Лагуна и ее острова
Лагуна и ее острова
Искатели старой Венеции охотно посещают острова лагунного архипелага. Конечно, там сейчас не все, как в старые времена. На островах расположен современный курорт Лидо. 100 лет назад здесь находили уединение Бекфорд и Байрон. Прекрасный остров Санта-Елена занят металлургическим заводом.
Острова, на которых расположена Венеция, лежат в лагуне. Лагуна протянулась с севера на юг и занимает территорию 500 км. Она окружена с трех сторон итальянским побережьем, а с четвертой — островами.
Когда-то лагуна была естественной преградой для врагов, угрожавших Венеции со стороны Адриатики и материка, а также служила укрытой от морских бурь гаванью для судов и источником пропитания. Но она же доставляла и много хлопот венецианцам.
Воды реки Бренты, впадающей в лагуну, выносят много ила, море намывает песок. Происходит обмеление лагуны и опускание ее дна, что влечет за собой угрозу затопления островов.
От бурного Адриатического моря Венецию защищает естественный барьер длинных песчаных кос. Они во многих местах имеют укрепления в виде каменных стен. С открытым морем лагуна соединяется тремя судоходными проливами: Порто Сан-Николо ди Лидо, Порто ди Маламокко и Порто ди Кьюджа.
Сама Венеция расположена в северной части лагуны и окружена множеством мелких островов, которые называют короной Венеции. У каждого острова свой облик и своя специфика.
Ближе всего к Венеции лежат два острова, которые входят в черту города, — Джудекка и Сан-Джорджо. К юго-востоку от них расположены тихие зеленые островки Сан-Ладзаро, Ла Грация и др. К северу от города лежит маленький островочек суши — Сан-Микеле. Это городское кладбище.
Сан-Микеле
Отправляясь к Мурано, вы проплываете мимо маленьких островов, будто вырастающих из воды со своими белокаменными стенами и темными кипарисами. Это Сан-Микеле. Он расположен совсем близко от Венеции, но после городской суеты вы поражаетесь его спокойствием и безмолвием. Кроме кладбища, есть на острове ряд зданий, интересных для приезжающих сюда.
Окруженные зеленью, теснятся друг к другу сооружения, своими небольшими размерами как нельзя лучше подходящие для маленького острова: церковь, колокольня и капелла.
Церковь Сан-Микеле ин Изола была построена Мауро Кодусси и является одним из ранних произведений архитектуры Возрождения в Венеции. Сложенная из белого камня, она радует глаз спокойствием форм, изяществом пропорций и благородством декора. Восхищались зданием церкви и современники Кодусси, он заслужил множество похвал.
Входная дверь, два узких окна по ее сторонам, немногочисленные пилястры и два карниза, разделяющие здание по горизонтали, — таково украшение фасада. Несмотря на кажущуюся сдержанность декора, церковь производит приятное впечатление, а полукруглая ее завершенность перекликается с фронтоном собора Святого Марка.
Рядом с церковью стоит увенчанная куполом и украшенная колоннами и скульптурами капелла Эмилиани. Построенная в классическом стиле капелла являет собой следующую ступень развития ренессансного искусства.
Кирпичную колокольню завершает купол, который напоминает купол самой капеллы Эмилиани.
Расположенный на островке Сан-Микеле монастырь, где в далекие времена обитали монахи, в XIX веке использовался австрийскими завоевателями как тюрьма: там томились венецианские патриоты. Минуя островок Сан-Микеле, мы попадаем в Мурано.
Мурано
Мурано является пригородом Венеции. Город, расположенный на пяти островах, всем напоминает Венецию. Здесь также вместо улиц каналы, через которые переброшены небольшие мостики, и кажется, что дома вырастают прямо из воды.
Мурано немало изменился со временем, лишившись своих садов и казино, развлекавших венецианцев в XVIII веке. В городе налажено производство художественного стекла, которым издавна славилась Венеция. Изделия из него можно купить повсюду.
История венецианского стекла совсем непохожа на простодушную сказку о ремесле, скорее, это полная страстей драма, замешанная на единоборстве творческих самолюбий, на упорном стремлении венецианцев во что бы то ни стало добиться монополии в европейском стеклоделии.
Стекольное производство в Венеции развито с XIII века. В это время венецианцы завезли из Константинополя образцы восточного стекла, завладев при этом некоторыми важными тайнами ремесла. Коммерческая интуиция безошибочно подсказала торговой Венеции, каким неоскудевающим источником государственных доходов может стать правильно организованное производство стекла.
Вначале стекольные мастерские находились в самой Венеции, но в городе было много деревянных построек, и любое производство грозило пожаром. И вот в 1291 году Большой совет постановил вывести стеклоплавильные горны за черту города.
И в последнем десятилетии XIII века все стеклодельные заводы сосредоточились на маленьком острове Мурано. С тех пор стеклоделие неразрывно связано с этим островом, а стекло носит название муранского.
Когда-то бесправное положение стеклодувов в Венеции заставило их перебраться в Мурано. Власти Венеции тщательно следили, чтобы секреты мастерства не проникали за пределы города. Запрещалось, например, вывозить за границу материалы для приготовления стеклянной массы. Мастерам и их семьям грозили немыслимыми бедами, тюрьмой, смертью за попытки покинуть Венецию.
В Венеции в те времена существовал такой закон: «Если какой-нибудь рабочий или мастер перенесет свое искусство из Венеции в другие места в ущерб республике, будут заключены в тюрьму лица, наиболее ему близкие. Если же мастер будет упорствовать в желании остаться на чужбине, за ним вслед отправится человек с приказом убить его».
В течение столетий правительство старалось сдерживать поток стеклоделов-эмигрантов, маневрируя между политикой запугивания и заманивания. Преследования обычно ужесточались после какого-нибудь очередного технологического открытия, вновь обеспечивающего венецианскому стеклу превосходство над продукцией конкурентов. Так было, например, после изобретения филиграни.
Таким образом Венецианская республика оберегала секреты изготовления своего замечательного стекла.
В XV веке муранское стекло чрезвычайно высоко ценилось во всей Европе. Венецианские дожи подносили изделия из Мурано в качестве драгоценных подарков важным персонам, посещавшим город. Современники искренне поражались, что из стекла — малоценного, в сущности, материала — муранским мастерам удается создавать настоящие произведения искусства.
В середине XV века сложились устойчивые художественные формы стеклянных сосудов, ставшие эталоном для многих поколений мастеров Мурано.
Среди таких образцовых вещей — большие вместительные чаши и блюда, стоящие на крепких ножках; яйцевидные кувшины с коротким горлышком и высокой, элегантно изогнутой ручкой; сосуды для напитков, напоминающие позднеготические кубки; стаканы, имеющие вид воронки на низкой ножке.
В XVI столетии слава муранского стекла становится поистине мировой. Его приобретают всюду как предмет роскоши. Творения муранских мастеров достигают превосходного качества. Сосуды поражают своей легкостью и невесомостью, стеклянная масса удивляет феноменальной чистотой и прозрачностью.
Кувшины, графины, фляги, вазы, солонки, чаши, бокалы изготовлялись в Мурано в огромных количествах. Особой популярностью пользовались сосуды для питья в виде птиц, китов, тритонов, львов, колоколен, бочек и, особенно, галер и гондол.
Венецианское стекло
Предметы из прозрачного бесцветного стекла так же, как и цветные стеклянные изделия, декорировались наваренными бесцветными или окрашенными деталями: розетками, масками, выпуклостями в виде капель и пузырей; края сосудов делались волнистыми и изогнутыми.
Нередко роль причудливых и в то же время функциональных украшений выполняли птичьи и звериные хвосты, лапы, крылья, гребешки.
Изображения традиционной прозрачной венецианской посуды можно во множестве встретить на полотнах итальянских живописцев. А изображения галер и гондол до сих пор сохранились в музеях Западной Европы.
Но увы, эпоха грандиозного триумфа муранского стекла клонилась к закату: в XVII веке изменчивая мода предпочла иные линии и пропорции. Нежные, хрупкие изделия венецианских мастеров уступили место тяжелому граненому стеклу Богемии и Силезии.
Однако до XVIII века сенат принципиально был против всяких заграничных нововведений, стараясь сохранить в чистоте национальный характер венецианской стеклянной продукции.
Самым ходовым товаром в эту пору были люстры, богато украшенные гроздьями, цветами и листьями, — незаменимая и необходимая принадлежность убранства комнат времен Людовика XV.
Трагическая страница истории Мурано — оккупация острова в 1797 году французскими революционными войсками и уничтожение в 1806 году всех цехов и корпораций.
Возрождение стеклянной промышленности началось только в середине XIX века. Это случилось благодаря адвокату из Виченцы Антонио Сальвиати — горячему патриоту и великому дельцу. При финансовой поддержке двух англичан, больших поклонников венецианской старины, Сальвиати основал завод в Мурано и возобновил производство великолепных стеклянных изделий, подражавших великим образцам прошлого. Это было началом возвращения к былой славе.
С тех пор интерес к венецианскому стеклу не ослабевает. В мире достаточно коллекционеров, регулярно пополняющих свои собрания, в том числе на представительных европейских аукционах. Вещи с авторским клеймом Мурано не только не выходят из моды, а с годами повышаются в цене.
Ряд обстоятельств делает их вожделенными для знатоков изящного, ведь эти предметы — из тех, что неизменно создают атмосферу праздника.
Сейчас остров населен в основном рыбаками и стеклодувами, которые продолжают сохранять давние традиции. Сегодня ремесло венецианских стеклоделов получило развитие в предметном дизайне. Безграничные пластические, цветовые, технологические и фактурные возможности стекла позволяют с блеском реализовать самую смелую авторскую идею.
В известном смысле стекло — идеальный материал: оно одинаково органично и выразительно в традиционных предметах столового обихода, в авангардных дизайнерских творениях, в чувственных образцах мелкой пластики.
В наши дни муранские мотивы служат источником вдохновения для многих ведущих мебельных и дизайнерских фирм мира. Причем стекло выступает не только в привычном для него амплуа (светильники, люстры, аксессуары), но и в необычной роли (дверные и оконные ручки, наконечники карнизов и тому подобное).
Сегодня, как и много лет назад, на острове Мурано открываются новые фабрики и мастерские.
Мастерские находились раньше в одноэтажных закопченных зданиях с печами. Около печи работали три человека: прима — главный мастер, его помощник и мальчик-ученик.
Внутри мастерской все до сих пор подчинено традициям старых мастеров. Стеклянную массу разогревают в печи; мастер берет длинную железную трубку, на треть покрытую деревом, чтобы не обжигать руки, и снабженную на одном конце мундштуком, а на другом — грушевидным утолщением для забора стекла; набирает немного жидкого стекла, надувает щеки, делает несколько неуловимых движений, и на глазах рождается изящная фигурка птицы, стремительно несущийся конь, неуклюжая черепаха, головка задорно хохочущего клоуна — маленькие стеклянные шедевры.
Необходимо заметить, что технология литья и прессования была изобретена только в XIX веке, а старые мастера пользовались единственным приемом — выдуванием. За две тысячи лет железная трубка стеклодела не претерпела никаких изменений и не подверглась никаким усовершенствованиям.
Возможно, потому так притягательны творения муранских художников, что в каждом предмете — след живого человеческого дыхания.
Венецианское стекло поражает виртуозным, тонким решением орнамента и красок: прозрачное бесцветное, рубиново-красное и изумрудно-зеленое, темно-синее, украшенное золотом и расписанное эмалями, гравированное и гладкое. Особенно ценятся изделия из разноцветных филигранных нитей и выполненные по старинному обычаю свадебные кубки из синего стекла с портретами жениха и невесты.
Несмотря на старательное сохранение традиций, венецианские стеклодувы экспериментируют, придумывают новую технику.
По-прежнему в строжайшей тайне хранятся рецепты приготовления стеклянной массы. Но главный секрет — художественное чутье, безупречный вкус, преданность и любовь стеклодувов Мурано к своей нелегкой профессии.
Превосходная коллекция стекла собрана в Муранском музее стекла (основан в 1861 году). Здесь находятся разнообразные предметы из стекла, отражающие этапы развития ремесла за несколько столетий.
Остров Мурано, как и Венеция, пересечен каналами, но значительная часть его берегов укреплена опорными стенками, предохраняющими берега от размывания. Большинство зданий теснятся друг к другу и не производят впечатления, но есть несколько вилл и дворцов, отличающихся от остальных строений.
Среди них — палаццо да Муле, которое неоднократно перестраивалось, но в основном выдержано в венециано-византийском стиле XIII века с характерными для него стрельчатыми окнами. В прежние времена на острове было 17 церквей, сейчас их осталось значительно меньше.
Базилика Санта-Мария
Лучшая из церквей на Мурано — базилика Санта-Мария. Базилика — церковь, разделенная продольными рядами колонн на несколько частей, которые называются нефами. Она была основана в VII веке и посвящена Богоматери. В XII веке ее перестроили и посвятили святому Донато. На мозаичном полу сохранилась дата завершения строительства — 1140 год.
Лучше всего сохранился фасад алтарной части: ее шестигранная алтарная апсида окружена двумя ярусами перспективно сокращающихся арок на тонких сдвоенных колоннах. В верхней части — зубчатый орнамент, характерный для построек венецианско-византийского стиля.
Внутри церкви — колонны из греческого мрамора с красивыми капителями и превосходными мозаичными полами XII века из мраморной и стеклянной массы, выложенные в виде растительного орнамента с вплетенными в него изображениями животных.
В интерьере церкви можно найти остатки убранства, относящегося к различным эпохам. В баптистерии сохранились декоративные украшения и саркофаги VIII–IX веков и даже древнеримские саркофаги. На главной апсиде сияет мозаичное изображение молящейся Богоматери — Оранты — византийской работы XIV века.
Колокольня, построенная в XII веке, представляет собой мощную, квадратную в плане башню с глухой стеной, поверхность которой оживлена плоскими нишами и узкими окнами. Лишь звонница наверху выглядит более нарядно и открывается наружу изящной аркадой.
В XV–XVI веках на острове существовали свои художественные традиции. Здесь жил Виварини, который занимал видное место среди венецианских живописцев XV века.
Остров Джудекка
Остров Джудекка отделен от Венеции каналом Джудекка, название его идет от слова «иудеи», так как здесь жило много евреев. Он славился своими живописными парками, весь утопал в зелени садов и был излюбленным местом отдыха венецианской аристократии до того, как вошло в моду строить загородные виллы на берегах Бренты. Это было тихое место с монастырями, которые сейчас упразднены, и несколькими литературными и философскими академиями, которые еще функционируют.
Фасад церкви Реденторе
В наше время остров изменил свой облик. Исчезли великолепные сады, уступив место промышленным предприятиям и зданиям пакгаузов. Зелень остается главным образом вдоль берегов, обращенных к лагуне. Вдоль канала Джудекка тянется набережная в основном с невыразительными домами, среди которых глаз останавливается прежде всего на церкви Реденторе («Искупитель»). Она была возведена по решению сената как вотивный храм, в ознаменование избавления Венеции от чумы в 1576 году, унесшей около 70 тысяч жизней.
Классической формы фасад, построенный по проекту Палладио, украшен колоннами и усложнен фронтоном. В нишах расположены скульптуры святого Марка и святого Франциска.
Внутренний вид церкви Реденторе
Церковь Реденторе — яркий образец архитектуры Позднего Возрождения: такие постройки отличает спокойствие линий. Церковь Реденторе имеет в плане форму латинского креста. Интерьер украшен колоннами, на которые опираются купол и своды. С этой церковью связаны традиции праздника реденторе, отмечаемого в третье воскресенье августа. Открывался праздник обычно службой, на которой ранее присутствовал дож, и постепенно к вечеру превращался в народное гулянье на канале Джудекка и на лагуне. Выглядело это очень красиво: в воде отражались искры фейерверка и огни иллюминированных гондол. Небо и море тоже отражали огненные фонтаны искр.
Теперь Джудекка служит местом жительства для рабочих. Здесь однообразные кварталы и мало зелени.
Остров Сан-Джорджо Маджоре
Небольшой остров Сан-Джорджо Маджоре с красивой одноименной церковью удачно вписывается в пейзажи и неизменно присутствует во всех картинах, изображающих лагуну у Дворца дожей.
В давние времена Сан-Джорджо Маджоре, как и Джудекка, был покрыт садами и виноградниками, на нем возвышались темные кипарисы, и остров даже называли островом кипарисов. В X веке здесь располагался монастырь бенедиктинцев. В течение нескольких веков он все время то разрушался (в 1223 году от землетрясения), то вновь восстанавливался.
Современный вид на остров Сан-Джорджо Маджоре
Монастырь был основательно переделан, но все же в нем остались архитектурные черты XVI века. И сейчас он — главная постройка на острове.
Монастырь Сан-Джорджо Маджоре
В XVIII веке в Сан-Джорджо Маджоре было множество монастырей. Монахи, жившие там, занимались различными науками, собирали произведения искусства, составляли библиотеки.
Однако после падения Венецианской республики монастыри стали приходить в упадок. В 1806 году закрылся последний монастырь. Сокровища, находившиеся в нем, были вывезены и уже никогда не вернулись обратно в его стены.
Остров стал свободным портом: здесь появилась специальная гавань для захода судов. Она была окружена двумя башнями, сохранившимися и поныне.
В 1851 году здание монастыря было отдано военным властям, что не могло не отразиться на нем: многие его помещения были переделаны, приспособлены для нужд военного ведомства.
Начиная с 1951 года Сан-Джорджо Маджоре становится крупным историко-художественным и научным центром и вскоре приобретает мировую славу и признание.
Здание монастыря было отдано культурным учреждениям. На острове развернулись большие строительные работы, и здание было заново отстроено. Город оделся в зеленый наряд. Был построен театр на открытом воздухе.
Помещения бывшего монастыря украсили произведения лучших мастеров венецианской школы живописи. Здесь расположился центр культуры и искусства, где организовывались спектакли, международные выставки, издавались книги и проводились лекции.
В ведении центра культуры и искусства находятся Институт истории искусств, Институт истории Венеции, Институт музыки. Кроме того, здесь открыты следующие учебные заведения: Морской центр — школа для сирот моряков Адриатического побережья с великолепно оборудованными лабораториями и кораблями для прохождения практики; Центр искусств и ремесел — своеобразная профессиональная школа ремесленников.
Монастырь многократно перестраивался, и это наложило отпечаток на его части, выполненные в различных архитектурных стилях. Самая древняя часть здания — дормито рио («спальный корпус» или, по-другому, «длинный рукав») обращена одним фасадом в сторону города — к Рива дельи Скьявони.
Этот фасад украшен тремя полукруглыми фронтонами строгих ренессансных форм. По обеим сторонам коридора, длина которых достигает 128 м, расположены кельи.
Дормиторий сравнительно недавно принял свой первоначальный вид в результате реставрационных работ, освободивших его от более поздних наслоений. Гордость монастыря — великолепная библиотека, построенная по проекту Бельдассаре Лонгена. Он создал библиотеку на месте более ранней, сгоревшей в XV веке, построенной Микелоццо по заказу знаменитого правителя Флоренции Козимо Медичи, побывавшего здесь в 1443 году.
Великолепное убранство библиотеки, шкафы из резного дерева, собрание редких манускриптов внушают посетителю приятное чувство приобщения к многовековой мудрости.
Многие годы один из залов монастыря украшало известное полотно Паоло Веронезе «Брак в Кане». После падения Венецианской республики полотно было вывезено французами в Париж и сейчас хранится в Лувре.
Церковь Сан-Джорджо Маджоре
На острове находится одно из лучших творений Андреа Палладио — церковь Сан-Джорджо Маджоре. Она превосходно выглядит и удачно дополняет центральный ансамбль. На церковь Сан-Джорджо Маджоре открывается вид с Пьяццеты и от колокольни Сан-Марко.
Церковь приветливо встречает катера и гондолы, выходящие с Большого канала в Бачино ди Сан-Марко, и большие морские суда, идущие в канал Джудекка. Было найдено самое подходящее место для этой церкви, ставшей узловым пунктом водно-архитектурного ансамбля города.
Церковь Сан-Джорджо Маджоре
Сан-Джорджо Маджоре не производит впечатления строгости и холодности, как Реденторе, хотя оба сооружения близки по замыслу и архитектурному оформлению.
Здание рождает ощущение совершенства во всем: в прекрасно найденных пропорциях, простоте и сдержанности в использовании декоративного убранства. Центральная часть фасада церкви выполнена в виде портика с четырьмя колоннами и треугольным фронтоном над ними. В нишах находятся статуи святого Георгия и святого Стефана. Скульптуры созданы в XVI веке Джулио дель Моро. На тимпане возвышается фигура более позднего времени — конца XVIII века.
В плане здание имеет форму латинского креста с перекрестно-открытым куполом. Своды здания опираются на большие столбы — пилоны, украшенные пилястрами и полуколоннами. Это ясная и гармоничная архитектура. У входа в здание церкви стоит памятник дожу Леонардо Дона — другу Галилея.
Внутреннее убранство церкви Сан-Джорджо Маджоре
В алтарной части помещен алтарь с бронзовыми скульптурами и двумя большими картинами — всемирно прославленными произведениями Тинторетто «Тайная вечерня» и композицией «Манна небесная», озаренными мягким светом и напоенными воздухом. Интерьер церкви украшен картинами и других венецианских художников, скульптурами и красивыми канделябрами XVII века.
Изящная колокольня церкви Сан-Джорджо Маджоре относится к XVIII веку, когда она была восстановлена и обновлена после обвала. Ее венчают вращающиеся фигуры ангелов. С высоты открывается прекрасный вид на остров и лагуну. Отсюда можно увидеть утопающий в зелени театр.
Говоря о творчестве Андреа Палладио, нельзя не сказать о том, что он является автором обширного сочинения об архитектуре. Свой труд он посвятил графу Джакомо Ангарано I.
Первые две фразы этого пышного посвящения прекрасно передают стиль времени и изощренность автора: «Обильнейшие свидетельства Вашей, великолепнейший синьор мой, бесконечной любезности, те многие исключительнейшие благодеяния, которые Вы с неизменной щедростью постоянно оказывали мне в течение стольких и стольких уже лет, умножились и возросли в такой мере, что если бы я не старался Вас отблагодарить за них, хотя бы показав, сколь постоянно я о них памятую, я, и в этом я глубоко убежден, подвергся бы опасности быть заклейменным и ославленным как невежа и неблагодарный.
А так как я с юных лет получал великое наслаждение от всего, что касалось архитектуры, и в течение долгих годов упорной работы не только перелистывал книги тех, кто, одаренные счастливым талантом, обогатили отменнейшими правилами эту благороднейшую науку, но и много раз ездил в Рим и другие места Италии и вне ее, где собственными глазами созерцал и собственными руками обмерял фрагменты многих античных зданий, которые, сохранившись до наших дней в качестве удивительных свидетельств варварского изуверства, в то же время в своих величавых развалинах служат красноречивыми и славными памятниками римской доблести и величия, то я, получив великий опыт и вдохновение в отменном изучении этого проявления античной доблести и с великим упованием вложив в нее все свои помышления, поставил себе задачей написать необходимые наставления, которые должны соблюдаться всеми одаренными людьми, желающими хорошо и красиво строить, и, кроме того, решил показать в рисунках многие из построек, которые были проектированы мною в различных местах, а также все те античные сооружения, которые я видел до сего времени».
К северу от Венеции лежит группа островов, крупными из которых являются Бурано и Торчелло.
Остров Бурано
Остров находится к северо-востоку от Мурано и славится своими кружевами.
Здесь приятно скользить под парусом, не нарушая шумом мотора катера разлитой в воздухе тишины, или доплыть на гондоле до утопающего в зелени островка Сан-Франческо дель Дезерто («пустыня»). Это один из живописных уголков лагуны, где можно безмятежно любоваться морем и меланхоличными кипарисами. Не счесть в лагуне мест, с которыми не были бы связаны легенды.
Сан-Франческо дель Дезерто
Сан-Франческо дель Дезерто получил свое название по имени Франциска Ассизского, причисленного католической церковью к лику святых. Он якобы пристал к этому пустынному островку во время бури, когда возвращался из Сирии в 1220 году. Говорят, что он основал здесь монастырь и творил чудеса, свидетельства об этом сохранились и существуют ныне. Монахи охотно показывают путешественникам священный кедр, выросший, по преданию, из воткнутого Франциском Ассизским в землю посоха, срезанного им в Албании.
Бурано — остров красочный и живописный: краски строений в сочетании с блеском морской воды и сиянием неба создают цветовую гамму, привлекающую сюда художников. На набережной можно встретить девушек в нарядах и головных уборах с тончайшим узором кружев.
В XVI–XVII веках кружевами, сделанными на Бурано, украшали праздничные туалеты вельможи в разных странах Европы.
В окрестностях Бурано
Позже сильным конкурентом Бурано выступила Франция. После падения республики остров пришел в упадок. Бедность и запустение царили здесь.
Только в XX столетии Бурано начал возрождаться: вырастали новые дома, развивалось рыболовство и садоводство, особенно на соседнем островке Мадзорбо, соединенном с Бурано длинным деревянным мостом.
Начало возрождаться и искусство плетения кружев: открываются специальные школы, в которых обучают этому сложному мастерству, и лаборатории кружевного производства. При школе основан музей, где хранятся замечательные образцы буранских изделий. Буранские кружева вновь экспонируются, и есть возможность посмотреть на ловкие движения пальцев мастериц и увидеть, как рождается узор кружев.
Остров Торчелло
Торчелло называют матерью Венеции, потому что город был заселен еще в V–VI веках. Торчелло — в прошлом оживленный торговый центр — ныне представляет собой тихий поэтический городок, хранящий следы былого блеска. На острове с древних времен селились переселенцы и беженцы с континента. Вскоре тут выросли дома и церкви, была построена крепость, которая и дала название острову.
Когда смотришь сегодня на многочисленные дома, разбросанные вдоль побережья и окруженные садами и виноградниками, встречаешь на дорожках редких прохожих, трудно поверить, что здесь был пышный город, успешно торговавший с побережьем, имевший свою городскую администрацию и епископа. Но зато, поддавшись очарованию Торчелло, понимаешь, за что его так любил Хемингуэй. Здесь он находил спасение от бурного ритма современного города туристов и писал свой роман о Венеции «За рекой в тени деревьев».
Маленькому острову оказалась не под силу конкуренция с Венецией в торговле, море размывало берега и разрушало сушу. Заболоченные места угрожали малярией — все шло к тому, что Торчелло угасал. Когда-то этот остров прозвали маленькой Византией за художественный облик его зданий.
Теперь от былой роскоши остались архитектурные памятники: собор Санта-Мария Ассунта («Вознесение святой Марии») и церковь Санта-Фоска. Оба здания расположены близко друг к другу, неподалеку от воды и особенно красиво смотрятся на фоне лагуны в сумерках уходящего дня. Стоят они свободно, не стесняемые постройками, и осматривать их можно со всех сторон.
Собор Санта-Мария Ассунта
Собор Санта-Мария Ассунта был основан в 639 году, о чем свидетельствует надпись на камне, и перестраивался в IX — начале X века. В настоящее время сохранен облик венецианско-византийского церковного сооружения XI столетия.
Собор имеет простые и строгие монументальные формы базилики со средней частью, возвышающейся над боковыми, и сдержанным орнаментом фасада. К фасаду пристроен в IX веке деревянный портик, расширенный в XIV–XV столетиях. Недалеко от входа находится круглый баптистерий, построенный в VII веке, но от него почти ничего не осталось.
Позади собора высится колокольня IX века с несколькими узорчатыми окнами, завершающаяся ажурной аркадой звонницы.
В убранстве церкви, как и везде, преобладают мозаики, которые, к сожалению, сохранились не полностью.
В соборе Санта-Мария Ассунта от древности осталось многое, и ощущение седой старины охватывает всякого, кто входит туда. Простой и величавый интерьер — мраморные колонны, золотые мозаики, деревянный потолок — в основном сохранили тот вид, который имели в XI веке.
На полу в церкви — мраморный орнамент. Убранство алтарной части создано в XI столетии, а кое-что датируется XV веком. К этому же времени относится верхняя часть иконостаса, изображающая Мадонну и двенадцать апостолов.
Между колоннами вставлены мраморные плиты, покрытые резным орнаментом с изображением животных (византийской работы начала IX века). В алтаре находится надпись, которая указывает дату строительства собора — 639 год. Считается, что это самый древний документ в истории Венеции.
В сводах алтарной части и на триумфальной арке сверкает великолепная мозаика, время создания которой не установлено. Сцены Благовещения и композиция, изображающая Марию и 12 апостолов, восходят к VII веку. Старые же мозаики были обновлены в последнем столетии.
Строгая фигура Богоматери на золотом фоне напоминает византийские мозаики XIII века. Этот один из впечатляющих образов расположен над входом. В нем превосходно сочетаются монументальность, условность, наивность и мистика.
В XII–XIII веках византийские и венецианские мастера выполнили мозаики со сценами Распятия, сошествия в ад и др. В соборе можно найти и остатки мозаик VII века, мраморную дарохранительницу того же века и некоторые мозаичные композиции IX века, основная же часть убранства создана в XII–XIII веках.
Церковь Санта-Фоска
Рядом с собором, утопая в зелени, стоит покоряющая своей пропорциональностью и неприхотливой красотой церковь Санта-Фоска. Это крестово-купольное здание меньших размеров, чем собор Санта-Мария Ассунта. Его фасад украшен полукруглыми колоннами и арками, удлиненными у основания.
Церковь окружена с пяти сторон арочными портиками и колоннами из греческого мрамора; купол не сохранился (сейчас можно видеть его невысокий, широкий барабан, почти плоско перекрытый черепицей). За аркадой расположена галерея с прекрасной игрой света и тени, изменяющейся в течение дня в зависимости от движения солнца. Здесь царят тишина и покой. Церковь Санта-Фоска — прекрасный памятник венецианской архитектуры VII–VIII веков, правда, перестроенный в XI–XII веках.
Церковь Санта-Фоска
В 1807 году на острове Торчелло существовал Музей лагуны, в котором сохранились экспонаты — памятники древнеримского и византийского искусства, скульптуры XI–XV веков, а также рукописи и вышивка. Многие из предметов попали в музей из церквей Торчелло и близлежащих островов или были найдены при раскопках. На Торчелло всегда была жива память об Аттиле, прозванном «бичом Божьим», и, хотя он на островах никогда не был, вам все равно покажут каменное кресло, называя его троном Аттилы (вероятнее всего, это кресло принадлежало епископу, имевшему здесь резиденцию). На востоке лагуны есть отмель, которую образуют два острова — Пеллестрини и Маламокко; в северной части находится остров Лидо, а на юго-востоке лагуны — Кьюджа — остров рыбаков.
Острова Маламокко и Пеллестрини
Протянувшиеся с севера на юг острова Пеллестрини и Маламокко образуют естественный барьер, будто специально созданный природой для того, чтобы преградить путь яростному Адриатическому морю и его волнам, рвущимся в лагуну.
Курорт Лидо
Северную часть Маламокко венецианцы называют Лидо («побережье»). Часто это название переносится на весь остров. Иногда в путеводителях и даже на картах пишут: «Остров Лидо».
Этот когда-то покрытый рощами форпост Венеции был преградой не только для водной стихии, но и для врагов. Название Лидо теперь вызывает представление о модных пляжах, дорогих отелях, праздничной толпе. В прошлом курорт служил военным целям.
В 1202 году здесь были разбиты лагеря тридцати тысяч крестоносцев, отправленных затем в Четвертый крестовый поход. В XIV веке, во время войны с Генуей, Лидо превратился в крепость.
В XVI веке она была отстроена заново и готова к отражению нападения со стороны Турции. Но это не означает, что город был только военной крепостью. Сюда приезжали венецианские вельможи, прибывающие в Венецию почетные иностранные гости.
Здесь, в Лидо, когда-то происходила уже описанная нами торжественная церемония обручения дожа с Адриатическим морем. Этот праздник возник в XII веке, когда произошло успешное завоевание Венецией Далмации. В церемонии обручения, проводимой ежегодно в течение нескольких столетий, символично отразилось владычество Венеции над морем.
Дож с парадной свитой прибывал в Лидо на буцентавре и бросал в море кольцо со словами: «Обручаемся с тобой, о море, в знак истинного и вечного владычества».
В XIX веке не было дожей, ушел в прошлое и праздник. Грозные когда-то укрепления были разрушены, а бывшая «королева Адриатики» оказалась во власти французов, а затем — австрийцев.
Пустынный и тихий Лидо стал романтическим убежищем для поэтов. Здесь бывал Байрон и Шелли, Мюссе и Готье. Венецианцы любят упомянуть, что Байрон однажды проплыл 4 км от Лидо до канала Гранде. Впоследствии пловцы на этой дистанции стали оспаривать право обладать «кубком Байрона».
За несколько последних десятков лет Лидо превратился в современный город с многочисленными домами, дворцами и улицами, отелями и виллами. Прекрасно оборудованные пляжи привлекают многочисленных туристов, особенно во время Венецианских кинофестивалей, которые проводятся здесь с 1929 года.
Венецианские кинофестивали устраиваются летом и осенью. Проходят они в красном здании Дворца кино, оборудованном на 1500 зрителей. Есть еще большой кинотеатр «Арена» на 25 000 мест, расположенный возле Дворца кино. Важность проводимых здесь кинофестивалей подтверждает тот факт, что в 50-60-х годах XX века дельцы из Америки хотели превратить Венецию в штаб-квартиру Голливуда в Западной Европе.
Но очень интересны и старые районы, особенно в северной части Лидо. Здесь можно увидеть остатки форта — единственного сохранившегося древнего укрепления.
Крепость Санта-Андреа
На маленьком островке в лагуне возвышается крепость Санта-Андреа. Она была воздвигнута в 1543 году архитектором Санмикели и почти не пострадала от войн. Были сделаны лишь небольшие перестройки и изменения в 1570–1571 годах, которые не повлияли на стиль здания. Это сооружение интересно своей монументальностью и строгой архитектурой и вполне соответствует своему назначению. Оба укрепления прикрывают вход в лагуну через пролив Сан-Николо.
Церковь и монастырь Сан-Николо
В этой части Лидо находится один из аэропортов Венеции. Здесь же, на берегу лагуны, стоит церковь Сан-Николо с незаконченным фасадом и старый монастырь, при котором находится нечто вроде школы с профессиональным обучением. Она готовит типографов, радиомонтажников и обучает другим специальностям.
Церковь и монастырь много раз перестраивались, в них сохранились отдельные части, относящиеся к XIV–XVI векам, а некоторые — к IX столетию.
Южнее этого комплекса расположено тихое место, территорию которого занимает протестантское кладбище. На нем хоронили английских консулов, прибывающих в Венецию с дипломатической миссией. Здесь же находится окруженное кипарисами еврейское кладбище, существующее с XVI века.
Фешенебельный район Лидо
Дальше начинается самый роскошный район Лидо с площадью Санта-Мария Элизабета. Он расположен на берегу лагуны, и сюда причаливают суда, прибывающие из Венеции.
Прямо к морю ведет улица Санта-Мария Элизабета. Она заканчивается Пьяццетой Бучинторо, с которой открывается блистательная панорама Адриатики и знаменитых пляжей Лидо. Пляжи имеют чисто функциональное значение, но кажутся чересчур правильными с бесконечными рядами белоснежных кабинок, расположенных рядами лежаков.
На берегу возвышается самый помпезный отель в псевдомавританском стиле, где, как удачно выразился один из писателей, «собирается международный снобизм, чтобы отпраздновать свой эфемерный триумф».
Здесь имеется все для любителей интересного отдыха: казино и Дворец кино, в котором проходят просмотры фильмов во время Венецианского кинофестиваля.
Армянский остров
Есть на Маламокко Армянский остров, называемый Сан-Ладзарио. В Средние века здесь был лепрозорий, поэтому остров назвали Сан-Ладзарио по имени святого Лазаря — покровителя прокаженных.
В 1717 году весь остров был передан бежавшему из захваченной турками местности армянскому монаху по прозвищу Мхитар («утешитель»). Он основал армянский бенедиктинский монастырь для армян-беженцев, покинувших родину, попавшую под власть Турции.
Впоследствии Сан-Ладзарио дельи Армени стал центром армянской культуры на Адриатике. Здесь молодые армянские монахи обучаются печатанию книг. В монастыре хранятся армянские рукописи и античные памятники, египетская мумия и картины итальянских художников.
Монастырь Сан-Ладзарио имеет отдельную библиотеку и кабинет естественных наук с интересной коллекцией рыб и минералов.
Хороши и благоухающие в саду розы, с любовью выращенные монахами монастыря.
Остров Пеллестрини
Маламокко отделен от Пеллестрини проходом — каналом Порто ди Мали. На Пеллестрини суша сужается настолько, что издали кажется, будто одной ногой стоишь в море, а другой — в лагуне. Чтобы обезопасить остров, здесь построены опорные стены.
Это гигантское сооружение было задумано еще в начале XVIII века. Рассчитано оно математиком Бернардино Дзендрини, а строительство его начато в 1744 году. Мощные стены — мураццо — имеют протяженность 4 км, сложены из огромных каменных блоков и скреплены цементом. Они покоятся на сваях, вбитых в дно, и слое булыжника толщиной 14 м.
Кьюджа
Кьюджа — вторая столица Венецианской лагуны. Это город, куда когда-то стекались контрабандисты, шулера и шарлатаны со всей Италии. Спасаясь от венецианской полиции, и Казанова не раз оказывался гостем лагунного городка и его притонов.
«Кьюджа, — рассказывает Гольдоне, — это город в восьми лигах от Венеции, как и она, выстроенный на сваях. Там 40 тысяч жителей всякого рода: рыбаков, мореплавателей, женщин, делающих кружева и позументы… и лишь малая часть простого народа». Все здесь разделяются на богатых и бедных.
Кьюджа стала еще беднее в наше время, чем в дни Гольдоне. Лишившаяся статуса морского порта, она утратила былую силу и значение.
Издавна на Кьюдже селились беженцы и переселенцы, которые занимались рыболовством.
На улицах Кьюджи
И здесь сушатся бесчисленные рыболовные сети прямо на плитах набережной. Кьюджа является поставщиком основных запасов рыбы, продаваемых на рынках Венеции.
Вдоль берегов реки Бренты
В Падую на вапоретто можно добраться за каких-нибудь полчаса. Обратно к площади Святого Марка можно прибыть тем же путем. Но это будет не просто поездка: вы приблизитесь к Венеции так же, как сюда прибывали старинные путешественники, спускавшиеся к каналу реки Бренты на баркасе.
Эти места, забытые в планах туристов, ждут своих исследователей. Здесь на уютных берегах реки расположено множество вилл. Одни виллы на Бренте — Мира, Доло, Фиессо и Стра — остались в основном в воспоминаниях и записках путешественников, другие пребывают в меланхоличном запустении или обращены в хозяйственные фермы.
В старые времена в июле и августе Венеция пустела, закрывались игорные дома и театры, все уезжали отдыхать на свои террафермы, и жизнь бурлила между Венецией, Тревозо и Падуей.
Казанова и Кроче были частыми гостями здесь, покоряя сердца и опустошая кошельки.
Гольдоне в своих мемуарах рассказывал об импровизированном летнем театре, который устраивал на своей великолепной вилле граф Видман.
О музыке, которой усердно занимались на берегах венецианской реки, повествуют записки Бекфорда. Он пишет о водах Бренты, о зеленых берегах, затененных тополями, цветах, торжественном фасаде дворца Пизани и вилле Корнаро.
Вилла Мальконтенты
С бесконечным восхищением вы обходите виллу Палладио, построенную им когда-то для Николо и Луиджи Фоскари. Генрих III — французский король — был гостем Мальконтенты в дни своего бегства из Польши во Францию. Отсюда же он совершил торжественный въезд в Венецию в 1574 году. Надпись на фасаде виллы говорит об этом.
Сохранились старинные гравюры, на которых Мальконтента изображена вместе с хозяйственными постройками, ныне несуществующими. Здесь тоже есть фрески, похожие на работы Веронезе.
Вилла Пизани
Дж. Тьеполо. Фрагмент росписи виллы Пизани
На берегах Бренты немало живописных архитектурных ансамблей. В часе пути от Мальконтенты у реки расположено грандиозное палаццо Пизани. Здесь все задумано и выполнено в монументальном масштабе, что в свое время пленило Наполеона, сделавшего палаццо резиденцией Богарне. В главном зале находится расписанный Тьеполо один из плафонов. Огромные платаны и широкие аллеи хранят поистине императорский вид.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.