Мимолетное виденье

Другому знаменитому памятнику времен российской имперской Риги – Колонне победы (предполагают, что ее автором был сам Джакомо Кваренги, застроивший пол-Петербурга) – повезло еще меньше. Если Петр стоит на отдаленном паркинге, то Колонну в честь победы над Наполеоном восстановить не дали вообще. Судьба у них схожая (как и у Барклая): бронзовую Нику с вершины гранитного столпа эвакуировали одновременно с императором и генерал-фельдмаршалом во время Первой мировой в Россию, где она бесследно сгинула. Одинокая каменная вертикаль простояла у Рижского замка до переворота Улманиса: все русское диктатор любил не больше всего немецкого, так что колонну распилили и увезли в сад Виестура (Viesturdarzs).

Сад этот – на внешней границе нынешнего «тихого центра», возле порта. Тут и правда тихо, не очень многолюдно и вообще приятно; к тому же это первый публичный парк Риги, основанный самим Петром I и при Российской империи называвшийся Петровским. При Улманисе в него переместили еще и Александровские ворота, другой памятник войне 1812 года (первоначально эта триумфальная арка стояла там, где сейчас вэфовский воздушный мост).

Если пойти в Старый город как раз со стороны «тихого центра», придется пересечь улицу Кришьяня Валдемара (Kri?j??a Valdem?ra) и двинуться через сквер на площади Екаба (J?kaba laukums). В самом центре сквера нельзя не заметить странный каменный круг. Тут и должна была стоять восстановленная Колонна победы, реставрированная в конце перестройки. Но аккурат в это время заявляли о себе латышские национал-радикалы, русский монумент был удобной мишенью для атак, и в итоге вместо старейшего памятника города туристу остается разглядывать лишь его пустое основание.

Впрочем, можно посмотреть и прямо перед собой, на длинное желтое здание – это выставочный зал «Арсенал» («Arsen?ls», Tor?a, 1), расположенный и правда в бывшем арсенале, складе боеприпасов. Желтый цвет его и классицистская архитектура не зря напоминают о Петербурге – строить Арсенал в 1820?х повелел, как говорят, лично Александр I, а стилистику здания называют «царским» классицизмом.

Если повернуть направо, на улицу Торня, выйдешь на Замковую площадь (Pils laukums). Изначально, в 1817?м, 16?метровую Колонну победы установили не на площади Екаба, а как раз тут, перед Рижским замком. Но в 1990?м, когда многострадальный монумент было решено восстанавливать, место еще было занято – на Замковой стоял памятник большевику Петерису Стучке. Через год его снесут, Колонну не поставят вообще нигде, и Замковая площадь тоже останется пустой. Но раз уж мы здесь, можем заглянуть в довольно приятный, средней ценовой категории подвальный ресторанчик «Старая дева с кошкой» («Vecmeita ar ka?i»), что в углу площади, в начале улицы Маза Пилс (Maza Pils, 1).

В Рижском замке во времена Лифляндской губернии размещалась ее администрация, а в начале XIX века тут пару лет проработал секретарем при генерал-губернаторе Сергее Голицыне молодой драматург Иван Андреевич Крылов, еще не прославившийся как баснописец и не похожий на свой хрестоматийный старческий портрет.

А напротив Замка, по другую сторону нынешней улицы Валдемара, где теперь разноцветное здание банка Citadele, в начале XIX столетия была настоящая Цитадель, она же Рижская крепость. Ее комендантом в 1823?м назначили генерала Ермолая Федоровича Керна, героически сражавшегося с кавказскими горцами и с Наполеоном, но оставшегося в истории благодаря изменам своей молодой жены.

Именно ветреной, известной обилием любовников Анне Петровне, а не ее честному служаке-мужу установлен памятник – бюстик на колонке – на территории бывшей Цитадели, во дворе Петропавловской церкви (Citadeles, 7), в которой сейчас концертный зал «Ave Sol». Комендантского дома, где жили Керны, давно нет (как и большинства прочих строений Цитадели), но в церковь эту «гений чистой красоты», конечно, ходил.

Профиль автора самого знаменитого русского любовного стихотворения (увезенного Анной Петровной из Тригорского именно сюда, в рижскую крепость) – рядом, на черной плите: столь напоминающей кладбищенскую, что некоторые уточняют, не это ли могила Пушкина. Кстати, по одной крамольной, но увлекательной (целый литературоведческий детектив!) версии, «Чудное мгновенье» посвящено вовсе не Керн. Но что Пушкин точно адресовал Анне Петровне – так это письма сюда, в Ригу: «Как поживает подагра вашего супруга?.. Божественная, ради Бога, постарайтесь, чтобы он играл в карты и чтобы у него сделался приступ подагры, подагры!»

В Петропавловскую, старейшую православную церковь Риги, заходили и Василий Львович Пушкин, и Николай Карамзин, описавший свою остановку в лифляндской столице в знаменитых «Письмах русского путешественника» (вообще про Лифляндию там сказано кратко – что ее «не жаль проехать зажмурившись»). Стилистика церкви, построенной при Екатерине II, в 1786?м, – все тот же имперский классицизм.

Оказывается, существует и такая Рига – славных времен Екатерины Великой и Александра Благословенного, с палладианством и ампиром, с арками и колоннами, помнящая о победе над Бонапартом и о золотом веке русской литературы… Правда, существует она во многом в памяти и в воображении – в реальном же городе чуть брезжит. Мимолетное виденье, гений чистой красоты. Поиск ее следов превращается в квест, а кое-чего найти уже не удастся. И там, где была колонна Кваренги, и там, где она могла бы быть, – пустота.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.