07. Большие каналы: Юг Ориентация

07. Большие каналы: Юг Ориентация

Если строительство западной части Больших каналов и района Йордан длилось 12 лет, то на южную часть времени ушло почти в четыре раза больше: каналы до Амстела (а затем и к востоку от реки) рыли аж 40 лет. Набережные здесь выглядят иначе, чем на западе: ограничения ширины зданий перестали соблюдаться уже к концу XVII века, а в XVIII веке богатые граждане начали возводить резиденции во французском стиле, с почти квадратными фасадами, плоскими карнизами и балюстрадами на крышах.

Самые помпезные особняки выстроились на отрезке Херенграхт между Лейдсеграхт и Вайзелстрат - вдоль так называемой Золотой излучины: живописный уют здесь полностью исчезает, уступая место официально-холодной парадности единообразных архитектурных ансамблей. Сейчас многие здания принадлежат банкам и торговым компаниям, но в некоторых до сих пор живут (по одной-две семьи на дом).

Южную секцию каналов пересекают крупные радиальные магистрали, которые связывают центр города с Музейным кварталом и районом Пайп: шумная, звенящая трамваями Лейдсестрат (Leidsestraat), одна из самых оживленных торговых улиц Амстердама; пешеходная Ньиве-Спигелстрат (Nieuwe Spiegelstraat), на которой сосредоточены антикварные лавки и галереи; открытая всем ветрам Вейзелстрат (Vijzelstraat), а также Утрехтсестрат (Utrechtsestraat) - улица замечательных ресторанов и любопытных кафе, в конце которой когда-то стояли Утрехтские ворота

Вокруг Лейдсепляйн

Площадь Лейдсепляйн (Leidseplein), расположенная у южной границы Больших каналов, - центр туристического злачного района, где толпами бродят приезжие и кипит ночная жизнь. Днем на Лейдсепляйн тоже довольно оживленно: тут устраивают представления уличные артисты и музыканты. В общем, место шумное и пыльное - коренные амстердамцы стараются обходить его стороной. Не лучше было и в старину: на месте нынешней площади заканчивалась старая Лейденская дорога, и путешественники оставляли здесь своих лошадей и повозки - гужевому транспорту въезд в Старый город был запрещен.

Главное здание на Лейдсепляйн - неоренессансный Городской театр (Stadsschouwburg) - состоит в ближайшем архитектурном родстве с Центральным вокзалом и Рейксмузеумом: те же башенки, узкие окошки, золоченые шпили, только все поприземистее и пожиже, - денег на театр мэрия выделила гораздо меньше. До 1986 года здание служило сценической площадкой для труппы Музыкального театра (Muziektheater), а сейчас используется для масштабных драматических и музыкальных постановок.

Слева от театра на Лейдсекаде (Leidsekade 97) высится четырехзвездочный American Hotel, построенный в 1898-1902 годы весьма любопытным архитектором Кромхаутом. Отель трудно отнести к какому-то конкретному стилю: считается, что это здание - как бы мостик между архитектурой модерна и направлением Амстердамской школы. Невероятно знаменито гостиничное кафе: в 1920-х в огромном зале с сумрачными витражами кутили известные актеры, писатели, архитекторы, журналисты и красавицы - именно здесь справляла свою свадьбу роковая шпионка Мата Хари. A в сквере перед отелем часто устраивают всякие хеппенинги и художественные акции.

От Лейдсепляйн рукой подать до постмодернистского развлекательного комплекса, построенного на Кляйне-Гарманплантзун (Kleine Gartmanplantsoen) в 1983-1991 годы на фундаменте старой городской тюрьмы. Архитекторы Питер Занен и Макс Эвеляйн считали, что центру Амстердама не помешает инъекция нового - казино, магазины и кафе в духе Лас-Вегаса 1970-х должны были привлечь молодежь, якобы уставшую от "коричневых" баров и уюта Старого города. Но место оказалось мертвым и непопулярным - горожане его единодушно недолюбливают.

К северо-востоку от Лейдсепляйн начинается Лейдсестрат (Leidsestraat) - улица, полная возбужденных покупателей, которые мечутся из одного магазина в другой. Здесь, на пересечении с Кайзерсграхт, находится роскошный универмаг Metz & Сo, где с 1920-х торгуют предметами в стиле ар деко - от тканей и одежды до мебели и посуды. Для Metz & Co всегда работали самые лучшие художники и дизайнеры; в частности, именно эта фирма одной из первых начала выпускать мебель Геррита Ритвелда, архитектора, дизайнера и члена группы "Де Стейл". А в 1933 году Ритвелд, друживший с хозяйкой компании, соорудил на крыше старого здания круглый стеклянный зал для демонстрации модернистской мебели (по тем временам - нечто невероятно смелое и новаторское). Сейчас в куполе Ритвелда работает кафе Metz & Co, откуда открывается вид на весь Амстердам до самого горизонта.

На другом углу, прямо напротив универмага, прилепился забавный домик в стиле неоренессанса, построенный в 1881 году архитектором Блейсом (автором Синт-Николаскерк) для производителя сигар Блаува (инициалы хозяина выбиты над окнами). Раньше первый этаж занимал табачный магазин, от которого на фасаде до сих пор остались забавные рельефы с толстенькими путти, делающими табак

Кайзерсграхт

Если пойти по левой стороне Кайзерсграхт (Keizersgracht) в сторону Амстела, то почти сразу за Ньиве-Спигелстрат в глаза бросятся дома под номерами 609-613 - бывший Музей Фодора (Fodors Museum). Когда-то здесь был склад, прозванный в народе "Привидением". В середине XIX века архитектор Аутсхорн перестроил его под галерею для коллекции угольного магната Карела Йозефа Фодора. Коллекционер покончил с собой в рождественскую ночь 1860 года, но оставил завещание, согласно которому все живописное собрание (в комплекте с тремя домами) передавалось в собственность городу Амстердаму. Сегодня здесь работает Амстердамский музей фотографии (FOAM).

На другой стороне канала, в доме N670 (построенном в 1675 году для торговца лаком Тилемана Солманса), устроили свою контору английские веб-дизайнеры Lost Boys Interactive BV. Интерьеры там совершенно уникальные: изумительно отреставрированные залы XVIII века, украшенные золоченой лепниной и огромными зеркалами, хозяева обставили ультрасовременной мебелью австралийского дизайнера Марка Ньюсона. В глубине дома находится маленький зимний сад с очаровательным стеклянным куполом 1875 года и лестницей, обитой красным бархатом, которая ведет уже в сад настоящий.

A в следующем доме - там, где фасад украшен фигурами Афины и Марса (N672), - находится один из лучших музеев Амстердама, Музей Ван Лон (Van Loon Museum). Первым жильцом этого особняка был художник Фердинанд Бол - самый известный из учеников Рембрандта. Семья Ван Лонов приобрела здание в 1884 году и владела им до 1945 года, когда последняя хозяйка, фрейлина королевы Вильгельмины Тора Ван Лон-Эдигиус, завещала дом со всем драгоценным содержимым амстердамскому муниципалитету. Интерьеры здесь поздние (XVIII-XIX века), но очень любопытные: в них много высококлассного японского и китайского фарфора, старинных восточных ковров и тканей, изготовленных на заказ во Франции специально для этого особняка.

A в помещении бывшей церкви XVIII века (N676) располагается дизайнерский клуб Baby (который, кстати, издает замечательный критический журнал об искусстве под тем же названием). В роскошных интерьерах в стиле 60-х проводят время известные дизайнеры, художники и журналисты (всего членами клуба числятся 6 500 человек). Здесь же устраиваются обеды и вечеринки.

Baby Keizersgracht 676, 530 66 66, Трам. 16, 24, 25, пн-пт, время работы зависит от мероприятия, Временный пропуск на 1 день - €11, 34, выдается по предварительной телефонной договоренности931981

Херенграхт

Южную часть Херенграхт (Herengracht) пересекает широченный проспект с трамвайными линиями посередине, носящий название Вайзелстрат (Vijzelstraat). Эта улица соединяет Мюнтпляйн с районом Пайп. Общим масштабом и пронизывающим сквозным ветром она напоминает линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. По идее, сюда с Больших каналов должны были переехать конторы и офисы. В частности, для этого в 1919-1926 годах возвели семиэтажную пестрокирпичную громаду, куда вселилась Нидерландская объединенная торговая компания; сейчас здание принадлежит крупнейшему в Голландии банку ABN-AMRO.

Отрезок Херенграхт между Вайзелcтрат и Лейдсестрат известен как Золотая излучина (De Goude Bocht): здесь выстроились самые роскошные особняки Больших каналов.

В общем ряду выделяется дом N475 с романтическими каменными девами в развевающихся одеждах на фасаде - это произведение чрезвычайно популярного в XVII веке французского архитектора Даниэля Маро, строившего в стиле Людовика XIV. В конце XVIII века здесь держал свою коллекцию живописи собиратель голландского искусства Ян Гилдеместер, владелец редчайших картин Герарда Терборха и Яна Стена.

Через десяток домов по той же стороне находится великолепное здание XVII века, где расположился Кошачий кабинет (Kattenkabinet). Амстердамский финансист по имени Боб Майер собрал там невероятную коллекцию всевозможных предметов, так или иначе связанных с кошками, и посвятил ее памяти своего любимого кота, носившего имя Джон Пьерпонт Морган III. Кроме изображений кошек там можно увидеть тщательно отреставрированные интерьеры XVIII века, живопись Якоба де Вита и тенистый сад.

Через канал, в доме N458, с 1926 по 1940 год помещалась галерея легендарного еврейского артдилера Жака Гаудстиккера: он торговал фантастически дорогими антикварными коврами, живописью и мебелью. Во время нацистской оккупации все это было вывезено в Берлин, для чего немцы даже снарядили специальный поезд.

На этой же стороне, почти сразу за домом N502 (где с 1927 года находится официальная резиденция мэра Амстердама), располагается совершенно замечательный Музей Гелфинк-Хинлопен (Geelvink Hinlopen Huis). Особняк этот был построен в 1678 году, когда Алберт Гелфинк - выходец из старинного амстердамского рода кораблестроителей - женился на Саре Хинлопен, наследнице семьи, разбогатевшей на торговле экзотическими восточными товарами. От XVII века, к сожалению, в интерьерах ничего не сохранилось, но зато тут есть Голубой зал с обстановкой XVIII века в стиле голландский ампир, Красный зал конца XIX столетия в стиле неорококо и замечательная Китайская комната, расписанная на манер китайских шелков и обставленная старинной лаковой мебелью. А еще при доме имеется сад в стиле XVIII века, заново разбитый в 1980-е годы ландшафтным архитектором Робертом Брукемой, - каждое лето там цветут розы десяти старинных голландских сортов.

Вообще, Херенграхт явно притягивал к себе коллекционеров. Отличные полотна висели и в доме N512 (1686-1688): в собрании владельца особняка Питера Сикса имелись картины Рафаэля, Тициана, Пуссена и Рембрандта (позже они попали в Рейксмузеум). Здесь же в 40-х годах XX века жил артдилер Пит де Бур.

Квартал между Регулирсграхт (Reguliersgracht) и Утрехтсестрат (Utrechtsestraat) занимают очень похожие друг на друга дома, построенные около 1664 года (единообразие стиля соблюдалось по соглашению между заказчиками). В общем ряду выделяется только жилище кондитера Питера ван Схорела: на фасаде прилепилась непропорционально большая фигура святого Георгия, стоящего на голове белого слона (у ван Схорела на Ньивендейк был кондитерский магазин под названием"Белый слон").

А в нескольких кварталах отсюда (уже недалеко от Амстела) находится Музей Виллет-Холтхаузен (Museum Willet-Holthuysen 605). Само здание датируется 1685 годом, однако интерьеры здесь поздние, в стиле рококо. Особенно любопытны фарфоровые вещицы, собранные бывшим хозяином Абрахамом Виллетом, и фрески в большом холле второго этажа - стены там расписаны пасторальными пейзажиками и прелестными натюрмортами из овощей.

От того места, где Херенграхт впадает в Амстел, открываются чудесные виды. Слева - Синий мост (Blauwbrug), приземистые фонари которого должны (как принято считать) вызывать ассоциации с мостом Александра III в Париже. На самом деле сходства очень мало, и имперского размаха Синему мосту явно не хватает. Кстати, цвета он серого, синим же называется по старой памяти: раньше на этом месте мост был деревянный, окрашенный синей краской. A справа, перед замечательно живописными амстелскими шлюзами (сооружены в XVII веке, реконструированы в XVIII), виден так называемый Тощий мост (Magere Brug), построенный около 1670 года (разводные мосты такой конструкции любил писать Ван Гог). Легенда гласит, что раньше на его месте был совсем узенький пешеходный мостик, построенный двумя сестрами, которые жили на разных берегах реки.

Принсенграхт

Если с живописного Лейдсеграхт (Leidsegracht), который отделяет западную секцию Больших каналов от южной, свернуть на Принсенграхт (Prinsengracht) и пойти вниз по течению, то очень скоро на правой стороне возникнет сумрачный Дворец правосудия (Paleis van Justitie 436) - редкий пример высококлассного голландского ампира. В 1825-1829 годах по заказу Министерства юстиции архитектор Ян де Греф перестроил его из сиротского приюта XVII века. Приют этот был рассчитан на 800 человек, но к началу XIX века обитателей в нем оказалось в три раза больше, жили они в совершенно невыносимых условиях. Так что переезд пошел им только на пользу - правда, денег на переселение детей ушло столько, что на предусмотренную первоначальным проектом небольшую площадь перед входом и собственный мост через канал уже не хватило.

Полная противоположность монументальному Дворцу правосудия - симпатичное неоренессансное здание первого в Aмстердаме молочного заводика (Melkinrichting 739-741), которое возвел в 1890 году Эдуард Кауперс. Кстати, оно очень напоминает виллы на здешних морских курортах: витые колонки, башенка с флюгерком и узкими окошками - прямо-таки квинтэссенция голландского уюта. На той же стороне, в квартале между Ньиве-Спигелстрат и Вайзелстрат, находится Детценхофье (Deutzenhofje 855-899) - приют для женщин из хороших, но обедневших семей, прихожанок голландской реформаторской церкви, спроектированный в 1695 году Питером де Зэвом. Простой и вполне элегантный фасад с классическими дробными окошками украшают резвящиеся над входом путти. Еще один квартал вниз по Принсенграхт - и открывается странно тихая, совершенно безлюдная площадь Aмстелфелд (Amstelveld), где около ста лет назад работал очень популярный рынок. Сейчас в глубине площади стоит маленький памятник торговцу Линневилю (1867-1934), у которого была здесь лавка. Этот еврей, известный как "профессор Кокадорус", настолько удачно сдабривал свою торговлю разными шутками и небылицами, что к нему стекались покупатели со всего Амстердама.

По первоначальному плану на Больших каналах предполагали возвести четыре протестантские церкви, связанные между собой длиннющей Керкстрат (Kerkstraat, Церковной улицей). Но построить в камне удалось только первую из них - Остеркерк (Oosterkerk) в районе восточных доков. А на месте следующей по счету - Амстелкерк (Amstelkerk) - за нехваткой денег соорудили временный деревянный молельный дом, надеясь позднее заменить его каменным храмом. Вокруг, чтобы потом удобнее было строить, даже оставили свободное место - так и образовалась нынешняя площадь Амстелфелд. Денег на каменное здание не нашли и по сей день: деревянная, выкрашенная белой краской Aмстелкерк осталась стоять, а в 1840 году ее даже снабдили нарядным неоготическим интерьером.

Прямо напротив Aмстелкерк, через канал, приютилась церковь "Голубка" (De Duif) - первый католический храм, возведенный в Амстердаме со времен Реформации. Раньше на этом месте был жилой дом, где католики устроили крошечную потайную часовню, опознавательным знаком которой служило изображение голубки на фасаде.

Регулирсграхт и Рембрандтпляйн

Один из самых живописных каналов в Амстердаме - Регулирсграхт (Reguliersgracht), который называют еще Каналом семи мостов, - был вырыт в 1664 году. Здесь найдена какая-то удивительная пропорция между шириной канала и высотой домов, количеством мостов и интервалами между ними - так что место это кажется удивительно гармоничным. А вот особо примечательной архитектуры тут нет, за исключением, пожалуй, зданий под номерами 57-59, которые возвел в 1879-1882 годах архитектор Госшалк, ратовавший за повсеместное возвращение к голландской кирпичной классике конца XVI - начала XVII века. Сам Госшалк, однако, делал здания совершенно разностильные: эти два резных фасада, например, кажутся сбежавшими из добропорядочного английского детектива.

На севере Регулирсграхт упирается в небольшую площадь Торбекепляйн (Thorbeckeplein), которая названа в честь Рудольфа Торбеке (1798-1872), либерального политика и трижды премьер-министра Голландии. Ему принадлежит судьбоносное высказывание: "Правительство не может выступать арбитром в делах искусства и науки: дело правительства - давать деньги художникам и ученым, дело экспертов - решать, кому именно". Именно по такому принципу последние 50 лет распределяются в Голландии государственные субсидии.

Торбекепляйн плавно перетекает в Рембрандтпляйн (Rembrandtplein) - площадь, где некогда находился главный амстердамский рынок масла. Сейчас это шумное место с засиженным голубями памятником Рембрандту в центре и туристическими кафе по периметру (из них внимания достоин только бар с интерьерами ар деко в Golden Tulip Schiller Hotel, напоминающий океанский лайнер). От площади во все стороны расходятся узкие улицы (по тем, что идут к Амстелу, лучше не бродить ночью - это своего рода гомосексуальный Красный квартал). A на Регулирсбреcтрат (Reguliersbreestraat), что соединяет Рембрандтпляйн с площадью Мюнт, среди шумных турецких закусочных находится самый известный в Амстердаме кинотеатр Tuschinski Theater - его открыл в 1921 году богатый польский еврей Абрам Тушинский (погибший в 1942 году в Освенциме). Это довольно безумного вида здание, в котором хорошо сохранились интерьеры ар деко и до сих пор висит живопись экспрессионистов. Фасад похож на слоистый панцирь какого-то доисторического монстра, а две башни с покрытием из позеленевшей меди напоминают космических пришельцев из первых научно-фантастических фильмов. Почти напротив (N31) в 1930-е годы построили кинотеатр Cineaс, полный антипод "Тушинского", образец элегантной функциональной архитектуры. В те времена считалось, что кино - важнейшее из искусств - должно быть ближе к народу, поэтому архитектор-модернист Даукер сделал вход с улицы прямо в кинозал. К тому же во время сеансов через огромные окна с Регулирсбрестрат было видно, как черноту кинозала пронзает слепящий луч кинопроектора. К сожалению, в 1980-х убрали высоченную стальную конструкцию с неоновой вывеской, которая была крайне важна для общей композиции здания, и архитектурного драйва сильно поубавилось. Сейчас в бывшем "Синеаке" работает кафе Planet Hollywood.