Маршрут первый

Маршрут первый

Ангарский перевал - пещера МАН - верховья ущелья Хапхал - хребет Таш-Хабах - приют "Партизанский" - "Зуйская застава" - мост через Курлюк-Су.

И, вот ранним утром, сойдя с троллейбуса, мы стоим у обочины шоссе Симферополь - Алушта на Ангарском перевале. Перейдя шоссе, поднимаемся по бетонной лестнице, сворачиваем направо, идем по склону вдоль шоссе и выходим на проезжую грунтовую дорогу у шлагбаума, а потом на тропу, уводящую с дороги влево, на северо-восток, в мелколесье; у ее начала - вкопанные скамейки и стол.

Этот маршрут даст представление о ландшафте Демерджи, ее склонов, пройдет по местам партизанских боев. Ангарский перевал в годы войны был "горячим" местом.

Подстеречь вражеские колонны, заминировать шоссе приходили сюда партизанские отряды, как из заповедных, так и из тыркенских лесов. Здесь смыкались их зоны действия. Правда, нынешний перевал "устроен" при сооружении троллейбусной трассы. Раньше дорога переваливала седловину ближе к Чатыр-Дагу, там, где сейчас турбаза "Ангарский перевал".

Итак, тропа идет по хребту, соединяющему массив Чатыр-Дага с Северной Демерджи.

Минут через семь-десять выходим на поляну к обелиску, установленному еще в прошлом веке. Бронзовые доски, украшавшие ранее обелиск, теперь находятся в Симферополе, в Крымском краеведческом музее (к сожалению, не все). Одна из надписей гласила, что дорогу сооружали вторые батальоны Козловского и Нашенбургского пехотных полков. Работали здесь также солдаты 34, 36 и 40-го егерских полков. Первая почтовая дорога проходила через Ангарский перевал именно в этом месте. Да вот и она - путь пересекает наезженная лесная дорога. Она уходит вправо, огибая подъем, который мы, продолжая путь, будем преодолевать "в лоб".

Тропа приводит нас на безлесную вершину. Отсюда открывается прекрасный вид на Чатыр-Даг, на его вершину Ангар-Бурун. Спускаемся в седловину под сень больших, редко стоящих кленов, ясеней, грабов, кустов лещины. Здесь нужно быть внимательным, не пропустить тропу, ведущую вправо, в обход лежащего перед нами крутого подъема. Двигаясь по тропе поперек склона прямо на восток, выходим на хорошо укатанную дорогу (у самой развилки тропы и дороги увидим приметный старый бук с обломанной вершиной). Продолжаем идти по дороге на северо-восток почти без подъема. По склону попадаются котлообразные понижения, нагромождения скальных глыб (результат древних оползней), поросшие буковым лесом. Среди подроста видны уже совершенно истлевшие пни в несколько обхватов - остатки векового леса. Идем, как в тоннеле, под сводом ветвей орешника и бузины. В просветах крон, если поглядеть влево вверх, покажутся конгломератовые обрывы - там вершина горы Эльх-Кая, по южному склону которой и вьется наша дорога. Мы в пути уже минут 28-30. И вдруг выходим на опушку. Прямо перед нами в синей дымке долины видна панорама Северной Демерджи. Левее дороги, в лощине, возвышается красавец бук, уже, правда, изрядно попорченный резаными надписями. А как же, разве можно пройти мимо красивого дерева и не оставить на нем своего автографа - для потомков! Пусть знают, что жили такие Петя и Коля, что "осчастливили" своим посещением этот уголок. Других свидетельств своего существования они оставить, видимо, не надеются…

Я и впредь буду подробно описывать отдельные деревья и камни, так как они служат надежными ориентирами в пути.

Узнав их, вы будете уверены, что идете правильно. А сравнивая свое время с тем, какое указываю я, будете знать, следует ли вам поторопиться или, наоборот, можно идти не спеша.

Извиваясь, дорога идет поперек склона, пересекает многочисленные балки. Ниже дороги видны густые посадки фруктовых деревьев (в основном алычи), выше, на террасах, - сосны. За небольшой вершиной, по сути холмом с концентрически нарезанными террасами, находится поляна МАН - живописное урочище с родниками, озерцами и речкой Демерджи, берущей начало на этих склонах. Тропа на поляну МАН начинается от нашей дороги как раз против упомянутого холма. Нам же надо идти по дороге дальше, на седловину между вершиной Пахкал-Кая и Северной Демерджи.

На поляну МАН стоит прийти особо, посвятив этой экскурсии весь день. Тогда можно будет ознакомиться и с вершиной Пахкал-Кая, на которой был партизанский пост наблюдения за дорогой Симферополь - Алушта и до сих пор еще сохранились камни фундамента средневековой крепостцы с часовней. Эту скалистую безлесную вершину издавна называли Лысым Иваном. Это имя бытует и сейчас. К слову, поросшую лесом до самой вершины гору Эльх-Кая (западнее Пахкал-Каи) туристы "окрестили" Кудрявой Марьей. Вот и получилась пара - Иван да Марья.

Наша дорога тем временем мало-помалу взбирается по склону все выше. У нее имеются ответвления, вправо и вниз, но мы идем не сворачивая. По колее сочится вода, растет осока - здесь есть крохотный родник. Мы достигаем его на 45-50-й минуте ходьбы. Он слева, будьте внимательны. Тут можно отдохнуть, попить воды, наполнить фляжки. Имейте, однако, в виду, что во влажный период года родничок сочится все время, а в августе-октябре воды в нем нет. Еще минут через пять выходим на седловину. В средние века здесь было поселение, его местоположение можно определить и сейчас.

Если к этому времени фляги остались пустыми, поищем родник. Для этого как раз от того места, где дорога выходит на седловину, нужно идти по террасе с соснами на север, до опушки букового леса. Там сразу попадаем в балку, в верховьях которой и будет источник. Идти туда минуты три-четыре, не больше.

Миновав седловину, дорога потянулась на подъем прямо к острову букового леса.

Идем по ней вдоль опушки. В том месте, где лес кончается, сворачиваем с дороги влево, обходя кромку леса, взбираемся по склону. Здесь в высокой траве есть слабо натоптанная тропинка. Забирая все левее, идем теперь уже в противоположном направлении поперек склона до виднеющегося впереди молодого бука, стоящего в лощине чуть выше опушки. Тропинка то проступает, то пропадает совсем. От молодого бука отсчитываем азимут 340° и идем наискосок по косогору. Замечаем впереди слабо выступающую из густой травы скальную полку. Нам - к ней. Справа вверху на фоне неба увидим сплошную скальную стену. Значит, все правильно, мы уже на тропинке, ведущей к пещере.

Прямо под ногами растут дикие ирисы. Если придете сюда весной, полюбуетесь нарядными желтыми и синими цветами; возможно, увидите, как жаворонки, притаившись, сидят на гнездах, опасливо глядят на вас влажными бусинками глаз.

Не надо слишком активно проявлять свое любопытство. Ведь лучшее, что мы можем сделать для четвероногих и пернатых, - не беспокоить их. Не нужно большого ума и силы чтобы разорить гнездо, распугать зверей и птиц. Быть сильным - значит быть разумным и великодушным.

Между тем косогор становится все круче. Не стоит сходить с тропы: мелкие камни, скользкая трава (и сухая, и мокрая, а тем более - покрытая инеем) таят определенную опасность для идущего.

Минут через двадцать (от седловины) тропа обходит небольшой скальный мысок и разветвляется. Запомните это место! Правая ветвь забирается круче вверх, а левая, наша, продолжает идти в прежнем направлении, почти на север. Вот тропа достигла скал и круто пошла вниз, соскальзывая с камней, виляя меж кустами.

Будьте осторожны!

Пещера МАН находится в маленьком, круто падающем вниз ущелье. Вход обнаружим по куче мусора. Если есть намерение осмотреть пещеру, необходим электрический фонарь. Не факел, не свеча, а именно фонарь. И вот почему. Пещеры, которые уже давно посещаются людьми, зачастую имеют неряшливый вид: ни тебе нежных кальцитовых драпировок, ни сталактитов, ни сталагмитов. Стены и своды пещер покрыты черным налетом - это копоть от факелов и свечей. Чтобы сохранить естественный интерьер пещер, надо отказаться от факелов, свечей, а тем более костров. И уж, конечно, не следует разбивать сталактиты и сталагмиты.

В дальнем конце пещеры видно нагромождение глыб, под ним - ход в нижний этаж.

Лезть туда без специального снаряжения не нужно. Не стоит лезть и на глыбовый навал. Глыбы скользкие, грязные; древнего изображения там нет. На его месте пучит глаза какая-то рожа, напоминающая череп. Рядом - автографы современных дикарей: "Лена, Надя, 1965 год".

Возвращаемся назад по уже знакомой тропе. Минуты через три достигаем развилки, сворачиваем круто влево и начинаем подъем наискосок по склону. Косогор этот еще хранит приметы древнего скотопрогонного пути. Через неглубокую седловину над самой пещерой выходим на плато Демерджи, Подъем длится 5-7 минут. Дальше идем по кромке над обрывом мимо межевых столбов, то поднимаясь, то опускаясь без тропы на северо-восток. Близко к кромке плато подходить не следует. И вот совет на случай непогоды и тумана: берите правее - в нескольких сотнях метров по плоскогорью тянется дорога в нужном вам направлении. Выйдя на нее, вы уже не заблудитесь. В ясный день идти по кромке не опасно.

Мы уже вели речь о том, как страдает лес от случайных костров, непогашенных спичек и окурков. Сухая трава горит жарко, а ветер раздувает пламя. И главная беда в том, что гибнут молодые деревца и кустарники, гибнут лесопосадки. Об этом, конечно, не думают и те, кто озорства ради, порой поджигает сухую траву в конце лета на пустырях, в городских и сельских лесополосах.

Пройдя минут пятьдесят от седловины левее, минуем на краю склона несколько невысоких тумбообразных скал. Примерный азимут 78°. Обходим гигантскую расселину в скалах, верховье ложбины и через 17 минут после "тумб" оказываемся на проезжей дороге. Дальше надо идти по ней до верховьев ущелья Хапхал.

Напротив двух скал видим блюдцеобразное понижение; в иные годы в нем стоит вода, и тогда к этому озерцу на водопой приходит скот. Вскоре развилка. Идем по правой дороге.

Выскочит на дорогу заяц и заковыляет по накату, нескладный и смешной. Сядет, развесит уши - хорошо ему. И вдруг сообразит, что опростоволосился - не заметил нас вовремя, да как сиганет в сосняк! Не пугайте его. Это ведь очень хорошо, что мы встречаемся с ним на одной дороге как друзья, а не враги.

В сосняке путь пересекает другая дорога; идем по ней на север. Перед нами - глубокая балка, верховье ущелья Курлюк-Баш. Там, в самом тальвеге, недалеко от опушки, есть родник. Поднимаемся на противоположный склон балки по одной из дорог, лучше по правой. Путь лежит мимо сосновых насаждений, почти на север.

Но вот дорога делает поворот влево, ныряя в густой сосняк. Если отсчет времени вести от каменных "тумб", мы в пути уже 76 минут. Находим азимут 30°. В поле зрения попадает куст, растущий на луговине. Идем от поворота дороги в этом направлении. Переходим тальвег лощинки (это верховье Хапхала, здесь есть очень крутая тропа, ведущая к водопаду Джур-Джур); не слишком круто, беря чуть правее, поднимаемся по склону так, чтобы березняк на террасах остался ниже. Постепенно сворачивая на восток, поднимаемся на водораздел. Обрывистый мыс нависает над ущельем Хапхал. Выйдя на левый борт ущелья, продолжаем двигаться по нему у самой кромки. Перед нами в обрывистых скалах видна расщелина, за ней в отвесной стене утеса зияет пещера. Она была видна десять минут назад, когда мы, свернув с дороги, шли по луговине.

Под нами ущелье, доверху налитое упругой синевой. Даже не верится, что, если бросишься в эту синеву, то не поплывешь так же легко, как плавают в ней стрижи.

Не шевеля крыльями, носятся они над невообразимой глубиной, взмывают у нас над головами. Пара орлов медленно кружит над ущельем и плато. Здесь идеальные условия для планирующего полета - снизу вертикально вверх дует теплый ветер побережья.

Еще раз хочется напомнить, что на тропах по косогорам и у кромок обрывов нужно быть предельно собранным, не забывать об опасности. Скользкая трава, мелкий камешек под ногой, подкараулив ваше неверное, нерассчитанное движение, могут привести к несчастью. Я уже не говорю о том, что не стоит ходить здесь в туман или сильный ветер. А еще нужно знать себя, свои возможности. Есть люди, у которых высота, вид бездны под ногами вызывают головокружение. Усталость тоже притупляет чувства, может нарушить координацию движений. Не подходите в таких случаях близко к обрыву, не испытывайте судьбу!

Впереди еще один мыс, за ним другой, а там третий. Открывается панорама на Караби-яйлу и скалы хребта Таш-Хабах, седловидно прогнувшегося между Тырке и Кара-Тау - южной вершиной Караби.

Мы уже идем без дороги почти 40 минут. У подножия крайнего мыса - поляна. На ней угадывается колея дороги, на которую нам нужно выйти. Повернемся так, чтобы вершина триангуляционного знака была впереди, левее от нас. Теперь спускаемся по травянистому склону, пока не зайдем в буковый лес. Там продолжаем спуск по тропе, которая и выводит нас на нужную поляну (на ней увидим обломки известняка, упавшие с утеса). Пересекая поляну в восточном направлении, находим дорогу, идущую меж двух глыб через кустарник в лес. Спускаемся по ней, пока не выйдем на хорошую, идущую поперек склона тропу. Поворачиваем влево и идем по этой тропе.

Очень скоро достигнем крохотной полянки с родником. Отсюда до туристского приюта "Партизанским" минут сорок ходьбы. Подробно описывать тропу здесь не буду, оставлю на другой раз (нам по ней идти и в следующем походе). Спуск здесь нетруден - крутизна встретится только один раз. Когда выйдем на дорогу, нужно следовать по ней. Переходим сырое русло маловодного ручья, поднимаемся на взгорок и спускаемся. Перед нами речка. Перед тем как дорога пересечет речку, поворачиваем вправо, снова на тропу. Через 20 минут будет туристский приют "Партизанский".

Прошли сегодня много, можно устраиваться на ночлег. Если осталось время и вы не очень устали, осмотрите окрестности. В этих местах еще и сейчас можно увидеть почти занесенные глиной, заваленные палым листом ямы - следы партизанских землянок. Здесь на склонах высоты 1025 в годы Великой Отечественной войны продолжительное время размещалось командование партизанских отрядов Второго района, а в лабиринтах глубоких долин дольше всего находился центральный штаб крымских партизан. Здесь же размещался областной комитет партии.

Прислушайтесь к гомону бесчисленных ручьев и родников. Право же, иногда кажется, что где-то рядом вполголоса разговаривают люди, что в ближайшей землянке обсуждают они план новой операции… На здешних тропах еще горячи следы партизанских вожаков: командира Второго партизанского района И. Г. Генова, Н. Д.

Лугового, который с первыми партизанами пришел в здешние леса. Комиссар отряда, командир бригады, начальник политотдела центральной оперативной группы, комиссар Северного соединения - таков его боевой путь.

Нам, скорее всего, не удастся встретить его у партизанской стоянки под сенью буков: ветерану уже не осилить троп своей боевой юности. Но далеко отсюда, на северной кромке Долгоруковской яйлы, ежегодно 9 Мая у Кургана партизанской славы собираются бывшие партизаны - отметить годовщину Победы, почтить память погибших. В это же самое время у Кургана разбивают свои палатки ребята-участники веселой и мужественной пионерской игры "Зарница". Перед лицом негасимого Подвига, перед светлой памятью павших передается из сердца в сердце эстафета мужества, эстафета беззаветной верности Советской Отчизне.

Всю ночь разговорчивая Бурульча будет рассказывать о славных делах крымских партизан. В здешних лесах до сих пор еще, бывает, находят не обезвреженный саперами снаряд или мину. Если это случится с вами, не проявляйте большого любопытства к опасной находке. К ней вообще не следует прикасаться. Срочно сообщите об этом леснику или начальнику ближайшего туристского приюта.

Утром отправляемся на Суботхан. Пройдя немного, по тропе вдоль Бурульчи и повернув влево, взбираемся по крутому склону. Поднимаемся, не сходя с тропы, до памятного знака: "Район Дедов курень. Здесь стояли партизаны Северного соединения". Тропа ведет влево вверх на гору Дедов курень (если есть желание, туда можно отправиться - времени у нас сегодня достаточно, в пути будем не более трех часов). Следуем дальше в западном направлении. Дорога, спускаясь, преодолевает сырой овражек, ныряет под упавшее дерево и снова ведет на запад.

Перепрыгиваем через Малую Бурульчу. Идем среди огромных лопухов - попадаются до метра в диаметре. Сворачиваем в лес по правой тропе, поднимаемся к поляне, от которой совсем недалеко до проезжей дороги. У шлагбаума - место отдыха со столом и скамейками. Сюда от Бурульчи - 25 минут ходьбы.

Лесники называют поляну "Озером". Здесь действительно есть озерцо, а ниже шлагбаума, в овражке, - родник. На поляне посажены сосны, ели.

С поляны идем на юго-запад по лесной дороге. Вскорости лес расступается. Слева рядом с дорогой, в лощине, покажется довольно высокий сосняк, справа - лесная опушка, которая постепенно отдаляется от дороги. На скале установлен красный обелиск. Бывшие партизаны эту высоту иначе как "Зуйской заставой" не называют - здесь размещалась застава Зуйского партизанского отряда. Если подняться выше на холм, открывается великолепный обзор окрестностей. Да, лучшего места для наблюдения за передвижениями врага было не найти. Если вы, не торопясь, побродите по склону, может быть, и отыщете шампиньон или горный гриб, но уж наверняка поднимете осколок, гильзу, а то и целый патрон. Это в прямом и переносном смысле героическая высота. …Бои на Зуйской заставе 24-25 июля 1942 года были упорными. Враг шел со стороны Перевального. Позиции партизан были подготовлены хорошо, боеприпасов достаточно. Но враг давил численностью.

Когда положение на заставе стало критическим, политрук Н. Н. Бароненко поднял бойцов в атаку. Отряд разорвал огненное кольцо, но для отважного политрука этот бой стал последним. Здесь же в одном из боев до конца исполнил свой долг солдата и коммуниста политрук Петр Родионов.

Утром 25 июля одну из групп, защищавших высоту, карателям удалось отсечь и окружить. Азербайджанец Ураим Юлдашев приказал бойцам пробиваться к своим, сам же до последнего патрона задерживал карателей. Потом бросился на ненавистных врагов с кинжалом. В рукопашной схватке фашисты растерзали героя.

В тот же день во время очередного штурма высоты на заставе погиб пулеметчик.

Боец отряда комсомолка из Зуи Клава Юрьева заменила его. Откуда только взялась сила в хрупких руках, откуда столько мужества в девичьем сердце! За все платила она врагу: за отнятое мирное небо, певучие леса, за юность свою, за друга своего Ураима мстила врагам Клава. А когда пришлось вырываться из окружения, отважная комсомолка увлекла бойцов за собой. Прорыв удался, но Клава Юрьева навсегда осталась на своей боевой высоте. …Вернемся к дороге и продолжим путь. Скоро доберемся до местной "водной артерии" - ручья Суботхан. Давайте свернем с дороги направо и пойдем вдоль его русла на север. Впереди скалистые склоны долины сходятся теснее - там настоящий маленький каньон. Воды в ручье совсем немного, куда больше ее бывает после ливней. Суботхан прихотливо петляет по луговине, местами даже течет против общего уклона. Не ручей, а наглядное пособие для изучения речных меандр (излучин). Здесь есть несколько родничков, на их месте экскаватором на скорую руку вырыты заплывающие грязью ямы. Об их назначении можно догадаться - это водопой для скота. Рядом загон. На склоне стоит белый домик пастухов. Склон сплошь исполосован тропинками. Вступаем в теснину. Здесь валяются осколки снарядов от 195-миллиметровых тяжелых орудий. На самом выходе из ущелья увидим остатки окопов - то была линия обороны партизан. Здесь же, слева от русла ручья, карстовая воронка. Среди нагроможденья глыб черной подземной тьмой зияет провал.

Это начало карстовой полости, которую за много миллионов лет проточил в известняковом монолите Долгоруковского нагорья маленький ручей Суботхан. Однако давно уже ручей не исчезает в провале, его вода отведена в глухую, ставшую озером котловину.

Возвращаемся и идем вдоль ручья к его верховьям. Долину сплошной стеной обступает лес. Ручей течет в зарослях мяты и осок; в воду глядятся ивы и дикие яблони. В первой половине лета здесь море цветов, над разнотравьем от бесчисленных пчел и шмелей стоит медовый звон. На склонах мирно журчат, лопочут, всхлипывают роднички. Так и кажется, что находишься где-то в среднерусской полосе, разве что нет берез. Но подрастают на левом склоне долины рукотворные дубравы, посаженные в 1946 году. Только что кончилась война. Рабочие лесничества, колхозники, многие из которых совсем недавно партизанили в этих местах, теперь сеяли в лунки отборные желуди, и наряд им на эту работу давал их бывший боевой командир О. А. Козин, руководивший местным лесничеством.

Наконец лес над руслом смыкается. Здесь сливаются в один два ручья. Берем левее и приходим к роднику; родник есть и в правом ущелье. Места эти - живописные.

Можно отдохнуть, погулять, пройти по балке вверх на поляны, в сосняки; там встречаются маслята. От родника до шоссе идти меньше полутора часов. Так что временем распоряжайтесь смело.

От родника возвращаемся к месту слияния двух ручьев (левое русло обычно сухое), поднимаемся по склону прямо вверх на запад и выходим из лесу на дорогу. Идем по ней (в направлении восток-юго-восток) к молодому дубняку. Не доходя до его ровных рядов, сворачиваем вправо, по направлению к буковому лесу. Находим тропу и по ней спускаемся в балку. Переходим на противоположный склон и продолжаем путь на запад. С яйлы спускается разбитая, наезженная дорога. Неровными слоями лежит известняк. Корни старых буков оплетают его, кое-где задерживая почву.

Дорога приводит к роднику. Тропа идет дальше, почти горизонтально поперек склона и скоро выходит на дорогу, идущую со склонов горы Замана. Спускаясь по дороге, минуем ответвление на поляну Курлюк-Баш.

В минуте ходьбы от развилки будет тропа, ведущая влево и вниз. Идем дубовым лесом, спускаясь по довольно крутому склону на юго-запад. Примерно через 20 минут тропа, сделав крюк вправо, перейдя тальвег в темном овраге и, повернул влево, становится совсем некрутой. Этим путем постоянно пользовались партизаны.

Здесь проходила, так сказать, основная артерия, связывающая заповедные леса с зуйскими. По этим самым тропам пробирались партизанские связные, следовали на задания боевые группы, проходили отряды, совершавшие боевой маневр; санитарные отряды переправляли раненых и больных на партизанские аэродромы.

Сделав поворот вправо, выходим на проезжую дорогу и шагаем по ней над руслом речки Курлюк-Су. А вот и троллейбусная трасса. От верхней дороги мы спускались к ней минут тридцать. Слева от подстанции находится тот самый Курлюк-сунский мост, который не раз взрывали народные мстители, а немного дальше, за мостом, - памятник "Партизанская шапка". Именно на этом участке дороги Симферополь-Алушта в горной, лесистой теснине чаще всего устраивали партизаны свои засады; здесь пробирались через шоссе группы, следовавшие в зуйские леса. Дорога тогда, конечно, была поуже и проходила, как в тоннеле, под сомкнувшимися древесными кронами.

Крепко охраняли этот участок дороги фашисты. Мало того, что держали здесь усиленный патруль, - они начисто вырубили лес с обеих сторон шоссе на 100 метров в ширину. Из сваленных деревьев соорудили завалы. Этот сушняк нещадно трещал и шуршал, так что перейти шоссе или даже подобраться к нему незамеченным было почти невозможно. Нетрудно себе представить, как тяжело приходилось партизанам.

А они не только преодолевали препятствия, но и сами устраивали засады, совершали смелые операции во вражеском тылу.

Это место иногда ошибочно называют Таушан-Базаром. На самом деле урочище Таушан-Базар расположено ближе к перевалу. Когда-то там, у старой почтовой дороги, перед самым подъемом на перевал, стоял трактир. Переводится это название как "заячий базар", одно из объяснений этого названия: здесь якобы шла бойкая торговля зайцами. По другой версии, в этом месте торговали всяким товаром; едущие на перевал особенно заинтересованы были что-то сбыть и тем самым облегчить свой воз. Торговали торопливо, на ходу, - возможно, поэтому и назывался базар "заячьим".

Дождавшись у трассы рейсового троллейбуса, возвращаемся домой.