Алессандро Леопарди — одного из конкурентов Верроккьо — изготовить памятник.

Это было последнее творение великого мастера. Он не успел не только насладиться славой и пожать ее лавры, но и не сумел закончить свое произведение. Завершил его труд и отлил статую в бронзе Алессандро Леопарди, он же выполнил постамент и выбрал место для него.

21 марта 1496 года состоялось торжественное открытие памятника. Венецианцы, установив монумент на одной из своих лучших площадей, увековечили подвиг Бартоломео Коллеони во славу Венецианской республики. Обычно сухопутные войска Венеции возглавляли не венецианцы, а более опытные военачальники, наемные командиры, называемые кондотьерами.

Их судьба была, как правило, драматической: одни, способные руководить военными действиями, оказывались неудачными дипломатами и кончали свою жизнь в нищете, другие — более удачливые, благодаря твердости характера, достигали славы и становились герцогами.

Одним из таких полководцев, ведущим войны на суше и знающим свое дело, был Коллеони из Бергамо. Он завещал все свое состояние Венецианской республике с условием, что ему будет поставлен памятник на площади Сан-Марко.

Вместо площади Сан-Марко памятник воздвигли на площади у скуолы ди Сан-Марко, и теперь этот кондотьер возвышается над толпой на кампо Санти-Джованни э’Паоло. Площадь Санти-Джованни э’Паоло невелика и имеет неправильную форму, поэтому Леопарди установил памятник не в центре площади, а выдвинул его немного вперед, чтобы бронзовый всадник был виден издалека. Памятник хорош со всех точек зрения.

Бронзовый конь и всадник — это памятник воле, энергии и героизму человека.

Если дальше уходить от площади Сан-Дзаниполо в глубь Венеции, то можно найти тихие места, неизвестные туристам, но привлекательные для тех, кто любит близко соприкоснуться с незнакомой жизнью, увидеть дворики домов с открытыми террасами, деревянными навесами.

Совсем недалеко находятся Фондаменте Нуове («новые набережные») — набережные вдоль лагуны, откуда открывается панорама северной части Венецианской лагуны с островами Сан-Микеле и Мурано. Отсюда с пристани можно отправиться на Бурано, Мурано, Торчелло — лагунные острова. Пройдя по набережной вправо, вы выйдете к знаменитому венецианскому Арсеналу, занимающему огромную территорию. Здесь раскинулись верфи, причалы, гавани и многочисленные постройки.

Арсенал

Арсенал был основан в 1104 году и сначала предназначался для кораблестроения. Работу выполняли 16 000 рабочих. Их руками был построен огромный торговый и военный флот Венеции.

Арсенал. Главный вход

Это предприятие производит грандиозное впечатление своими размерами. Данте посвятил ему в «Божественной комедии» двадцать первую песнь «Ада».

Раньше территория, которую занимал Арсенал, была обнесена высокими стенами с башнями. Главный вход (работа Антонио Гамбелло, выполненная им в 1460 году) представлял собой триумфальную арку с колоннами и фронтоном с расположенными на нем фигурами льва святого Марка.

Перед входом тоже находятся фигуры двух львов, присланных дожем Франческо Морозини из Афин после победы над турками, одержанной возглавляемыми им войсками Греции (на них еще сохранилась надпись, высеченная скандинавскими солдатами в память о подавлении восстания в XI веке).

В XVII веке Венеции пришлось вести долгую, изнурительную войну с турками за обладание Грецией. В 1684 году фортуна еще раз улыбнулась венецианцам, и они одержали победу под предводительством Франческо Морозини, который был у них самым выдающимся полководцем и в награду получил прозвище Пелопоннесский. Под его командованием 26 сентября 1687 года был подвергнут артиллерийскому обстрелу Парфенон, где турки устроили пороховой склад. Ценя красоту у себя дома, венецианцы не замечали ее в других странах и вели себя как варвары.

В следующем году Франческо Морозини единодушно был избран дожем, но он еще некоторое время продолжал командовать войсками в Греции и вернулся в Венецию только 11 января 1690 года. Его галера пристала к Лидо, там он пересел на буцентавр — роскошный корабль, вышедший ему навстречу. Под грохот салюта буцентавр пристал к Пьяццете, и победитель, пройдя под огромной триумфальной аркой, сооруженной специально для этого случая, вступил во Дворец дожей. Фасад дворца, обращенный к лагуне, разукрасили дорогими тканями и картинами; во внутреннем дворе также развесили ткани и картины наиболее известных художников с изображением его деяний. Апартаменты дожа были в обилии заполнены гобеленами, парадными картинами, креслами, отделанными бархатом с золотой бахромой, зеркалами, резными и лакированными столиками, серебряными вазами и ценными скульптурами. Из всех помещений особо выделялась галерея, в которой выставили турецкое оружие и прочие трофеи войны.

С наступлением вечера во дворе Дворца дожей и его внутренних помещениях зажгли яркое освещение и начался праздник с участием множества дам и кавалеров, в сопровождении симфонической музыки. На площади, встав в центр широкого круга, триумфатор бросал в толпу монеты со своим именем — золотые, серебряные и медные, на сумму в тысячу дукатов.

Церемония посвящения в дожи Франческо Морозини вызвала всеобщую радость. Улицы заполнились ликующей толпой с тамбуринами и трубами, а в порту с кораблей палили из пушек, и в воздухе разрывалось множество хлопушек. Все дворцы и простые дома были ярко освещены.

Кампо ди Санто-Стефано, где возвышался дворец Морозини, превратилось в роскошный театр с богато разукрашенными окнами, которые светились ярко, как звезды в небе. Во время празднества родители Франческо, принадлежавшие к семействам Морозини и Джустиниан, раздавали хлеб и вино беднякам и лодочникам.

В честь победителя вход в один из залов Дворца дожей оформили в виде беломраморной триумфальной арки с латинской надписью: «Франческо Морозини Пелопоннесскому сенат в 1694 году».

На территории Арсенала был возведен док для буцентавра — корабля дожа.

Еще одно здание — Тана — было построено Антонио да Понте. Название его происходит, скорее всего, от Танаи — реки Дона. В устье Дона в Средние века располагались венецианские и генуэзские торговые центры. Здание Тана было построено для изготовления канатов, а через торговые центры шла персидская пенька для канатов.

Арсенал является своего рода военным центром Венеции. Верфи его работали вплоть до Второй мировой войны. В XIV веке здесь строились торговые суда водоизмещением сначала 100, а потом и 300 тонн. Эти корабли способны были вместить в свои трюмы груз, равный грузу 50-вагонного товарного поезда. Конечно, это были не самые крупные для того времени корабли, но самые надежные, которые плавали под охраной воинов.

До недавнего времени в здании находился Морской исторический музей, открытый в 1919 году. Затем он был переведен в другое здание, на кампо Анджело Эмо. В музее хранится множество интереснейших документов о военных походах армии Венеции.

Есть в Арсенале артиллерийские и другие орудия, а также предметы, снятые с кораблей. Здесь можно увидеть модель последнего буцентавра. Сам корабль был разрушен еще в XVI веке.

Теперь тут не строят крупные суда, а производят ремонт, модернизацию и оснащение судов. Венецианский Арсенал превратился в ремонтные мастерские. Сейчас гавань используется только как порт.

Кастелло — островок и церковь

От Арсенала мимо Большой бухты можно дойти до тихого и уединенного островка, называемого Кастелло, видимо, потому, что здесь когда-то были укрепления (кастелло — «крепость»), защищавшие Венецию со стороны материка от внешних врагов.

На острове находится церковь Сан-Пьетро ди Кастелло, основанная в VII веке. Когда-то здесь располагалась резиденция венецианского патриарха. До начала XIX века церковь являлась важнейшим религиозным центром Венеции.

В XVI веке церковь была перестроена по проекту Андреа Палладио. Во время Второй мировой войны купол был дважды разрушен зажигательными бомбами и затем восстановлен.

Восстановлен был и интерьер церкви. В ней находится много произведений итальянских художников, среди которых особо выделяется алтарная картина Паоло Веронезе «Святые Иоанн Евангелист, Петр и Павел».

Церковь Палладио тоже красива, как все в Венеции, но по-своему: в ней нет обилия украшений, напротив, ее гладкий беломраморный фасад с четырьмя гигантскими колоннами, эффектно пронизывающими все здание, преисполнен спокойного величия, которое находится в полном соответствии со скупой, но торжественной природой Венеции — только неподвижная гладь воды, необъятная высь неба да беспредельное царство воздуха.

Интерьер церкви, светлый, просторный и строгий, также весь наполнен ощущением пространства. Строительство здания после смерти Палладио завершил его ученик Винченцо Скамоцци.

Колокольня была построена Мауро Кодусси, но не сохранилась в своем первозданном виде и была полностью перестроена.

В Венеции почти совсем нет деревьев, и поэтому очень радует глаз любая зелень, которую можно встретить только на окраинах или островах.

Народные сады

На востоке от сестьере ди Кастелло раскинулись сады Джардини Публиче — «народные сады». Они были разбиты по приказу Наполеона в 1810 году. Для расчистки большого пространства, предназначенного для посадки садов, снесли старые дома, в которых ютился бедный люд. Это были ремесленники и кустари, которые хранили исконно венецианские традиции плетения кружев, нанизывания жемчуга.

Народные сады расположились между набережной Бачино ди Сан-Марко и улицей Гарибальди. Ранее эта улица носила имя Эжена Богарне — вице-короля Италии. Но затем, освободившись от иностранной зависимости, венецианцы посвятили эту улицу пламенному борцу за свободу Италии — Джузеппе Гарибальди.

Бьеннале ди Венец

За Народными садами начинается территория венецианской бьеннале, где проходят один раз в два года международные художественные выставки. От нее отходит улица Триеста с находящимися на ней памятниками композитору Джузеппе Верди и поэту Джозуе Кардуччи.

Бьеннале ди Венец (из названия которой следует, что она открывается два раза в год) была основана в конце XIX века и постепенно стала самой значительной из международных художественных выставок. У каждой страны, представляющей здесь свои произведения, есть собственный павильон.

В 1968 году бьеннале пережила тяжелые времена. В среде университетской молодежи Италии произошел социальный взрыв. Основной тезис бунта, направленного против бьеннале, гласил, что система подчиняет искусство и интеллект и что надо распустить выставку, так как бьеннале стала чисто коммерческим проектом.

Сестьере ди Каннареджо

Сестьере ди Каннареджо (название происходит от тростниковых зарослей, которые покрывали в древности эти места) примыкает с севера-запада к сестьере ди Кастелло и не так насыщено памятниками архитектуры и искусства, как предыдущий район. Но и в нем есть свои интересные места и здания.

Церковь Санта-Мария деи Мираколи

Маленькая церковь Санта-Мария деи Мираколи (мираколе — «чудеса») является каменным чудом и заставляет остановиться даже равнодушного прохожего.

Фасад церкви Санта-Мария деи Мираколи

Внутреннее убранство церкви Санта-Мария деи Мираколи

Церковь была построена в 1481–1489 годах архитектором Пьетро Ломбарде и его сыновьями. Здание имеет плоский фасад, декорированный пилястрами и увенчанный фронтоном в форме полукруга, где на гладком фоне в центре расположено круглое окно, обрамленное пятью кругами меньших размеров. Церковь Санта-Мария деи Мираколи — одно из ранних сооружений эпохи Возрождения в Венеции — выглядит весьма своеобразно именно благодаря огромному фронтону и красочности. Внутри церковь представляет собой одно-нефный зал, высокий, просторный и светлый, перекрытый богато изукрашенным коробовым сводом. К алтарю ведут двенадцать беломраморных ступеней. Все здание, как внутри, так и снаружи, производит впечатление нарядной торжественности. После тяжелых кирпичных готических громад эта светлая церковь кажется удивительно радостной.

Церковь Мадонны дель Орто

Здесь же, поблизости от деи Мираколи, находится тоже необычайно красивая по своему готическому декору церковь Мадонны дель Орто. Церковь эта — прекрасно сохранившийся классический пример венецианской готики начала XV века — выглядит очень празднично.

Убранство церкви дополняется двумя огромными оконными проемами, в которые вставлены двухъярусные аркады с колонками и орнаментами. Карнизы выполнены в виде узорчатой ниши.

Это каменная сказка, ради которой стоит пересечь весь город и добраться до северного края Венеции. Кроме того, в этой церкви хранятся работы Якопо Тинторетто «Поклонение золотому тельцу», «Страшный суд», «Видение святого Петра» и др.

В сестьере ди Каннареджо встречаются тихие живописные места. Там тянется набережная, тут выглядывают из зелени садов дворцы. Бродя по таким местам, нельзя миновать небольшую площадь — кампо деи Мори.

Кампо деи Мори названа так, вероятно, потому, что здесь когда-то находилось арабское подворье. Привлекают внимание интересные скульптуры, изображающие купцов в восточных одеждах. Когда-то на эти статуи граждане вешали пасквили и карикатуры.

Недалеко отсюда, на набережной деи Мори, сохранился дом XV века, в котором жил, работал и умер Якопо Тинторетто.

В сестьере ди Каннареджо сохранилось бывшее гетто. В старину здесь располагались литейные цехи, где выплавляли металл для пушек.

Считается, что и название «гетто» произошло от итальянского слова «джеттаре», что значит «плавить». А так как в начале XVI века венецианские власти приказали всем евреям селиться в этих местах, то и название «гетто» закрепилось и распространилось затем по всей Италии и за ее пределами.

В течение XVI–XVII веков в этом районе было возведено несколько синагог и пять иудейских скуол.

Сестьере ди Санта-Кроче

Напротив сестьере ди Каннареджо протянулось небольшое сестьере ди Санта-Кроче («святой крест» — по названию церкви, которая находится здесь).

В этом районе есть несколько церквей, представляющих интерес для любителей старины. Две из них особенно древние. Это стоящие рядом Сан-Джакомо дель Орио (орио — «лавр») и Сан-Дзан Дегола (в венецианском произношении), названная еще Сан-Джованни Деколлато — «обезглавленный Иоанн Креститель». Эти церкви интересны тем, что в них сохранились некоторые детали постройки XII–XIII веков, нетронутые временем, и росписи XIII века.

Сестьере ди Сан-Поло

Сестьере ди Сан-Поло простирается от моста Риальто и примыкает к сестьере Санта-Кроче. Он заключает в себе всемирно известные произведения архитектуры и искусства.

Здание государственного архива

Здесь, на кампо деи Фрари, расположено здание францисканского монастыря. В нем находится государственный архив, в котором есть ценнейшие документы, перенесенные сюда после падения республики. Они касаются всех сторон жизни Венеции — экономической, политической, религиозной — и охватывают почти столетнюю деятельность многих правительственных учреждений — таких, как Большой совет, Совет десяти, Арсенал, Монетный двор.

В хранилище находятся также архивы художественных и ремесленных корпораций, нотариальные акты, много автографов политических деятелей, писателей, художников, а также знаменитая «Золотая книга», о которой уже говорилось.

Церковь Санта-Мария Глориоза деи Фрари

На кампо деи Фрари стоит церковь с одноименным названием, построенная в XIII веке для монахов-миноритов францисканского ордена. Согласно традиции, здание построили два монаха-доминиканца — Бенвенуто да Болонья и Никколо да Имола. Длина церкви — 94 м, ширина — 40 м. Элегантный беломраморный портал удачно сочетает в себе элементы готики и стиля Возрождения. Санта-Мария Глориоза деи Фрари, сокращенно именуемая просто Фрари, представляет собой массивную церковь ордена францисканцев, воздвигнутую в 1340–1443 годах; в ней также хоронили дожей и других знатных и богатых людей.

По своей архитектурной значимости она занимает одно из первых мест среди культовых сооружений Венеции и поэтому требует более пристального рассмотрения.

Грандиозное кирпичное сооружение носит признаки готического стиля. Фасады отличают сдержанная строгость и величественная красота. Глухая стена главного фасада прорезана лишь окнами, пилястрами и неизменными в готическом стиле остроконечными башенками. Боковой фасад украшен узкими окнами.

Красиво оформлен портал с многоярусными пучками колонн и статуями Христа, Мадонны с младенцем и святого Франциска.

Любовь венецианцев к красоте все-таки проявилась в том, что верхняя часть фасада обеих церквей увенчана тремя легкими ажурными башенками, которые находятся в явном противоречии с суровой лаконичностью основных архитектурных форм.

Колокольня церкви деи Фрари — одна из самых высоких в Венеции. Она представляет собой мощную кирпичную башню с аркадой звонницы и плоским завершением в виде многогранника.

Церковь Санта-Мария Глориоза деи Фрари

Большое впечатление своим пространством производит интерьер церкви деи Фрари. В центре — главный неорит, разделенный алтарной преградой, богато украшенный мраморным рельефом и скульптурами пророков и апостолов. На алтарной части между колоннами высится один из знаменитых шедевров Тициана — «Вознесение Марии» — прославленная «Ассунта».

За два года создал Тициан свою «Ассунту», и в 1518 году она была открыта для всеобщего обозрения. Туманное пространство над ней усиливает ощущение бесконечности, в которую уносится Мария. Можно представить, как велико было влияние образа на верующих, готовых вместе с апостолами воздеть руки к Богоматери.

Наши современники преклоняются перед непревзойденным талантом Тициана и понимают, что главная сила этой композиции состоит в совершенстве замысла, гармоничном построении и жизненности художественных образов.

Входная арка служит как бы обрамлением алтарной картины. Алтарь виден от самого входа — это превосходно рассчитанный зрительный эффект.

Вскоре после «Ассунты» Тициан пишет картину для алтаря Пезаро. Он возвышается у левой стены церкви. Величественная композиция изображает Мадонну с младенцем и отражает достоинство и великолепие венецианской аристократии.

Тициан. «Ассунта»

Данный текст является ознакомительным фрагментом.