Неисправности в пути

Неисправности в пути

Поломки в дороге, сами понимаете, чрезвычайно неприятны. Особенно, если в автомобиле хорошая печка, а на дворе мороз.

Хуже всего, если поломка преследует вас по пятам, именно тогда, когда вы спешите или когда принарядились, и, вымытому и начищенному, вам ужасно не хочется лезть под машину.

Починить автомобиль дома, в гараже, когда достаточно времени и когда над неразрешимой сразу проблемой вы можете подумать, а под рукой всегда найдется справочник — это может сделать любой водитель. Если же вы новичок, не отчаивайтесь — на практике и вы научитесь. Другое дело — поломка в дороге.

Во-первых, вы располагаете только имеющимися при вас инструментами. Если они в порядке, хорошо. Ведь не будете же вы посреди дороги демонтировать целиком двигатель или дифференциал. Устранять придется мелкие поломки, для которых достаточно обычного набора инструментов. Если же произойдет поломка шатуна или зубьев главной передачи, придется смириться и позволить отбуксировать себя до ближайшей мастерской.

Итак, первое условие быстрого и удачного ремонта — подходящий инструмент. Обычно хватает того, который вы получаете в придачу при покупке автомобиля. Некоторые автомобилисты добавляют к нему и ненужные вещи. В принципе в на боре инструментов должны быть ключи для гаек всех размеров или, по крайней мере, для наиболее употребимых. Если для некоторых гаек (имеющихся на деталях автомобиля) обычный ключ не годится, подойдет соответствующий торцовый или накидной (от разводного толку мало). Затем необходимы по крайней мере две отвертки — маленькая и большая, а также комбинированные или разводные плоскогубцы. Я не говорю уже о таких очевидных вещах, как инструмент, необходимый при смене колес, шин или свечи и других частей, без которого вообще обойтись нельзя.

В любом наборе инструментов должен быть моток мягкой проволоки и несколько резиновых полосок, нарезанных из старой камеры (шириной около 10 мм); они пригодятся для различных целей. Нужны и кусок наждачной бумаги, кусок кабеля с изоляцией, изоляционная лента, железная щетка и несколько запасных деталей.

Нет смысла возить инструменты, которые вам не понадобятся, а также детали, монтаж которых занимает слишком много времени или в обычных условиях невозможен. Они только будут загружать автомобиль. Из запасных деталей достаточно взять одну или две свечи с прокладкой, конденсатор, мембрану бензонасоса, куски шлангов различного диаметра — для подвода горючего, а если вы едете в далекий путь, то и всасывающий и выпускной клапаны с пружинами, прокладку под головку блока цилиндров, ремень вентилятора и бензонасос целиком. Разумеется, и лампочки, и предохранители, и гайки на колеса… А главное, что всегда должно быть при вас, совершенно необходимое при внезапной поломке, — это спокойствие и здравый смысл.

Предположим, во время нормальной езды вдруг остановится двигатель. Неприятно, не правда ли? Но почему надо тотчас же терять голову? Или наброситься на несчастный двигатель и разобрать его на части, как попало, а потом, в конце концов, в поисках причины остановки так дезориентировать себя, что вы уже не будете знать, что работает, а что неисправно. И все-таки незачем отчаиваться — кто-нибудь из проезжающих водителей вам охотно поможет, в том случае, конечно, если вы сможете толково рассказать ему о явлениях, сопровождавших поломку. Поэтому будьте внимательны!

Прежде чем поднять капот, постарайтесь точно определить, какие явления сопровождали остановку двигателя. Если он остановился вдруг, словно «отрезал», сделайте то, что в подобном случае обязательно сделает любой опытный ремонтник, — осмотрите и, слегка потянув, проверьте, все ли провода зажигания в порядке, не выпал ли какой из них, не отсоединился ли. Обычно они легко доступны, и если вы хотите увериться, не пропустили вы хотя бы один из них, проверяйте их последовательно, по пути тока из аккумулятора.

У аккумулятора на мгновение задержитесь. Убедитесь, в порядке ли соединение у полюса, с которого мы снимаем ток, а также соединение другого полюса с корпусом автомобиля. Если выпал винт заземляющего пояса, электрическая цепь, естественно, прервется. Если полюса аккумулятора загрязнены, неисправность легко заметить при пуске, когда недостаточный контакт не в состоянии выдержать повышенной силы тока. Поэтому стартер не будет вращать двигатель или будет это делать неравномерно. Если в автомобиле есть свет, значит неисправность зажигания не надо искать в соединении с аккумулятором, потому что, если он обеспечивает достаточный ток фарам, его хватит и для первичного тока зажигания.

При дальнейшей проверке осмотрите соединения первичной цепи тока с замком зажигания (часто достаточно заглянуть под щиток с приборами и посмотреть, не висит ли свободный конец провода). Выясните, в порядке ли оба соединения этой цепи на катушке зажигания, обязательно проверьте подвод тока к прерывателю. Сбоку распределителя в месте, где провод укреплен концом (петлей) на винт, проверьте, крепко ли затянута гайка и в порядке ли соединение. Первичный ток здесь также проходит через металлическую стенку прерывателя и изолирован от нее фибровыми прокладками. Если прокладка лопнет и выпадет, произойдет соединение с корпусом распределителя, и первичный ток пойдет не на контакт, а на шасси автомобиля. Тут же убедитесь, прочно ли соединение конденсатора не только на винте первичного тока, но и на корпусе распределителя, к которому крепится конденсатор.

Проверка цепи высокого напряжения тоже несложна — осмотрите, хорошо ли укреплен кабель высокого напряжения в центре вывода катушки и распределителя, в исправности ли выводные концы кабелей к отдельным свечам хотя неплотное прилегание или выпадение какого-либо из них не могло привести к внезапной остановке двигателя).

Такую беглую проверку системы зажигания вы сделаете как первый шаг к тому, чтобы убедиться в возможной неисправности, если двигатель остановится во время езды внезапно, без каких-либо сопроводительных явлений. Если он остановится не сразу, припомните, что предшествовало остановке и чем остановка сопровождалась — шумом или какими-либо движениями.

Если двигатель останавливается не сразу, а работает рывками, с перебоями, то останавливаясь, то снова вращаясь, и, наконец, все же замолкает, вероятно, нет горючего, или, что очень возможно, нарушен контакт, который при движении автомобиля время от времени приходит в соединение.

Об отсутствии горючего можно судить и по знакомой «стрельбе» в карбюратор, что служит верным признаком бедной смеси. В каждом из подобных случаев в первую очередь обратите внимание прежде всего на систему питания двигателя, конечно, после того, как убедитесь, что провода зажигания в порядке.

Проверяя подачу горючего, поинтересуйтесь, есть ли вообще бензин. У нас еще много водителей, которые такую элементарнейшую вещь замечают, только потеряв уйму времени на безрезультатные поиски неисправности и вдоволь поупражнявшись в никому ненужной разборке. Видимо, они понадеялись на неисправный указатель уровня горючего или забыли, сколько километров проехали на последние пять литров. Иногда горючее может кончиться преждевременно из-за того, что продырявлен бензобак, неплотно завернуты пробки или наконечники штуцеров. Если пробка бензобака не запирается, возможно, на ваши деньги катается кто-нибудь другой. Не недооценивайте этой возможности и, если окажется, что у вас нет горючего в карбюраторе, прежде всего загляните в бензобак.

Если бензина хватает, поинтересуйтесь, правильно ли и в достаточном количестве попадает он в карбюратор. Если горючее из бензобака в автомобиле подается самотеком, отвинтите штуцер бензопровода около карбюратора. Если бензин вытекает, его проникновению в поплавковую камеру может воспрепятствовать только сетчатый фильтр, которым снабжены некоторые карбюраторы, или запорная игла, повисшая в седле в закрытом положении. Проверка этих деталей проста.

В двигателе, снабженном насосом для подачи горючего, освободите также подводной штуцер у карбюратора и подкачайте вручную или проверните коленчатый вал — ручкой или стартером. Если вы в автомобиле один, можете включить стартер прямым соединением его контактов на двигателе. Если подвод горючего в порядке, в этом случае обратите внимание на сетчатый фильтр или запорную иглу поплавковой камеры.

Когда вы установите, что бензина в баке достаточно, но он не поступает в карбюратор, последовательно идите от бака к карбюратору. При подаче бензина самотеком бензопровод от бака — короткий и поэтому может быть забит фильтр (если он есть в бензопроводе), штуцеры или в загрязненном баке непосредственно у выхода из него забилось выходное отверстие. Это могло произойти после того, как вы переключили краник на. резерв бензина, который находится в самом низком месте бака. Если вы не можете выпустить бензин и демонтировать трубки, чтобы вычистить бак, — попробуйте продуть проход. Для этого используйте ручной воздушный насос, с помощью которого нагнетайте воздух в направлении от карбюратора к баку. Сняв закрывающую бак крышку, вы услышите, проникает ли в бак воздух (булькает бензин), и почувствуете это также по сопротивлению насоса.

Если к карбюратору горючее подается насосом, возможно, последний испорчен. Сняв трубопровод, соединяющий насос с карбюратором, убедитесь, не забит ли трубопровод, хотя это маловероятно. Проверьте, плотно ли затянуты гайки штуцеров у насоса, особенно со стороны подвода от бака, где насос может засасывать посторонний воздух вместо более тяжелого горючего. Если насос снабжен ручкой ручного привода, прокачайте несколько раз, чтобы убедиться, все ли в порядке.

То, что насос не подает горючее, еще не значит, что он испортился; возможно, забит патрубок перед насосом. В правильном функционировании последнего можно убедиться с помощью нагнетания вручную или провернув двигатель, отсоединив оба штуцера бензопроводов. Если вы заткнете подводное отверстие насоса влажным пальцем, то почувствуете всасывание, которое производит насос.

Если вы установите, что насос неисправен, возможно, продырявлена мембрана. Если у вас есть с собой запасная мембрана починка несложна. Демонтируйте насос целиком и, сняв его, разберите в удобном месте. Во время дождя или при темноте на улице сделать это можно в автомобиле. Перед тем, как развинтить фланцы, отметьте засечками взаимное расположение обеих половинок так, чтобы после смены мембраны правильно собрать насос в положении, которое необходимо для соединения его с двигателем. Подвод и отвод горючего обычно отмечены стрелкой. При разборе насоса убедитесь, в порядке ли оба клапана и их пружины, плотно ли прилегают они в закрытом положении.

Если забит трубопровод между баком и насосом, не очень-то просто найти место неисправности, потому что трубопровод обычно длинный и тянется во всю длину автомобиля. Прежде всего выясните, не смят ли он в каком-либо месте и не ограничивается ли из-за этого поступление бензина. (Такая неисправность может произойти над задней осью при максимальном сжатии рессоры или в любом месте под автомобилем от удара камнем.) Если металлическая трубка подачи соединена где-нибудь куском упругой трубки, проверьте и ее: возможно, она набухла или перекрутилась. Проверьте также, не прижата ли упругая трубка к днищу автомобиля.

Такое легко разбирающееся соединение с упругой трубкой даст возможность разделить весь трубопровод на две части и проверить, который из патрубков забит. Проверку делайте, как уже было описано (воздушным насосом), это легче и проще. Если металлическая трубка бензопровода в каком-то месте смята, это место вам не удастся выпрямить, его придется вырезать пилкой для металла (из-за недоступности приходится пользоваться одним полотном без рамы) и заменить куском упругой трубки.

Возможно, хотя это случается очень редко, недостаток горючего в карбюраторе ощущается из-за того, что забито воздушное отверстие в пробке бака. Проверка очень проста. Если вы ищете неисправность при проверке, то не можете оставить без внимания ни малейшей возможной причины неполадки, потому что только последовательной проверкой вы добьетесь результатов.

Установив, что система питания автомобиля в порядке, обратите внимание на зажигание. Проверки, описанной в начале этой главы, достаточно для поверхностного осмотра и выявления неисправности проводов. Но если вы хотите убедиться в исправности органов зажигания, вам придется проверить все более обстоятельно, чтобы ничего не пропустить и последовательно установить неисправности.

Отсоединяя провода в различных местах и проверяя, дают ли они искру, когда вы прикасаетесь их концами к месту первоначального соединения или корпусу (какой-либо металлической части двигателя), вы убедитесь, в порядке ли отдельные органы зажигания. Далее, сняв крышку распределителя, вытяните из нее средний провод, идущий от катушки зажигания, и держите его на расстоянии 5–6 мм от любой металлической части двигателя. Если при этом проворачивать ручкой коленчатый вал двигателя, то при размыкании контактов прерывателя между концом провода и металлом (если катушка зажигания и прерыватель исправны) будет проскакивать искра. Если ее нет, посмотрите, проскакивает ли она на контактах прерывателя при повороте коленчатого вала.

Возможны три случая:

1. На контактах проскакивает очень сильная искра — конденсатор поврежден или отсоединен; в этом случае надо исправить соединение или сменить конденсатор (неисправный конденсатор вы не почините).

2. На контактах проскакивает очень слабая искра, — вероятно, неисправна катушка зажигания, которую нужно сменить.

3. Искра на контактах не проскакивает — неисправностей может быть несколько:

а) поврежден провод тока низкого напряжения, идущий от катушки к прерывателю, — нужно проверить крепление и изоляцию, чтобы убедиться, не пробивает ли где провод через изоляцию на корпус;

б) подвод тока к контактам прерывателя не изолирован от стенки корпуса распределителя (повреждены фибровые подкладки), и ток уходит на него, — нужно обеспечить изоляцию;

в) нарушена первичная обмотка катушки — смените катушку. Если провода тока низкого напряжения и замок зажигания в порядке, в правильности диагноза можно убедиться, отсоединив провод, идущий от первичной обмотки к прерывателю. Когда вы чиркнете его концом о металл двигателя (чистый, неокрашенный металл), будет проскакивать искра, если первичная обмотка катушки в порядке (зажигание включено);

г) зажигание идет через предохранитель, — возможно, он сгорел. Прежде чем сменить его, постарайтесь найти причину (не в порядке провод, короткое замыкание на корпус автомобиля и т. п.).

Если между концами провода высокого напряжения и какой-либо металлической частью проскакивает искра, а зажигание не работает, неисправности могут быть:

1) в проводе между катушкой и распределителем; осмотрите его и смените; если провод пробивает и нечем заменить его, поверните его так, чтобы поврежденным местом он не дотрагивался до металлических частей;

2) в крышке распределителя — достаточно, чтобы ее внутренние стенки были влажными. Поэтому вытрите крышку изнутри насухо и посмотрите, не произошло ли из-за короткого замыкания через материал крышки пробоя между отдельными контактами, выходящими к свечам. Эта неисправность не обязательно приведет к остановке двигателя, часто она проявляется в очень неравномерном его ходе и «стрельбе» в карбюратор и глушитель. Вытирая внутреннюю часть крышки распределителя, будьте осторожны, чтобы не повредить уголек среднего контакта; затем проверьте, свободно ли передвигается он в крышке. Одновременно зачистите контакты, сняв с них нагар.

При подозрении на неисправность в замке зажигания вставьте ключ и отсоедините от катушки провод первичного тока, идущего от замка. Если чиркнуть им о корпус автомобиля, должна проскакивать искра (если замок при включенном положении ключа исправен). Неисправный замок на дороге трудно сменить, поэтому легко выйти из положения, накоротко соединив контакты на нем. Для этого понадобится только кусок изолированного провода, которым можно также соединить подводной зажим катушки непосредственно с соответствующим полюсом аккумулятора. Зажигание при этом соединении все время включено; при длительной остановке или постановке автомобиля на стоянку отсоедините конец провода от аккумулятора, чтобы не перегрелась и не испортилась катушка зажигания.

Ночью, хотя и плохо видно, легче искать поломки системы зажигания, благодаря искре. Иногда достаточно поднять капот, как вы сразу увидите, какой провод пробивает.

Другой, чаще всего случающейся причиной неисправности зажигания бывают свечи. Неравномерность хода двигателя (неравномерность оборотов) сопровождается пониженной мощностью и может происходить из-за неисправности какой-либо свечи. Ваша задача — быстро и точно определить, которая из свечей испортилась. Это нетрудно. Если во время работы двигателя вы будете отсоединять последовательно отдельные провода от свечей, неисправную свечу узнаете по тому, что отсоединение от нее провода не отразится на ходе двигателя. Если вы поднесете конец этого провода на расстояние 5 мм от металла двигателя, между ними будет проскакивать искра. Свеча может оказаться исправной, и нужно будет лишь сменить провод или повернуть его так, чтобы он не касался металлических частей поврежденным местом. Неисправную свечу смените и вычистите на досуге или, еще лучше, отдайте вычистить и проверить в мастерскую. Если у вас нет запасной свечи, вычистите из неисправной нагар проволочной щеткой или острым куском дерева, чтобы не повредить изоляцию, а металлические части почистите ножом или отверткой. Наконец, промойте свечу бензином и обожгите (подальше от автомобиля!).

Если вычищенная свеча, после того как вы поставите ее на место, вскоре снова покроется нагаром, она неисправна, или причина кроется в двигателе, ремонт которого вы не сможете произвести на дороге. Необходимо помнить, что езда при использовании неполного количества цилиндров, т. е. с неисправной свечой, вредна. В этом цилиндре насыщенная смесь не сгорает, бензин смывает масляную пленку со стенки цилиндра и стекает в картер, где разжижает масло. Поэтому как можно быстрее смените неисправную свечу или попытайтесь устранить неисправность двигателя.

Последняя из наиболее часто случающихся в пути неисправностей, на которой я хотел бы остановиться, — засорение калиброванных отверстий карбюратора — жиклеров. И эту неисправность вы узнаете по неравномерному ходу двигателя, «стрельбе» в карбюратор (бедная смесь) и снижению мощности. По характеру признаков можно определить, какой из жиклеров засорен.

Если нельзя трогаться, не прибавляя значительно газа, если двигатель глохнет тотчас после того, как убавлен газ, несмотря на нейтральную передачу, — значит засорена система холостого хода. Наоборот, если на холостом ходу двигатель работает хорошо, не останавливается, но, как только прибавить газ, наблюдается «провал» или во время движения двигатель дает малую мощность, — значит засорено главное дозирующее устройство. Медленный разгон и плохая реакция двигателя на быстрое прибавление газа при средних оборотах указывают, что засорено отверстие ускорительного насоса.

Жиклеры чистите всегда осторожно, лучше всего продуванием, потому что любое изменение точно калиброванного отверстия (повреждение граней) влияет на проход горючего через них. Если же сам жиклер не засорен, возможно, грязь находится в пространстве под ним и при движении автомобиля время от времени прижимается к отверстию, затрудняя приток горючего.

Одна из наиболее частых неисправностей, с которой приходится сталкиваться водителям и самых новых автомобилей, — это повреждение шин. Всегда возите с собой запасное колесо, и, если вдруг лопнет камера или будет повреждена покрышка, вы быстро смените колесо. Но начинающий водитель при этой простейшей операции может допустить ошибки в последовательности действий, которые усложнят и затянут ремонт.

При такой неисправности сразу же остановитесь! Достаточно проехать на спущенном колесе хотя бы несколько метров, как вы уже не сможете его починить. Воздух из камеры вышел, и автомобиль осел, поэтому поспешите остановиться, тормозите не резко, чтобы не войти в занос и не повредить камеру и покрышку.

Если вы остановитесь на склоне, ничего не поделаешь, придется подложить что-нибудь под «здоровые» колеса, чтобы автомобиль не перевернулся, после того как вы поднимете его домкратом. По той же причине не трогайте автомобиль, особенно когда вы уже сняли неисправное колесо. Приготовьте необходимые инструменты и положите их на земле рядом с местом ремонта — разумеется, не на проезжую часть дороги (особенно ночью). Подставьте домкрат и, пока колесо еще касается земли, освободите гайки. Они сильно затянуты, а, после того как вы поднимете автомобиль домкратом, колесо будет прокручиваться. Быстро сняв неисправное колесо и заменив его запасным, немного закрутите гайки рукой, а затем слегка закрепите ключом, прежде чем опустить домкрат. Окончательно затяните гайки, когда снова опустите колесо на землю.

Производя замену, проверьте давление воздуха. Если задние колеса накачаны сильней передних, в камерах запасного колеса должно быть такое же давление. Не только потому, что авария заднего колеса вероятнее (во время движения переднее колесо поставит торчком лежащий на дороге гвоздь, а заднее на него наедет). Если вы смените переднее колесо, проще будет выпустить из камеры лишний воздух, чем докачивать его. Более печальная ситуация вас ждет, если прокол случится дважды подряд или запасное колесо не в порядке. Тогда придется менять камеру или заклеивать поврежденное место. Тем, кто ездит в дальний путь, рекомендую иметь в запасе не только запасное колесо, но еще и камеру. В случае аварии двух колес ремонт упростится.

При демонтаже покрышки, как и при обратном монтаже, не забудьте о правильном использовании паза обода: сторону, противоположную той, на которой вы работаете рычагом, засуньте в углубление обода. Чтобы это было возможно, помните и о другом принципе: снимать покрышку начинайте у ниппеля, надевать — с противоположной стороны. Только так вам удастся и эту работу провести легко, быстро и без чрезмерных усилий.

Конечно, рассмотренные неисправности — не все, которые могут оказаться для нас неприятным сюрпризом в поездке. Никогда не теряйте душевного равновесия, всегда прежде подумайте о признаках и возможных причинах неисправностей. Если вы последовательно рассмотрите неправильные предположения, то быстрее всего придете к цели и обретете необходимую уверенность в себе, которая поможет преодолеть первоначальную нерешительность.

Наиболее частые причины неисправностей приведены в таблице, которая поможет вам в постоянной работе.

I. Двигатель внезапно останавливается

А. Без сопроводительных явлений

1. Один из контактов аккумулятора ослаб — Вычистите и укрепите его.

2. Один из проводов тока низкого напряжения отсоединился — Укрепите его.

3. Провод тока высокого напряжения (от катушки к распределителю) отсоединился или поврежден (пробивает на корпус) — Проверьте. поверните его или замените новым.

4. Двигатель остановился — Проверьте, можно ли провернуть его стартером. Дайте ему остыть (в случае перегрева и заклинивания).

Б. При остановке двигатель работает с перебоями или наблюдаются «выстрелы» в карбюратор

1. Произведите проверку, как указано выше (§ А, пп. 1–3).

2. В баке нет бензина — Наполните его.

3. Неисправен бензонасос — Проверьте подачу бензина провернув двигатель стартером, заводной ручкой или подкачав насосом вручную; замените мембрану, клапаны. Проверьте плотность затяжки гаек штуцеров бензопроводов.

4. Забит сетчатый фильтр на входе в карбюратор — Вычистите фильтр.

5. Забит очиститель горючего — Вычистите его.

6. Забит бензопровод — Вычистите его.

7. Запорная игла поплавковой камеры висит (загрязнена или деформирована) — Освободите ее или смените.

8. Неисправность зажигания — Проверьте провод тока высокого напряжения и наличие искры у конца его (к распределителю). Проверьте крышку распределителя (вытрите ее насухо), конденсатор (если контакты прерывателя дают сильную искру, смените их), катушку (если контакты прерывателя совсем не дают искры или дают очень слабую). Зачистите контакты прерывателя и отрегулируйте их зазор. Затем проверьте прохождение тока высокого напряжения (будет ли искра между отсоединенными проводами, идущими к свечам, и корпусом двигателя).

9. Засорен карбюратор — Прочистите жиклеры (продуйте) и вычистите поплавковую камеру.

10. Ослабло крепление карбюратора (засасывается посторонний воздух) — Подтяните разболтавшиеся гайки.

11. Насос или патрубки подачи горючего блокированы бензиновыми парами (в жаркую погоду) — Выпустите воздух.

12. Плохое (загрязненное) горючее — Выпустите его и замените другим (профильтруйте), вычистите фильтры и карбюратор.

13. Разболталось крепление распределителя, который произвольно устанавливается на слишком раннее и позднее зажигание — Установите правильный момент зажигания и укрепите распределитель.

II. Двигатель работает неравномерно

1. Проверка согласно пунктам: § А, пп. 2, 3; § Б, пп. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13.

2. Неисправна свеча — Вычистите ее или замените.

3. Отсоединен провод свечи — Укрепите его.

4. Провода, идущие к свечам, пробивают — Замените их или укрепите так, чтобы они не дотрагивались до металла.

5. Неправильный зазор контактов прерывателя, загрязнение их — Вычистите контакты и отрегулируйте зазор.

6. Лопнула пружина клапана — Смените ее.

7. Клапан заедает в направляющей втулке — Дайте двигателю остыть и устраните причину заедания.

8. Переливает карбюратор — Смените дырявый поплавок или запаяйте его. Запорную иглу в поплавковой камере смените или устраните грязь под ней.

9. Нарушена прокладка между головкой и блоком (один из цилиндров не имеет компрессии) — Замените прокладку.

III. Двигатель перегревается

1. Малое опережение — Отрегулируйте момент зажигания.

2. Свечи низкой тепловой мощности — Замените необходимым типом.

3. Неподходящее горючее, (низкое октановое число, не соответствующее степени сжатия) — Используйте более качественное горючее или свечи на ступень выше по тепловой мощности.

4. Плохо отрегулирован карбюратор (бедная смесь) — Отрегулируйте его.

5. I, § Б, пп. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13.

6. В системе охлаждения мало воды — Долейте.

7. Система охлаждения засорена — На водяной рубашке значительные отложения накипи. Промойте ее 5-процентным раствором соды и прополощите.

8. Неисправен водяной насос — Замените поврежденную прокладку или детали.

9. Ослаб или лопнул ремень вентилятора — Натяните его или смените.

10. У двигателя с воздушным охлаждением загрязнены ребра — Вычистите их керосином.

11. Лопнули или пригорели поршневые кольца — Смените их.

12. Мало масла или оно неподходящее — Добавьте масла или смените его.

13. Неисправен термостат — Смените его.

14. Малые зазоры клапанов — Отрегулируйте их согласно предписаниям завода.

15. II, п. 9.

16. Двигатель нуждается в очистке от нагара — Произведите очистку от нагара.

IV. Двигатель работает с трудом и стучит

1. Слишком большое опережение зажигания — Отрегулируйте момент зажигания.

2. § Б, п. 13.

3. Свечи слишком низкой тепловой мощности — Смените их на необходимые.

4. Бедная смесь — § Б, пп. 3—12; III, пп. 3, 4, 16.

5. Износились детали двигателя: поршни, поршневые пальцы, детали газораспределения и подшипники — Необходим ремонт двигателя.

6. Нарушение регулировки клапанов — Проверьте открытие клапанов и регулировку зазоров толкателей.