15. Оштукатуривание архитектурных деталей

15. Оштукатуривание архитектурных деталей

Прямолинейные тяги. Штукатурной массе можно придать любую форму, пользуясь для этого шаблонами различной конфигурации. Фасонные детали, которые приходится выполнять штукатуру, могут быть прямолинейными и криволинейными.

В предыдущей главе были приведены способы выполнения рустованных камней. Это пример исполнения прямолинейных архитектурных деталей, особенно вытягивания с помощью специальных шаблонов глубоких фасонных рустов.

Наиболее часто штукатуру приходится исполнять такие прямолинейные архитектурные детали, какими являются карнизы. Их применяют для украшения как внутренних помещений, так и фасадов зданий.

Простейшим карнизом является падуга — четвертная выкружка в верхнем углу комнаты. Ее делают после того, как на потолке и стене нанесены подготовительные слои штукатурки. По линии угла ковшом или лопаткой набрасывают раствор, разравнивают полутерком, придавая необходимую форму. Если падуга имеет небольшой радиус, то после накрывки ее затирают небольшим, узким полутерком. Для получения более точной отделки применяют галтельную терку, имеющую профиль падуги (рис. 70). Ею работают так же как при обработке лузг, двигая терку по горизонтали. В особенно ответственных случаях падуги вытягивают шаблоном.

Все фасонные карнизы тянут только шаблонами.

Шаблоны изготовляют в натуральную величину из досок и брусков и оковывают с одной стороны кровельным железом, вырезанным

в соответствии с заданным профилем. На противоположной стороне профильной доски снимают фаску под углом 45°. Фаску называют «лоск», железную оковку — «обдир». Железо против доски выдвигают на 3–4 мм.

Шаблон может быть более простой конструкции, когда по направляющей рейке скользит обычный полозок (рис. 71), или улучшенной — для более тяжелых шаблонов, которые для облегчения движения снабжают роликами (рис. 72).

Если тянут профиль из декоративного раствора с крупным наполнителем, то делают двойную металлическую оковку. Первую оковку выдвигают против доски на 3–4 мм, а поверх прибивают вторую того же профиля, выдвигая ее против первой на 5 мм (рис. 73).

Одним шаблоном не удастся протянуть прямую часть карниза и угол. Для углов нужен особый шаблон, где профильная доска расположена под углом 45° к полозкам (рис. 74) и оковка расположена по-иному (рис. 75).

Предъявляют очень высокие требования как к точности изготовления шаблонов, так и к установке их и направляющих реек, по которым шаблоны движутся. Ведь отмазки будущего карниза (крайние участки, заходящие на стену и потолок) будут служить маяками для накрывочного слоя. Поэтому накрывку делают всегда после тяги карнизов.

Направляющие рейки ставят на стене и потолке. К кирпичным и бетонным стенам их «примораживают» раствором из чистого гипса и крепят специальными рейкодержателями.

На деревянных стенах и потолках рейки крепят «лепухами» (часть рейки длиной 40–50 см, шириной 6–8 см). На расстоянии трети от края рейки забивают гвоздь — вот и вся конструкция. Противоположный край прижимает рейку снизу, не доходя до края на треть ее ширины. После полной выверки «лепухами» плотно прижимают рейки и для большей надежности их подмазывают гипсовым раствором.

В зависимости от того, на какое расстояние будет выступать карниз, ставят или не ставят металлическую сетку. Сетка необходима, если карниз имеет вынос от стены и потолка более чем на 25 см.

Отделку карнизов начинают с нанесения грунта обычным способом. Раствор между рейками набрасывают слоями не толще 10 мм (используют известково-алебастровый раствор 1:3) и каждый слой разравнивают шаблоном. Следующий слой не кладут, пока предыдущий не схватится.

Вытянув карниз начерно, нужно его несколько раз хорошо продрать шаблоном. Затем смахивают кистью с карниза и реек все песчинки, тщательно промывают водой шаблон и растворный ящик. Сеют гипс через сетку с ячейками 0,5 мм, размешивают с водой до жидкой консистенции. Пропускают через сетку с ячейкой 1 мм.

Выждав, пока масса начнет густеть, быстро наносят ее на карниз мастерком или ковшом Шаульского и тянут шаблон «на лоск». На тяге не должно оставаться ни одной царапины, именно для этого и нужно было так тщательно готовиться к накрывке.

И еще один совет. Производя накрывку, надо двигать шаблон не слева направо, а справа налево, вперед фаской. Тогда поверхность получится гладкой.

При вытягивании карнизов из декоративных штукатурок нужно брать для обрызга и грунта те же растворы, которые служат для этих целей при оштукатуривании всей плоскости фасада; это необходимо, чтобы не было расхождения в цвете между карнизом и стеной. Вытянув профиль карниза по грунту «на сдир», поверхность тяги нацарапывают, выдерживают некоторое время, набрасывают накрывочный слой декоративного раствора и тянут профиль «на лоск» (рис. 76). Для накрывки употребляют декоративный раствор одного тона со стеной.

Криволинейные тяги. При производстве прямолинейных тяг, как говорилось выше, направляющими служат прямые рейки. А как быть, если нужно выполнить тяги круговые, полуциркульные, эллиптические? Здесь нужен иной инструмент, другой подход к работе.

Тяги различного вида кривизны выполняются с помощью так называемой воробы — профильной доски с подвижной радиусной рейкой. Каждый вид криволинейных тяг требует соответствующего ей инструмента. Чтобы его изготовить, надо, прежде всего, определить центр кривизны и длину радиуса каждой данной тяги.

Начнем с наиболее простой тяги — полуциркульной арки (рис. 77).

Здесь найти центр кривизны легко: поскольку арка представляет половину окружности, центр ее лежит на середине ширины проема. По диаметру будущей арки помещают рейку со штырем в центре. Вороба на своей рейке имеет отверстие, удаленное от нижней профильной грани воробы на расстояние радиуса арки. Посадив рейку воробы на штырь, рабочий ведет профильную доску по кругу, вытягивая нужный профиль.

Центр в пологой (или сегментной) арке (рис. 78) лежит на половине ширины проема на пересечении линий пят арки. В этой точке и ставят рейку со штырем, помещая на него рейку воробы, и ведут профиль.

Может случиться, что тяга имеет большой радиус кривизны (арка настолько полога, что центр кривизны располагается даже где-то под полом), тогда тягу выполняют без воробы. Для этого делают лекала — криволинейные направляющие (рис. 79) и по ним ведут шаблон. Лекала выполняют из сосновых реек. Чтобы они не ломались, их замачивают в воде. На одной стороне рейки до половины ее ширины через 5–6 см делают пропилы и сгибают рейку, чтобы пропилы сошлись.

Криволинейные направляющие можно выпилить из доски.

Тяга кругов и круглых розеток. На стене эта тяга производится по тому же принципу, что и при отделке арок, только здесь тянут круг, а не полукруг или сегмент.

Несколько сложнее вытянуть круглую розетку на потолке. Здесь приходится между полом и потолком устанавливать вращающуюся стойку. На потолке отмечают центр круга. Из этой точки опускают отвес и переносят отметку на пол. Между ними и ставят вращающуюся стойку, на которой укреплена профильная доска (рис. 80).

Для тяги купола применяют шаблон, изображенный на рис. 81.

Есть еще несколько видов арок различной конфигурации, которые требуют более сложного геометрического построения для определения центров радиусов коробы, поскольку обычно приходится вести криволинейные тяги из нескольких центров. Так из двух центров тянут стрельчатые (рис. 82), из трех или даже из пяти — коробовые.

Остроконечные арки имеют участки радиусных и прямолинейных тяг. Сложны по своему построению контуры эллиптических тяг, тяг криволинейных суживающихся профилей, криволинейных тяг с центрами кривизны с двух сторон тяги. Во всех этих случаях квалифицированный штукатур должен иметь специальные познания, чтобы не только уметь прочесть чертеж, но и перенести его контуры на плоскость.