Смородина черная

Смородина черная

Черная смородина – это любимейшая в наших краях традиционная культура отечественного садоводства. В культуру она была введена в средние века сначала как лекарственное, а позже – как ягодное растение.

Смородина любит достаточно влажные и плодородные легкие почвы. Если почва сильнокислая, ее необходимо известковать. Место для смородины без труда можно найти даже в тенистом саду. Она не только выдерживает полутень, но и ягоды при таком освещении дает крупнее.

Большинство сортов самоплодно. Следовательно, растение не зависит от опылителей и может расти в посадках одного сорта.

Бесспорное достоинство черной смородины – ее неприхотливость, однако это не значит, что после посадки о ней можно забыть и вспомнить только в момент сбора урожая. Чтобы смородина дала высокий урожай, нужен хороший, современный уход.

Посадка

Смородина трогается в рост ранней весной, когда земля еще не совсем оттаяла. Поэтому сажать ягодники лучше осенью. Чтобы вырастить мощный урожайный куст с сильными прикорневыми побегами, саженцы смородины высаживают наклонно, заглубляя условную корневую шейку на 6–8 см ниже уровня почвы. При такой посадке образуются дополнительные корни, появляются побеги возобновления.

Высаживают дву– и однолетние саженцы. Если однолетние саженцы смородины слабые, можно в одну яму в разные стороны наклонно посадить 2 саженца, чтобы получить более мощный куст. Каждый побег у саженца обрезают, оставляя 2–4 хорошо развитых почки.

Саженцы черной смородины должны быть хорошо разветвленными, с сильной корневой системой, не подсушенными и не поврежденными при транспортировке.

За месяц до осенней посадки по участку на 1 м² разбрасывают до 5 кг органических удобрений перегноя или компоста, а также 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия. Кроме этого, в каждую посадочную яму размером 40 ? 40 см дополнительно вносят по 8 кг органического удобрения, 3 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия. При подготовке участка обязательно тщательно удаляют корневища многолетних сорняков, таких как пырей, осот и др.

Сажают смородину осенью или весной, до распускания почек, на расстоянии 1,5–2,5 м между кустами. Благоприятные сроки посадки – сентябрь или с середины до конца апреля. Для лучшего опыления сажают несколько разных сортов. Второй способ приготовления посадочной ямы: яму копают диаметром 50 см, глубиной 40–50 см, плодородный слой при этом складывают в одну сторону, а глубинный, тяжелый – удаляют. Затем плодородный смешивают с торфом, или перегноем, или компостом (3 ведра на яму) и, если почвы глинистые, добавляют 2–3 кг крупнозернистого речного песка.

При посадке осенью в яму кладут 2 стакана древесной золы или доломитовой муки, 4 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия (сернокислый калий).

При весенней посадке в яму добавляют кроме перегноя или компоста 10–12 кг также жидкие быстродействующие комплексные удобрения: «Эффектон-Я» или «Универсальная Росса» (до 10 ст. ложек), а также 5 ст. ложек препарата «Интермаг» для декоративных культур, 5 ст. ложек нитрофоски, 2 стакана древесной золы. Сначала землю перемешивают с органическими удобрениями и заполняют ею яму, затем насыпают минеральные удобрения и перекапывают на глубину штыковой лопаты. Сверху насыпают плодородную почву без удобрения и поливают раствором «Гумата калия» для плодово-ягодных культур (2 ст. ложки на 10 л воды). К посадке саженцев приступают через 4–5 дней. Их сажают на 10–12 см глубже, чем они росли на старом месте; можно сажать наклонно, но лучше вертикально – так формируется более компактный куст.

При посадке нужно следить, чтобы корни были расправлены, хорошо засыпаны и уплотнены, для этого их, засыпая почвой, несколько раз поливают раствором «Гумата калия» универсального согласно инструкции. Чтобы сохранить в почве влагу, саженцы подсыпают торфом, или перегноем, или опилками, или мелкой стружкой. Если нет дождей, посадки поливают водой 2 раза в неделю.

Уход

До того как кусты начнут плодоносить, уход за ними заключается в борьбе с сорняками, поливе и окучивании. Подкармливать начинают в год плодоношения.

Смородина нуждается в защите от заморозков – ранних весенних, приходящихся на период бутонизации и цветения, и поздних летних,

случающихся до конца первой декады июня, то есть в течение двух недель после окончания цветения, и ведущих к осыпанию завязей, что резко снижает урожайность.

В случае заморозков кусты смородины надо хорошо полить водой (примерно 2–3 ведра на 1 куст) и накрыть укрывным материалом, в ветреную погоду его необходимо закрепить. Если это сделать быстро, то урожай будет спасен.

Получению высокого урожая способствует хорошее опыление смородины пчелами, шмелями и другими насекомыми. Чтобы их привлечь, в 10 л воды разводят 3 ст. ложки меда и опрыскивают кусты во время цветения. Первое опрыскивание проводят в начале цветения, второе – через 6 дней после первого.

Ягоды смородины содержат сахара, кислоты, витамины, минеральные соли, все это есть в смородине, за что ее называют «кладовой витаминов». По содержанию витамина С ее ягоды уступают лишь шиповнику и актинидии.

Из ягод черной смородины варят варенье, делают джемы, желе, повидло, соки и ликеры; листья – традиционная пряность при солении и квашении овощей, а также при мочении яблок.

В свежем и переработанном виде ягоды смородины рекомендуются в качестве жаропонижающего, потогонного, противовоспалительного и сахароснижающего средства, а также средств, тонизирующего сердечно-сосудистую систему. Они полезны при простудных, некоторых инфекционных заболеваниях, малокровии.

Размножение

Размножение проводят дугообразными отводками, а также одревесневшими черенками.

Размножение дугообразными отводками

1. На хорошо развитой крепкой ветке, расположенной ближе всех к земле, сделать надрез, не расщепляя до конца, в открытый разрез вложить маленький камешек или щепочку, чтобы он держался в открытом состоянии.

2. Ветку пригнуть к земле, выкопать неглубокую ямку, опустить в нее участок ветки с разрезом, закрепить деревянной или проволочной шпилькой или скобкой, засыпать ямку землей и полить. В течение вегетационного

периода поддерживать почву в месте присыпки влажной, это способствует образованию корней.

3. К осени в разрезе ветки образуются корешки. Укоренившийся саженец обычно отделяют от маточного растения весной следующего года.

4. Отделенный с помощью секатора саженец имеет достаточно развитую корневую систему. После отделения весной его высаживают на отдельную грядку для подращивания или непосредственно на постоянное место.

Размножение одревесневшими черенками

Хорошо вызревшие однолетние побеги с 2–4 летних ветвей разрезают на черенки 15–18 см длиной с 5–6 почками и тут же высаживают на подготовленную грядку. Самую верхнюю невызревшую часть побега выбрасывают. Черенки сажают наклонно под углом 45о на расстоянии 8–10 см. Ряд от ряда должен быть не ближе 50–60 см. На верху оставляют 2 почки, одна из которых должна быть на уровне почвы. Землю вокруг черенков уплотняют, поливают и мульчируют торфом.

Очень эффективным является размножение черной смородины дугообразными отводками. Срезать черенки лучше во второй-третьей декаде сентября. Посаженные в этот срок, они укореняются и хорошо перезимовывают. Можно вырастить саженец и из одно– и двухпочкового одревесневшего черенка. Нарезав такие черенки из нижней и средней части однолетних побегов за 2 недели до посадки, их укореняют в посевных ящиках в смеси из песка и дерновой земли, взятых в равных частях.

Хорошо плодоносящие кусты черной смородины выращивают на одном месте 10–12 лет. Почву необходимо содержать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Чтобы не повредить корни, около кустов рыхление проводят на глубину не более 6–8 см, а между рядами глубина обработки почвы достигает 10–12 см. Мульчирование почвы навозом, торфом, перегноем способствует сохранению влаги, рыхлости почвы и позволяет сократить количество обработок почвы.

Подкормка

Для повышения урожайности, кроме основных удобрений, применяют подкормки: за вегетационный период проводят 3–4 корневые подкормки. Первую подкорму проводят во время цветения: на 10 л воды берут 2 ст. ложки «Гумата калия» для плодовых культур и 2 ст. ложки «Интермага» для цветочных культур, расходуют по 20 л раствора на куст.

Вторую подкормку делают во время завязывания ягод: в 10 л воды разводят 4 ст. ложки удобрения «Гумата калия» универсального, 20–25 л раствора на куст.

Третья подкормка. Ее проводят через 20 дней после второй. В 10 л воды разводят 3 ст. ложки «Гумата калия» универсального, расход 20 л на куст.

Четвертую (корневую) подкормку проводят сразу после сбора последних ягод: на 10 л воды берут по 1 ст. ложке «Гумата калия» для плодовых культур и «Интермага» для цветочных культур, расходуют по 10 л на один куст. Подкормки вносят под плодоносящие кусты в радиусе до 1,5–2 м.

Внекорневые подкормки проводят природным регулятором роста «Эмистим» после цветения, обработку повторяют через 20 дней. Опрыскивают до цветения и 3 раза после цветения по ягодам с интервалами 10–12 дней. Если листья пожелтели по каки-либо причинам (хлороз) или неинфекционные болезни, вызванные недостатком микроэлементов, срочно нужно подкормить куст смородины от пожелтения листьев.

Если периоды образования завязи (конец мая – начало июня), налива ягод совпали с периодом засухи, кусты обязательно поливают. Полив необходимо и после сбора урожая. Кроме того, в сухую осень нужно до наступления устойчивых морозов сделать подзимний полив: расход воды 3–5 ведер на 1 м².

Смородина довольно влаголюбивая культура, что связано с ее биологическими особенностями. Недостаток влаги вызывает у растений задержку роста, измельчение ягод. Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы.

Смородина поражается вредителями – смородинным почковым клещом, смородинной листовой галлицей, стеблевой галлицей, смородинной стеклянницей, крыжовниковой побеговой тлей, большой смородинной тлей, обыкновенным паутинным клещом, крыжовниковой огневкой.

Из болезней наиболее часто встречаются американская мучнистая роса, бокальчатая и столбчатая ржавчина, антракноз, септориоз (белая пятнистость) и махровость.

Обрезка и формирование куста

Обрезку начинают сразу после посадки. У саженцев укорачивают каждый здоровый побег, оставляя только 3–4 хорошо развитые почки. Слабые, тонкие побеги вырезают полностью. В последующие годы до

плодоношения у основания куста удаляют лишние однолетние прикорневые побеги, оставляя всего 3–4 хорошо развитых и удобно расположенных в кусте. Формировать куст заканчивают на пятый год. К этому времени он состоит из 12–15 скелетных ветвей – примерно по 2–4 каждого возраста.

Через 5–6 лет осенью, после сбора урожая, начинают вырезать старые ветви, у которых снизилась продуктивность. Кора на таких ветвях темно-бурая, плодовые веточки становятся сухими и отмирают, ягоды мелкие, и их мало. Старые побеги обычно вырезают по 1–2 у самого основания куста, оставляя для его возобновления не более 4–5 однолетних прикорневых побегов. И так каждый год.

Черная смородина может плодоносить и давать хорошие урожаи до 15 и более лет.

Рост побегов смородины от корня отличается неравномерностью по годам. В первый год побег растет очень интенсивно, давая большой прирост. В последующие годы темпы прироста значительно ослабляются и к 5–6 году развития растения практически прекращаются. Наращивание длины ветви зависит от верхушечной вегетативной почки. Зона плодоношения располагается в средней части побега, нижняя часть является зоной ветвления куста, из нее отрастают сильные боковые побеги. Наиболее ценны для плодоношения ветви первого и второго порядков ветвления. На кусте следует оставлять 3–4 удачно расположенные идущие от корня ветви, остальные нужно вырезать у основания. Первые выбранные при послеосадочной обрезке ветви являются основой куста.

У растений смородины с хорошим ветвлением укорачивать побеги можно незначительно, со средним ветвлением – до ј длины побега, со слабым ветвлением – до Ѕ длины побега.

Хороший урожай зависит и от правильного формирования и обрезки куста. Их формирование начинается в первую весну после посадки. Над поверхностью почвы оставляют по 2–4 хорошо развитых почки на каждом побеге. В последующие 2–3 года у основания куста удаляют лишние, слабые прикорневые побеги. Ежегодно оставляют 3–4 удобно расположенных побега. Формирующую обрезку заканчивают на 4–5-й год.

Лучшее время обрезки кустов – ранняя весна, до распускания почек, но так как почки распускаются очень рано, то обрезку практически осуществляют осенью, сразу после сбора урожая. В последующие годы

хорошо сформированный куст не требует сложного ухода. Ежегодная обрезка заключается в:

• вырезании всех старых ветвей (в возрасте старше 5 лет), которые загущают куст и не отличаются высокой продуктивностью;

• вырезании больных и пораженных вредителями ветвей целиком или укорачивании их до здоровой древесины;

• прочистке куста и удалении сухих, поломанных и отплодоносивших веток;

• вырезании слабых, тонких, плохо развитых ветвей у основания они загущают куст и не дают плодов;

• укорачивании ветвей первого порядка в зависимости от степени ветвления куста;

• укорачивании ветвей второго порядка, когда их длина превышает 50 см.

Загущенный куст смородины обрезать сложнее, эту операцию необхдимо провести в несколько этапов. Начать следует с санитарной прочистки куста, в ходе которой необходимо удалить больные, сухие, истонченные, поломанные, лежащие на земле побеги. Затем вырезать часть здоровых ветвей, оставив 4–5 наиболее сильных и удачно расположенных ветвей, идущих от корня. Это расчистит крону и создаст условия для появления новых молодых и здоровых побегов, с которых начнется формирование нового куста. Если куст безнадежно загущен и внутренние побеги плохо развились из-за недостатка света, лучше срезать все ветви под корень и дать возможность отрасти новым с нуля. При хорошо развитой корневой системе куста восстановление произойдет быстро.

Сбор урожая

Ягоды созревают через 45–55 дней после начала цветения, то есть во второй-третьей декадах июля – первой декаде августа.

Созревание ягод в кисти в очень большой степени зависит от температурных условий в момент цветения. Если оно происходит в короткие сроки, то созревают почти одновременно все ягоды в кисти. При растянутом цветении, когда благоприятная погода чередуется с холодной и дождливой, последующие цветки опыляются с опозданием, что сказывается и на сроках созревания ягод. Следует также отметить, что ягоды одного и того же сорта на молодых кустах, где кисти более равномерно освещаются, созревают дружнее, чем на кустах старых, где возрастает степень их затенения.

При перевозке на недалекое расстояние ягоды снимают слабоокрашенные в фазе технической спелости. Дозревание и полное окрашивание их происходит во время транспортировки, которая не должна превышать 7–10 дней. Ягоды, используемые на месте, снимают с куста полноокрашенными в съемной зрелости. Ягоды собирают целыми кистями или по одной, если они непрочно крепятся к ножке и кисти.

Сбор обычно производят в 2 приема из-за неодновременного созревания ягод, за исключением нескольких сортов, ягоды которых созревают практически одновременно и не склонны к осыпанию (Голубика, Выставочная, Неосыпающаяся, Память Мичурина, Победа).

Вредители и болезни смородины и крыжовника

Смородинный почковый клещ

Смородинный почковый клещ – самый опасный вредитель черной смородины. Красная и белая смородина страдают от него редко. Клещи могут повреждать 40–80 % почек. Весной развитие листьев и побегов из поврежденных почек запаздывает на 2–3 недели; листья мелкие, бледные, деформированные.

О наличии клеща свидетельствуют крупные, раздувшиеся почки, похожие на маленькие светлые кочаны капусты, которые можно обнаружить осенью, после листопада, или рано весной. Сам клещ очень мал (0,2–0,3 мм). Весной, как только воздух прогреется до 7 °C, самки начинают откладывать яйца в тех же почках. Ко времени образования у смородины цветочных кистей число особей в одной почке быстро размножается. Затем большинство клещей выходит наружу, поднимается по побегам и заселяет новые почки, проникает внутрь и питается новыми почками, которые, подобно первым, гибнут. Помимо этого, клещ распространяет опасную вирусную болезнь – махровость, вызывающую бесплодие куста смородины.

Меры борьбы

Использовать только здоровый посадочный материал. Перед посадкой саженцы полностью погружают в раствор: в 10 л воды разводят 10 мл препарата «Фуфанон» и 40 г коллоидной серы. Держат саженцы в этом растворе 1 сутки.

Правильный уход и высокая агротехника выращивания повысят устойчивость растений. Для отпугивания клещей среди кустов смородины сажают лук и чеснок. В период выдвижения соцветий из народных средств также помогает опрыскивание свежеприготовленным раствором чеснока (150 г растолченных зубков на 10 л воды). При более высокой степени заселения (10–15 % почек) используют коллоидную серу из расчета 60–70 г на 10 л воды, но при этом не допускается попадание препаратов на кусты крыжовника во избежание опадения листьев.

Осенью, после листопада, или рано весной (до набухания почек) следует выщипать вздутые, поврежденные клещом почки или удалить весь побег, срезав его на уровне почвы, обязательно сжечь. Кроме этого, смородину опрыскивают препаратом «Неорон» (5 мл на 5 л воды), расход рабочего раствора – 2 л на большой куст.

Паутинный клещ

Паутинный клещ – повреждает не только смородину и крыжовник, но и другие культуры (малину, йошту). Личинки, яйца и взрослые насекомые – очень мелкие, рассмотреть их можно только через лупу. В жаркую погоду клещи быстро размножаются. Зимуют они под комочками почвы, под опавшими листьями и т. д. Весной самки взбираются на растения и повреждают распускающиеся листочки, отчего они становятся светлыми с мелкими пятнышками. При сильном повреждении листья засыхают.

Меры борьбы

После цветения при появлении клещей кусты обрабатывают высокоэффективным препаратом «Фитоверм» (2 мл на 1 л воды), расходуя 1 л раствора на большой куст. Сразу после окончательного сбора ягод опрыскивают раствором «Карбофос» (60 г на 10 л воды).

В период распускания листьев проводят обработку против пилильщика, тли, галлицы и других вредителей народными средствами.

Крыжовниковые пилильщики

Крыжовниковые пилильщики (желтый и бледноногий) повреждают листья крыжовника, красной и белой смородины. Отличаются они в основном размером и окраской тела. У желтого пилильщика взрослые насекомые красновато-желтые, у бледноногого – черные со светлыми пятнами. Их личинки похожи на гусениц, но имеют по 10 пар ног. Первые личинки имеют длину до 18 мм, они голубовато-зеленые с черными бородавочками, вторые – мельче (до 10 мм), одноцветные, зеленые. Объедают листья, оставляя одни жилки. Зимуют личинки в плотных коконах под кустами на глубине 6–12 см.

Меры борьбы

Неглубокая перекопка почвы осенью и весной. В весенне-летний период рекомендуется стряхивать личинки с кустов на подстилку.

Наиболее эффективно бороться с пилильщиками можно опрыскиванием препаратом «Искра» (1 таблетка 10 г на 10 л воды). Опрыскивают до цветения и после цветения. Также опрыскивают осенью после сбора урожая препаратом «Искра».

В течение летнего периода проводить рыхление почвы с добавлением органических и минеральных удобрений.

Огневка

Огневка – опасный вредитель смородины и крыжовника. Ягоды, поврежденные гусеницами огневки, задолго до созревания краснеют, загнивают и засыхают. Весной перед цветением из почвы вылетают бабочки-огневки и во время цветения откладывают яйца внутрь цветков. Из яиц появляются зеленые гусеницы длиной до 2 см. Они внедряются в завязи ягод, где питаются семенами и мякотью. Затем гусеницы уходят в почву, окукливаются и зимуют.

Меры борьбы

С третьей декады апреля проводят рыхление почвы на глубину 7–10 см и под каждый куст вносят 200–300 г древесной золы и по 1 ст. ложке сухой горчицы и молотого перца (черного, красного). Кусты до и после цветения обрабатывают препаратом «Искра Био» (2 мл на 1 л воды) или препаратом «Фуфанон» (10 мл на 10 л воды).

Листовая галловая тля

Повреждает красную и частично черную смородину. Весной на молодых листочках заметно выделяются вздутия красного цвета – это галлы. На нижней стороне листа в этих галлах можно обнаружить мелких желтовато-зеленых личинок тли. Поврежденные листья засыхают и опадают. Из естественных врагов галловой тли широко распространены поедающие ее хищники – божья коровка, личинки мухи-златоглазки и др.

Меры борьбы

Первые листья с признаками покраснения лучше срезать и уничтожить – сжечь. Сдержать размножение вредителя поможет опрыскивание кустов настоями табачной пыли, махорки, одуванчика, ромашки аптечной, тысячелистника с добавлением к ним хозяйственного мыла.

При посадке возле смородины помидоров, чеснока и лука снижается заселенность кустов тлей.

Весной, во время распускания почек, кустарники опрыскивают препаратом «Искра ДЭ» (1 таблетка 10 г на 10 л воды), расход рабочего раствора: 1,5 л на большой плодоносящий куст. После цветения кусты обработать препаратом «Карбофос», 60 г на 10 л воды.

Смородинная почковая моль

Смородинная почковая моль, повреждая почки и ягоды всех видов смородины, предпочитает красную и белую. Зимуют крошечные (2 мм) гусеницы в коконах у основания куста под отставшей корой или на пеньках, оставшихся после неправильной вырезки ветвей. Весной они поднимаются по побегам, вгрызаются в почки, уничтожая их. Перед цветением смородины гусеницы уходят в верхний слой почвы на окукливание. Ко времени образования завязи появляются бабочки, которые откладывают яйца в мякоть зеленых ягод. Отродившиеся гусеницы выедают семена.

Меры борьбы

Осенью вырезать под самый корень сухие и отплодоносившие побеги и пеньки, уничтожить все растительные остатки. Если в предыдущем году моль уничтожила до 3 % почек, весной, в момент набухания почек (при температуре 13–15 °C), обработать кусты отваром махорки (200 г) с луком или настоем горчицы (150 г на 10 л воды).

Перед цветением смородину опрыскивают препаратом «Кинмикс» (2,5 мл на 10 л воды), расход рабочего раствора: 2 л на большой куст; опрыскивают до цветения и после цветения. Повторно опрыскивают по зеленой завязи сразу после цветения.

Смородинная стеклянница

Смородинная стеклянница – гусеницы этой бабочки проделывают ходы в сердцевине ветвей по направлению сверху вниз, то есть к их основанию, отдельные ветви увядают и засыхают на хорошо развивающемся кусте смородины. Если вырезать такую ветвь, видно, что сердцевина выедена и имеет вид червоточины с гладкими черными стенками. Здесь можно обнаружить белую или розоватую гусеницу. Взрослые гусеницы достигают длины 2–2,5 см. Живут 2 года. На второй год в конце весны они выгрызают отверстие наружу и превращаются в куколок, а затем в бабочек, которые откладывают яйца на кору веток, чаще около трещин. Увядание и засыхание ветвей обычно наблюдается в конце цветения или чуть позже – в начале созревания ягод крыжовника и смородины.

Меры борьбы

При правильном уходе за кустами смородины и крыжовника почти не бывает кустов, поврежденных стеклянницей. Особенно важна ранневесенняя обрезка с одновременным удалением и немедленным сжиганием срезанных ветвей, в которых могут находиться гусеницы. Крупные срезы следует замазать садовым варом.

Старайтесь не повреждать кору, чтобы не создавать условий для откладывания бабочками яиц.

Систематически рыхлят почву, особенно в мае и в июне (в этот период гусеницы превращаются в куколок). После рыхления почву под кустами посыпают табаком, древесной золой, горчицей и молотым перцем: на 300 г золы берут по 1 ст. ложке горчицы и перца и 200 г пыли табака, все смешивают и расходуют по 2–3 ст. ложки на куст. Из препаратов применяют «Фитоверм» (2 мл на 1 л воды) или «Искра Золотая» (5 мл на 10 л воды). Обработку проводят ранней весной, когда на кустах распускаются листочки. Опрыскивают не только кусты, но и разрыхленную почву под ними, расходуя по 1,5 л раствора на большой куст.

Мучнистая роса

Мучнистая роса – грибное заболевание. На листьях и стеблях появляются мучнистые белые пятна, которые в дальнейшем буреют. Листья скручиваются и засыхают, особенно на верхушках молодых побегов. Побеги перестают развиваться. Возбудители зимуют на опавших листьях.

Меры борьбы

Как молодые саженцы, так и плодоносящие кусты смородины и крыжовника опрыскивают весной до цветения и после цветения препаратом «Топаз» (2 мл на 7 л воды). Третью обработку проводят после окончательного сбора урожая. В 15 л воды разводят 40 г серы коллоидной. Расходуют от 1,5–2 л рабочего раствора на 1 большой куст.

Ржавчина

Ржавчина – грибное заболевание. Смородину и крыжовник поражают два вида ржавчины – бокальчатая и столбчатая, первая в большей степени. На листьях и плодах появляются оранжевые подушечки.

Меры борьбы

Весной, до цветения, кусты с зелеными листьями обрабатывают 1 %-ной бордоской смесью (100 г на 10 л воды). Сразу после цветения проводят вторую обработку – 20 мл препарата «Топаз» разводят в 7 л воды.

Антракноз

Антракноз – грибное заболевание, поражает листовую систему. Листья покрываются пятнами, желтеют, буреют, осыпаются. Возбудители болезни зимуют на опавших листьях. Развитию антракноза благоприятствуют влажная с частыми осадками погода в летний период, а также обильные росы в ночное время.

Меры борьбы

При обнаружении признаков заболевания опрыскивают медным купоросом: в 10 л воды разводят 40 г; или препаратом «Хом»: в 10 л воды разводят 40 г порошка. Расходуют 2 л на 1 большой куст. Осенью собирают всю листву и сжигают.

Американская мучнистая роса

Американская мучнистая роса – грибное заболевание, наиболее опасно для крыжовника, а также для смородины. Мучнистая роса поражает весь куст – листья, побеги, завязи, ягоды. Вначале появляется беловато-сероватый мучнистый налет на молодых листьях, верхушках побегов и на молодых ягодах, позже налет уплотняется, приобретает сначала коричневатую окраску, затем налет становится черным. Листья начинают походить на тонкий войлок темно-буроватого и черноватого цвета и засыхать. Плоды не наливаются, становятся практически несъедобными, трескаются и засыхают.

Меры борьбы

Приобретают саженцы только устойчивых к этой болезни сортов. Пораженные кусты обрабатывают раствором железного купороса: в 10 л воды разводят 50 г железного купороса. Для того чтобы раствор прилипал, добавляют 2 ст. ложки жидкого хозяйственного мыла, тщательно размешивают и опрыскивают растения сразу после окончательного сбора ягод. После обработки сильно пораженные кусты выкорчевывают и сжигают. Весной, перед распусканием листовых почек, проводят обработку препаратом «Топаз» (2 мл на 7 л воды), после цветения обработку повторить: в 10 л воды разводят 1 ампулу препарата «Топаз».

Агротехнические мероприятия в борьбе с этой болезнью. Уничтожение источников первого заражения путем обрезки и сжигания больных частей побегов, сбора и удаления опавших листьев и ягод. Внесение фосфорно-калийных удобрений. Обработка и рыхление почвы в междурядьях. Использование здорового устойчивого посадочного материала. Жаркая и сухая погода сдерживает развитие болезни. Опрыскивание химическими препаратами не только до и после цветения, но и 1–2 раза в летний период.

Сорта

Ранние

Эвелеста – сорт скороплодный. Зимостойкий, урожайный (3,5–4,5 кг с куста). Устойчив к мучнистой росе и другим заболеваниям. Куст среднерослый. Ягоды вкусные, крупные.

Дачница – очень скороплодный сорт, высокоурожайный. Устойчив к мучнистой росе. Куст невысокий, раскидистый. Ягоды крупные, хорошего вкуса.

Сеянец Голубки – ценится за хорошую и стабильную урожайность, слабую поражаемость мучнистой росой, крупные (1,2–1,4 г) и вкусные ягоды. Сорт самоплодный, зимостойкий, но в суровые зимы случается подмерзание коры у основания ветвей. Ягоды созревают очень рано. Однако следует иметь в виду, что они сильно осыпаются и растрескиваются, поэтому медлить с их сбором нельзя.

Диковинка – отличается высокой скороплодностью, уже в следующем после посадки сезоне дает с куста 500–700 г ягод, на 5–6 год – 5–7 кг. К мучнистой росе устойчив. Ягоды крупные, черные, блестящие, мякоть их сочная, кисло-сладкая.

Виноградная – имеет ягоды крупные, выровненные, черные, созревающие рано. Мякоть нежная, сладкая, кожица тонкая. Цветки устойчивы к весенним заморозкам. Устойчив к мучнистой росе и почковому клещу.

Наследница – дает крупные (1,2–1,5 г) ягоды, черные, вкусные, универсального назначения. После созревания не осыпаются.

Средние

Белорусская сладкая – урожайный сорт, очень зимостойкий. Устойчив к мучнистой росе и почковому клещу. Куст сильнорослый. Ягоды крупные, сладкие.

Орловский вальс – высокоурожайный. Устойчив к мучнистой росе. Ягоды очень крупные.

Черный жемчуг – дают урожай ягод 3,5 кг с 2–4-летнего куста. Ягоды крупные, черные, сочные, нежные, кисло-сладкого вкуса. Сорт зимостойкий, устойчив к мучнистой росе.

Зеленая дымка – первый раз плодоносит на второй после посадки год. Ягоды крупные (до 2,5 г), черные, блестящие, приятного вкуса. Устойчив к мучнистой росе, почковым клещом поражается редко.

Багира – зимостойка, хорошо переносит засуху и жару. Ягоды черные, блестящие, средней массой 1,2 г, мякоть нежная, кисло-сладкого приятного вкуса, ароматная. Куст среднерослый.

Поздние

Вологда – зимостойкий, урожайный. Устойчив к грибным заболеваниям. Ягоды приятного кисло-сладкого вкуса, крупные.

Татьянин день – сорт позднего срока созревания. Зимостойкий, высокоурожайный. Относительно устойчив к мучнистой росе и другим заболеваниям. Ягоды крупные, черные, сладко-кислого вкуса.

Лентяй – сорт урожайный, зимостойкий. Устойчив к грибным заболеваниям и к почковому клещу. Куст среднераскидистый. Ягоды крупные, вкусные.

Софья – высокоурожайный, зимостойкий. Среднеустойчив к грибным заболеваниям. Куст средерослый. Ягоды крупные, черные, вкусные.

Ядреная – сорт среднепозднего срока созревания. Устойчив к мучнистой росе и не поражается почковым клещом. Ягоды очень крупные, кисло-сладкого вкуса.

Велой – зимостоек. Ягоды крупные (в среднем 1,7 г), сладкие. Сорт обладает комплексной устойчивостью к грибным болезням. В плодоношение вступает на второй после посадки год.

Краса Алтая – очень скороплодный и зимостойкий. Почковым клещом поражается слабо, к мучнистой росе устойчив. Ягоды крупные с толстой кожицей. Куст средней рослости.

Катюша – характеризуется высокой урожайностью. Ягоды крупные, черные удлиненной формы.

Измайловская – относительно устойчив к антракнозу, мучнистой росе и почковому клещу. Ягоды крупные, черные с красноватым оттенком, пригоден для всех видов переработки.

В последние годы создан целый ряд перспективных сортов черной смородины. Среди них Бинар, или Память Павловой (среднего срок созревания; ягоды крупные, черные, кожица плотная); Детскосельская (ягоды нежного сладко-кислого вкуса, средней массой 1–1,4 г); Душистая (раннего срока созревания; ягоды крупные, черные, с плотной кожицей).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.