Роже Вивье

Роже Вивье

(1913–1998)

То, что выходило из его рук, было не просто обувью, а произведением искусства, недаром его прозвали «Фрагонаром обуви» — его туфельки, созданные в XX веке, были столь же изящны, сколь и картины великого живописца века XVIII. И при этом он был великим новатором, не менее великим, чем те кутюрье, наряды которых выглядели бы незавершёнными, если бы не его обувь.

Роже Вивье родился в Париже, в 1913 году. В тринадцать лет он устроился работать на обувную фабрику, что и определило впоследствии выбор профессии. Однако, когда у него появилась возможность учиться в Школе изящных искусств, он выбрал скульптуру. Парадоксальным образом, две, казалось бы, столь далёкие области смогут слиться с помощью его фантазии и мастерства в единое целое, и недаром он потом нередко говорил об обуви, как о скульптуре.

Ещё во время учёбы знакомый Роже предложил ему разработать коллекцию обуви для его фабрики. Первая попытка оказалась успешной, и ближайшие несколько лет Вивье сотрудничал с несколькими дизайнерами обуви, а около 1937 года смог открыть собственное ателье. В 1938 году он начал создавать обувь для экстравагантного преуспевающего дизайнера, Эльзы Скьяпарелли, что, безусловно, поспособствовало тому, что на его талант обратили внимание и другие, и Вивье начал делать обувь для нескольких известных французских фирм, в том числе и «Балли».

Роже Вивье

Однако вскоре пришлось прерваться — в 1938 году его призвали на военную службу. Он вернулся в 1939-м, однако, когда началась Вторая мировая война и Франция была оккупирована, был вынужден уехать за океан, в Нью-Йорк. Там ему приходилось нелегко, и, чтобы свести концы с концами, Вивье работал, где только мог — по утрам занимался дизайном обуви для одной из местных фирм, днём работал ассистентом фотографа, а вечера посвящал освоению мастерства шляпника. В 1945 году он даже открыл, совместно со шляпницей Сюзанной Реми, магазин «Сюзанна и Роже». Однако он мечтал вернуться в Париж и сделал это, как только смог, в 1947 году.

Поначалу Вивье не был связан особыми обязательствами ни с одним домом мод, и предпочитал работать как свободный художник — благо, заказчиков у него хватало, и его имя постепенно приобретало всё более громкую известность. Так, когда в 1953 году короновалась Елизавета II, Вивье сделал для неё потрясающей красоты туфельки из позолоченной кожи, с каблуками, усыпанными рубинами — достойное дополнение роскошного платья, созданного в мастерской кутюрье Нормана Хартнелла, и традиционных коронационных одеяний монарха. И в том же 1953 году он начал сотрудничество с Кристианом Диором.

На самом деле их первая встреча состоялась раньше, в 1949 году, когда Вивье предложил ему свои услуги в качестве шляпника, однако тогда из этой идеи ничего не вышло. А в 1953 году был подписан контракт с американской фирмой «Делман», с которой Вивье сотрудничал к тому времени уже много лет и согласно которому он должен был разрабатывать обувь для Диора, однако под маркой «Делман». Вивье делал и обувь для коллекций Диора, и для продажи в бутике, которым «Делман» и «Кристиан Диор» владели совместно. Сотрудничество про-длилось десять лет, вплоть до 1963 года, когда он открыл собственный магазин в Париже. Диор и Сен-Лоран, Бальма и Унгаро, мадам Гре и многие другие — образы, созданные великими кутюрье, давно вошли в историю моды, однако были бы они столь завершёнными, если бы не туфельки от Вивье?

Он черпал вдохновение в минувших эпохах — в изяществе эпохи рококо и кокетливой строгости Викторианской эпохи, в экзотике Китая и Африки. Он изучал давно известное, экспериментировал и придавал этому новый облик. Туфельки без задника, «мюли», бывшие вплоть до конца XVII века домашней обувью и вошедшие в моду в XVIII веке, в XX веке силами Вивье обретали новый облик, и восхищали самых привередливых модниц. И то же происходило с самыми разными моделями. Они могли быть изящно-классическими или соблазнительно-авангардными, но они всегда были особенными. Ведь, помимо материалов, Вивье активно экспериментировал с формой, в частности, с формой каблука. Он мог быть сильно сдвинут к центру стопы, визуально уменьшая ногу, или настолько сильно скошен, что создавалось впечатление, что он вот-вот подломится; он мог иметь «талию», как во времена Людовика XV, или становиться платформой, как в национальной китайской обуви; он мог иметь форму запятой… Вивье зачастую приписывают изобретение «шпильки». Это не совсем верно, потому что подобные каблуки были известны ещё с XIX века, но в ту эпоху они были непрактичной деталью фетишистской обуви; а Вивье, который додумался до стального стержня в тонком каблуке, превратил шпильки в оружие соблазна, доступное любой женщине.

Настоящий кутюрье, только в области обуви, Вивье был одновременно дизайнером, инженером, скульптором и архитектором, и плоды его трудов были безупречны до последней, самой крохотной детали. Он царствовал в «золотую эпоху» 1950-х, но и потом его работы оказались не менее востребованными. Он работал, оглядываясь на прошлое и заглядывая в будущее — да, его смелости хватало на то, чтобы в 1960-е предложить сапоги до середины бедра! Его туфельки обожали Марлен Дитрих и Софи Лорен, Ава Гарднер и Катрин Денёв — туфельки «пилигрим» на невысоком каблуке с серебряной пряжкой, которые он создал для героини Катрин в фильме «Дневная красавица», вызвали волну подражания во всём мире. Словом, и прошлое, и будущее равно были ему подвластны…

Роже Вивье ушёл из жизни в 1998 году, будучи прославленным мастером, чьи работы хранятся в знаменитых музеях. Маноло Бланик, чей талант в этой области также неоспорим, однажды сказал: «Работы Вивье пытаются копировать, но такого сочетания техники исполнения и дизайна, как у него, вы не найдёте нигде…»