Перепрививка

Нередко в садах встречаются плодовые культуры, не представляющие особой ценности, иногда они становятся результатом случайного приобретения или перестраховки, когда вместо одного саженца покупают несколько и все они приживаются. Как правило, подобные просчеты становятся известными поздно, в момент, когда деревья начинают плодоносить. В связи с этим возникает вопрос: что с ними делать?

Проще и быстрее данная проблема решается путем спиливания и выкорчевывания таких деревьев. Однако есть способ гораздо более эффективный и поэтому предпочтительный – перепривить эти деревья и ждать урожая от них уже через 2–4 года, а не 6–8 лет, если вырубить деревья и высадить новые. Преимущества такого решения очевидны.

1) В саду растет дерево с развитой корневой системой, которое в любом случае начнет давать плоды раньше, чем вновь посаженное (урожая можно ждать уже на второй год, хотя, разумеется, восстановление кроны потребует времени – 3–4 года).

2) Если вспомнить о двудомности некоторых растений, то перепрививка позволит иметь на одном дереве как женский, так и мужской экземпляр, благодаря чему решается проблема с опылением и рациональным использованием территории сада.

3) Подыскать черенок нужного сорта бывает проще, чем купить полноценный саженец, тем более высокого качества или редкого сорта.

Таким образом, при возникновении альтернативы спиливать или перепрививать выбор надо делать в пользу второго пути.

Однако перепрививка может быть не только вынужденной, но и спланированной, когда на подросшие дички специально прививают нужные сорта. Независимо от причин, побудивших взяться за перепрививку, методика ее осуществления будет одинаковой.

Если дичков на участке нет, то можно вместо них использовать малоценные сорта, для чего выбирают деревья не старше 15 лет. Главное – деревья должны быть здоровыми. Обычно перепрививке подвергают такие плодовые деревья:

1) яблони – Антоновка обыкновенная, Коричное полосатое и др.;

2) груши – Дюшес летний, Бессемянка и др.;

3) вишни – Местная кислая и др.

Если к перепрививке специально готовятся, то с этой целью берут одно– или двулетние саженцы (и семенные подвои, и вегетативно размноженные).

При перепрививке приходится иметь дело с деревьями с развитой кроной, поэтому перепрививка осуществляется либо в штамб (этот сорт называется штамбообразователем), либо в скелетные ветви (т. е. сорт становится скелетообразователем). Если привоем служит дерево, не слишком морозоустойчивое, а подвоем – зимостойкий сорт, то новое дерево приобретает ряд положительных свойств, становясь долговечным, зимостойким и урожайным.

Если есть желание, то в результате перепрививки можно получить дерево-сад, однако оно только тогда окажется качественным, если будут приняты во внимание сроки созревания плодов, т. е. необходимо компоновать только летние, только осенние или только зимние сорта. Лишь в этом случае можно рассчитывать, что новое дерево будет зимостойким. Если нарушить данный принцип, то возникнет разнобой в биоритмах растения, т. е. будет нарушено чередование периода роста и развития с периодом покоя, от которого пострадает зимостойкость дерева. Таким образом, подбирая скелетообразователь, надо учитывать сроки созревания плодов, например на дерево летнего срока созревания можно привить сорт только летний; на дерево осеннего срока созревания – осенний и летний сорта; на дерево зимнего срока созревания – зимний, осенний и летний сорта.

Помимо того, что с помощью перепрививки можно улучшить сортовой состав сада, она позволит спасти деревья, которые пострадали в морозные зимы. В таких случаях можно перепривить развившуюся на корнях или выше места прививки поросль. В первом случае можно наиболее мощный побег привить культурным сортом, во втором при наличии нескольких побегов можно провести аблактировку и в итоге сохранить самый перспективный побег.

Даже если корневая и штамбовая поросль отсутствует и остался только пень, есть возможность привить несколько черенков за кору, а после того как они срастутся, прибегнуть к аблактировке, чтобы впоследствии выбрать лучший в плане кронообразования побег и позднее восстановить штамб перепривитого дерева.

У перепрививки есть еще одно достоинство – благодаря ей решается проблема плохо сформированной кроны, причем можно из имеющихся выбрать наиболее подходящий способ для устранения пустот в кроне.

1. Весной во время интенсивного сокодвижения можно сделать полулунный надрез с одновременным удалением коры над спящей почкой. Эта процедура активизирует ее, и она даст новый побег. Рану нужно замазать садовым варом.

2. Результат будет таким же, если выполнить прививку черенком. В этом случае возможно реализовать несколько способов прививки.

Во-первых, боковую прививку за кору, для которой следует подобрать тонкие черенки, чтобы можно было без труда прижать их к камбиальным тканям подвоя. Техника прививки такова:

1) срезать черенок, как при копулировке. Косой срез должен пройти ниже почки и в длину составлять три-четыре диаметра подвоя;

2) снять кору до камбия со стороны, противоположной косому срезу, и ниже почки;

3) оставить на привое три или четыре почки и обрезать его над самой верхней;

4) выполнить на подвое Т-образный надрез (такой же, как при окулировке), вложить черенок, совместить ткани;

5) обвязать прививку.

Во-вторых, косую боковую прививку, техника которой состоит в следующем:

1) подготовить привой, сделав в его нижней части два косых среза на противоположных сторонах таким образом, чтобы они сошлись в продольной плоскости под углом 30–45°;

2) в нужном месте (на боковой скелетной ветви, тонком штамбе) выполнить боковой зарез, причем его глубина должна быть лишь слегка больше длины боковой стороны клина у основания привоя. Осуществляя зарез, нож не следует извлекать полностью. С его помощью надо приоткрыть в подвое щель, вставить привой, только после этого вынуть нож и протолкнуть черенок вперед до упора;

3) обвязать прививку.

В-третьих, прививку за кору в перевернутый L-образный зарез, которая технически проводится так:

1) срезать по косой нижний конец привоя с противоположных сторон. При этом длина одного среза должна быть приблизительно 3,5 см, второго – чуть короче. Обнажая камбиальные ткани, надо постараться не повредить древесину;

2) сделать перевернутый L-образный зарез под таким углом, чтобы угол отхождения черенка был оптимальным, т. е. он не должен оказаться параллельным оси штамба или скелетной ветви. Угол короткой стороны L (верхнего разреза коры) должен составлять 150°. Чтобы привой легко вошел в разрез и удержался в заданном положении, надо разрезать кору немного наклонно;

3) вставить привой, совместив камбиальные ткани привоя и подвоя;

4) для большей надежности закрепить прививку тонким гвоздиком длиной 16–18 мм;

5) обвязать место прививки.

В-четвертых, прививку в щель, которая удается на яблоне и груше, если кора отделяется от древесины без особого труда. Технически это надо делать так:

1) подготовить привой, срезав в его нижней части клин длиной примерно 2,5 см;

2) разрезать кору на соответствующем месте (на ветви, тонком штамбе), не затронув древесину;

3) вложить привой в образовавшуюся щель под любым углом. Для развития скелетной ветви на привое надо оставить три-четыре почки, для плодовой потребуется шесть-семь;

4) нанести на щель и торец привоя садовый вар. В обвязке нет нужды.

Таким образом, перепрививка позволяет минимальными средствами достичь максимального результата, т. е. различных целей. Однако необходимо остановиться не только на способах перепрививки вообще, но и на том, какому из них отдать предпочтение. Основные критерии выбора – возраст дерева и диаметр ветвей, которые должны подвергнуться процедуре.

Саженцы в возрасте 2-х лет, у которых вполне развита крона (есть несколько боковых ветвей), можно перепривить весной сразу же после посадки на постоянное место (хотя, конечно, гораздо лучше, если посадить их заранее – осенью предыдущего года). Учитывая, что ветви саженцев не бывают слишком большими в диаметре, для таких случаев оптимальны окулировка, улучшенная копулировка, прививка в боковой зарез. Определившись со способом прививки, надо поступить так:

1) подобрать три или четыре боковые ветви, ориентация в пространстве которых не вызывает нареканий;

2) обрезать их настолько, чтобы от центрального проводника место прививки отделяло примерно 25–35 см. Если предполагается провести прививку на лидера, то место для нее должно находиться на 30 см выше самой верхней скелетной ветви.

Если деревья достигли возраста 3–5 лет, перепрививать надо лидер, из ветвей второго яруса отобрать две-три ветви, из ответвлений первого яруса – три-четыре ветви. Далее поступить по схеме:

1) обрезать ветви, подходящие для перепрививки, сохранив соподчинение между ними;

2) ветви второго и третьего порядка, которые не будут задействованы в процедуре, значительно укоротить, а более мелкие веточки, располагающиеся ниже места прививки, оставить в качестве питающих и в зависимости от того, насколько они развиты, срезать их примерно наполовину или оставить в том виде, в каком они находятся;

3) выполнить прививку в боковой зарез, если диаметр ветви не превышает 3 см, и в периферийный полурасщеп или за кору, если ветвь толще 3 см.

ЕСЛИ ПОД РУКОЙ НЕ ОКАЗАЛОСЬ ОБВЯЗОЧНОЙ ЛЕНТЫ, ее можно заменить материалом, нарезанным из литровых пакетов для молока. Надо обрезать запаянный край, вывернуть их, тщательно вымыть, ополоснуть, просушить и нарезать полосками вдоль сварного шва.

Для деревьев в возрасте от 5 до 10 лет следует остановиться на таких способах, как прививка в периферийный полурасщеп или за кору. При этом необходимо в обязательном порядке оставить одну-две крупные ветви без обрезки (на следующий год их можно либо тоже перепривить, либо вырезать на кольцо). Их роль такова: стать источником ассимиляции, активизировать рост привитых черенков и способствовать тому, чтобы раны от прививки быстрее зарастали.

На взрослом дереве (в возрасте от 10 до 15 лет) перед перепрививкой придется избавиться от большого количества ветвей диаметром от 10 см. Это будет иметь негативные последствия, поскольку дерево, оказавшись очень ослабленным, может не пережить зиму или пострадать от солнечных ожогов. В такой ситуации не рекомендуем перепрививать все дерево за один прием. Этот процесс следует растянуть на 2–3 года, сохранив скелетные и полускелетные ветви, которые станут источником питания (достаточно их укоротить или отсечь ветвления, тормозящие рост прививок). Когда новая крона разовьется в достаточной степени, оставленные ветви можно либо перепривить, либо вырезать на кольцо.

Для перепрививки надо правильно подобрать и черенки, которые станут привоем. В первую очередь они должны быть здоровыми, вызревшими, не испорченными вредителями. Этим требованиям обычно соответствуют побеги, расположенные с внешней стороны кроны. Их можно узнать по коротким междоузлиям и развитым пазушным почкам. Поскольку солнце освещает их лучше всего, то черенки смогут получать необходимое количество органических веществ, требующихся для заживления раны на месте прививки, и активизируют рост новых побегов.

При перепрививке немаловажны и сроки, так как противопоказаны и спешка, и запаздывание. Для весенней прививки способом в расщеп или копулировкой оптимален период до начала сокодвижения, а с его началом – прививка за кору. Обычно к этому времени погода благоприятствует, поэтому каллюс будет активно нарастать, следовательно, и привой и подвой срастутся быстрее.

Прежде чем переходить к перепрививке, необходимо осуществить санитарную обрезку дерева, т. е. избавиться от сухих, сломанных ветвей и тех, что ориентированы внутрь кроны и загущают ее.

Сочетание обрезки и перепрививки – это отдельный разговор, поскольку возможно разное развитие событий.

Перед перепрививкой может быть проведена сильная обрезка скелетных ветвей (рис. 36).

Для осуществления перепрививки в этом случае надо иметь много свободного времени и прививочного материала. Существенный минус этого приема – резкое нарушение баланса между над– и подземными системами дерева. Кроме того, для восстановления кроной исходного объема и заживления нанесенных прививкой ран пройдет много времени.

Тем не менее если придется прибегнуть к этому приему, то при обрезке надо представить будущие контуры дерева. Есть разные способы сделать это, например воспользоваться треугольной рамкой или сложить пальцы в виде треугольника и сквозь них посмотреть на дерево, или найти верхнюю точку обрезки побега продолжения, привязать к ней две веревки, натянуть их и ими ограничить будущую крону. Важно принять во внимание форму кроны прививаемого сорта.

Рис. 36. Перепрививка взрослого дерева с предшествующей обрезкой скелетных ветвей

Определившись с этими моментами, следует приступить к обрезке и осуществить ее согласно правилам соподчинения ветвей и с учетом их диаметра:

1) если в кроне есть две ветви, которые следуют друг за другом и нижняя имеет больший диаметр, то укоротить их по одной линии нельзя (нижнюю надо сильнее). Это объясняется тем, что привой, привитый на нижнюю ветвь, будет развивать активнее, чем тот, что привит на более тонкую. В результате соподчинение ветвей пострадает;

2) лучше всего, если размер спила составит не более 5–7 см в диаметре, а длина ветвей – 70–80 см у молодых и 100–120 у взрослых;

3) обязательно надо обрезать ветви, растущие внутрь кроны;

4) надо сохранить ветви, не подлежащие прививке, чтобы не лишить дерево значительной части листового аппарата, что непременно повлечет за собой негативные последствия;

5) перед выполнением прививки зачистить срезы.

Радикальная обрезка не лучшее состояние для дерева, поэтому разумнее перенести прививку на следующий сезон и перепривить более толстые ветви прививкой в боковой зарез, более тонкие – улучшенной копулировкой.

Перепрививке могут предшествовать не столь резкие действия. Для деревьев в возрасте 8–9 лет показано малое или среднее укорачивание скелетных ветвей, принципы (соподчинение ветвей и диаметров) же обрезки актуальны и в этом случае. Оптимально прибегнуть к прививке в боковой зарез до начала активного сокодвижения или к улучшенной копулировке с седлом за кору в период сокодвижения (на более тонких ветвях).

В КАЧЕСТВЕ ОБВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБЫЧНЫЙ СКОТЧ, причем обязательно липкой стороной наружу. Его покупка не составит проблемы, обвязка из него не ослабевает и не утрачивает герметичности, что очень важно для прививки.

Можно вообще отказаться от радикальной обрезки, отсечь только мелкие боковые веточки, привить черенки на всем протяжении ветви, сохраняя между ними оптимальный интервал. Способ прививки определяется диаметром ветвей: для более толстых – в полурасщеп, для тонких – вприклад с язычком, улучшенная копулировка или за кору (последний способ в том случае, если сокодвижение уже пошло).

Такая практика убережет дерево от значительного повреждения, не нарушит баланс между над– и подземными частями, плодоношение наступит через 2–3 года. Главное – заготовить достаточное количество прививочного материала.

Кроме того, при перепрививке надо грамотно выбрать для нее места на подвое, поскольку это определит, как пойдет процесс образования плодовой древесины. Ее можно не ждать, если привить черенок близко к основанию ветви. Поэтому необходимо отделять привой от нее не менее чем на 30–45 см.

Имеет значение и направление, в котором осуществить прививки. Лучше всего ориентировать их снизу вверх, располагая привой сбоку с шагом 20–25 см. Наименее удачный вариант – размещать прививку на внутренней стороне ветви, так как такие черенки характеризуются значительным приростом. Одним словом, желательно, чтобы расположение прививок было максимально приближено к природному.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.