13. Оштукатуривание фигурных поверхностей

13. Оштукатуривание фигурных поверхностей

Отделка углов. Любое помещение имеет, естественно, не только плоские поверхности стены и потолки, а и углы, откосы, русты, карнизы, ниши и все это требует отделки, причем особенно тщательной. Если на большой прямой плоскости небольшая неточность может быть и незамеченной, то кривой руст или небрежно затертый угол сразу бросится в глаза. А уж неряшливый оконный откос портит все впечатление от отделки: ведь входя в незнакомую комнату, вы обязательно, сами того не замечая, прежде всего смотрите на окно.

Не случайно в памятках об условиях обеспечения высококачественной отделки написано: «Тщательно выполняйте штукатурку оконных и дверных откосов, радиаторных ниш, мест сопряжений стен с полом, усенков и лузг, применяя для этого соответствующие инструменты. Тщательно разделывайте русты в настилах перекрытий — русты должны быть прямолинейны».

Как же и чем выполнять эти операции? В главе об инструменте штукатура уже было сказано о специальных угловых полувеерках. Для внутренних углов служит полутерок лузговой, для наружных — усеночный. Их обычно делают из прямоугольных металлических пластин, согнутых под углом 90°, или даже из досок.

Несколько изменим их конструкцию. Дюралюминиевые полотна полутерка срежем с обоих сторон под углом 30°, к концам прикрепим стальные ножи. На рис. 53 как раз и показана такая усеночная гладилка. Такой усовершенствованный инструмент поможет хорошо снять излишки раствора (излишки легко удалять через отверстия, образовавшиеся в результате углового среза).

Порядок работы состоит в следующем. Когда угол загрунтован, проводят полутерком снизу вверх и в обратном направлении. Далее наносят накрывочный слой и снова проходят полутерком снизу вверх и сверху вниз. Поверхность получается гладкая, ровная. Теперь достаточно пройтись по ней слегка войлочной или поролоновой теркой и отделка завершена.

Такой порядок одинаков и для отделки лузгов, и для отделки усенков.

Отделка откосов. Приступая к отделке дверных и оконных проемов, штукатур должен, прежде всего, навесить направляющие. Для этого служат обычно деревянные рейки. Было время, когда их прибивали к стене гвоздями. Это далеко не лучший способ. Во-первых, правильного положения направляющих добиться трудно. Во-вторых, гвозди расходуются в больших количествах. И, в-третьих, не в каждую стену удается легко загнать гвоздь.

Для навешивания направляющих штукатуры используют винтовой реечный зажим (рис. 54). Острый конец стержня зажима вкалывают в оконный блок. Фланец с рукояткой может перемещаться по резьбе, нанесенной на верхнюю часть стержня. Перемещая фланец, рейку прижимают к стене.

Другой способ — с помощью их «примораживания». Поступают здесь так же, как при устройстве деревянных маяков «на присос». Берут специально заготовленные рейки шириной 10–12 см, толщиной 2 см. По всей высоте рейки просверливают несколько отверстий для облегчения веса и лучшего сцепления с раствором. С одной стороны дощечку простругивают, с другой оставляют шершавой — для лучшего сцепления.

На то место, где надо установить рейку, набрасывают слой процеженного известкового раствора, накладывают на него рейку неостроганной стороной, прижимают, проверяют вертикальность правилом с отвесом.

Такой способ вдвое повышает производительность труда рабочего, устанавливающего рейки, к тому же и гвозди становятся не нужны, и можно обойтись без винтового реечного зажима.

Там, где есть отходы сухой штукатурки, направляющие рейки делают из этого материала. Заготавливают из него полоски шириной 4–6 см и наклеивают их по краям откосов на сульфитно-гипсовой или гипсо-опилочной мастике: на брусок и стену сплошным слоем наносят сульфитно-гипсовую мастику, накладывают заготовленную полоску, подмазывают той же мастикой кромки, прижимают и проверяют контрольной рейкой с отвесом. Удобнее и быстрее на усенок оконного откоса накладывать уголок из сухой штукатурки с гранями 5–6 см. После установки уголка правильность ее проверяют правилом с отвесом. Оставшуюся площадь откоса оштукатуривают и затирают заподлицо с уголком.

Кстати, при мокром способе отделки полоски сухой штукатурки помогают укрепить места примыкания дверных коробок к стенам. Именно в этих местах со временем обычно появляются трещины. Полоска сухой штукатурки должна быть на 5 см шире бруска, к которому прикреплена коробка. Она должна заходить на перегородку или стену.

Полоска сухой штукатурки может служить и маяком для дальнейшей отделки стены раствором.

Теперь поговорим об очень важном условии качественной обработки оконных и дверных откосов. Дело в том, что откосы не прямоугольны. Внутренняя плоскость несколько развернута в сторону от рамы, образуя со стеной тупой угол — его называют «угол рассвета». Без этого проем выглядел бы некрасивым, приглушенным.

Но тупой угол для строителей — добавочные хлопоты. Как рассчитать угол, на который необходимо развернуть откос? Существует давно установленное правило: откос должен быть развернутым таким образом, чтобы отступление его от рамы на уровне стены было равно 1/10 глубины проема от стены до рамы. Как же поступали раньше? Рабочий замерял глубину проема, определял одну десятую от этого числа. Делал соответственно этому нужной длины планочку, набивал ее перпендикулярно на одну из сторон деревянного угольника. Вторую сторону прикладывал к раме. Вылет малой планочки и показывал место, до которого надо развернуть откос. Согласитесь, что такая технология делает работу долгой, неточной. Да и угольников с реечками не напасешься, забивая без конца гвозди.

Поэтому предложен инвентарный металлический угольник. Он состоит из двух линеек длиной 60 и 15 см и шириной 2,5 см. Линейки скреплены заклепками друг с другом под прямым углом. На длинной линейке сантиметровые и полусантиметровые деления, посередине у нее длинная прорезь. Нужна еще третья линейка-движок, длиной 10 см и шириной 2 см. В ней тоже выбрана прорезь такой же ширины, как в длинной линейке. На движке тоже сантиметровые деления.

Наложив движок на длинную линейку, их скрепляют через прорези общим барашковым болтом.

Работа ведется как и старым деревянным угольником. Упирая в раму короткую сторону металлического угольника, определяют на длинной стороне глубину проема. Затем устанавливают сюда движок. Выдвигают его в сторону откоса на 1/10 глубины проема, делают отметку на подоконнике. Такие же замеры производят на противоположном откосе и на верху окна.

Только определив положение «угла рассвета», ставят в соответствии с этим направляющие рейки.

У окна различают внутренний и наружный откосы, между рамами — заглушина. Все эти места требуют отделки.

Но сейчас применяют спаренные окна-блоки, где наружная и внутренняя рама соприкасаются.

В современных полносборных домах из деталей повышенной заводской готовности нет необходимости даже в оштукатуривании внутренних откосов, не говоря уже о наружных, — все это делается на заводах.

А вот если придется работать в доме старой постройки или возводимом по старинке, да еще предложат штукатурить наружный фасад, то здесь без «стариков» не обойтись. И отделка наружного откоса будет, пожалуй, далеко не самой легкой операцией.

И здесь, прежде всего, ставят направляющие рейки. Плоскость между рейкой и оконным блоком, а также промежуток между рамами заполняют раствором и разравнивают специальными шаблонами (рис. 55).

Заглушины между оконными коробками оштукатуривают тем же раствором, что и внутренние помещения, разравнивают фасонной малкой (рис. 56), придающей заглушине форму желобка. После разравнивания их обычно обрабатывают железнением.

Наружные оконные откосы отделывают тем же раствором, каким штукатурят фасад здания. Кирпичные здания не всегда штукатурят снаружи, а только старательно расшивают швы кладки. А вокруг окон создают из раствора так называемый «ремешок» — продолжение наружного откоса на стене. Эти «ремешки»-ленты штукатурят одновременно с откосами, используя для этого блок-шаблон (рис. 57).

Установив блок, забрасывают в паз раствор, стараясь его получше уплотнить. Это очень важное условие: именно хорошо утрамбованный раствор дает ровное, красивое обрамление окна, украшающее фасад здания.

Заметим, что без такого приспособления устройство «ремешка» можно доверить лишь опытному штукатуру. Пользуясь блоком-шаблоном, обрамление может выполнить и новичок-отделочник. Причем последний может даже обработать два окна, пока опытный мастер без блока будет возиться с одним.

Разделка рустов. Рустами называют искусственно созданные в штукатурке канавки или валики. Например, русты делают на фасадах при разделке под естественный камень, при оштукатуривании стен лестничных клеток, при отделке потолков, смонтированных из сборных железобетонных настилов.

Инструмент, которым прорезают русты, называют рустовкой, или расшивкой. Простейшая рустовка представляет собой деревянный шаблон с вырезанной на направляющей плоскости канавкой или валиком — это зависит от требуемой формы руста.

Профессиональные строители, как правило, давно не пользуются деревянными рустовками, их сменили дюралевые.

Сначала на базе деревянной рустовки была создана более удобная и универсальная рустовка, которой можно тянуть и канавку, и валик (рис. 58). Здесь деревянная площадка размером 240?100 мм служит основанием. Посередине ее укреплена деревянная вертикальная стойка размером 170?25?100 мм, которая скреплена дополнительно с основанием двумя деревянными подкосами диаметром 15 мм в сечении. С одной стороны стойки укрепляют на болтах металлическую пластинку с выступом, с другой — пластинку, имеющую полукруглый паз. Первая служит для расшивки канавки, вторая для вытягивания валика. Стороны стойки, на которых крепятся режущие пластинки, обивают металлическими полосками. Размеры такой рустовки 240?195?100 мм и весит она не более 250 г.

Но все же это приспособление громоздко. И скоро от него отказались, изготовив из дюралюминия более легкие рустовки отдельно для каждой операции. Рустовка по концам металлической полосы имеет два выступающих валика для выборки канавки руста (рис. 59) или две подобные же пластинки, но имеющие на рабочей части полукруглый паз. Рустовка может служить также для установки направляющей рейки.

Значительно сложнее обрабатывать русты на потолках. В современных индустриальных зданиях железобетонные перекрытия достаточно гладкие. Если перекрытие размером с комнату, то тут штукатуру вовсе делать нечего. Если же потолок собран из нескольких железобетонных настилов, то между ними существуют швы, которые нельзя оставить неотделанными.

Казалось бы, чего проще: заполнить стык раствором, затереть его получше — и дело сделано. Однако делать этого ни в коем случае нельзя. Скрыть шов не удастся, на потолке останется неряшливая полоса. Поэтому строители, наоборот, подчеркивают стык, расшивают его. Только при этом необходимо добиться того, чтобы по всей длине руст представлял собой четкую и ровную линию. Добиться этого без специальных приспособлений очень нелегко.

Для этого удалось разработать такие приспособления, которые одобрены и стали повсеместно применяться.

В комплект входят телескопические стойки (рис. 60), рустовки, дюралюминиевые терки с пенопластовым и поролоновым покрытием.

Стойка служит для крепления на потолке направляющих реек. Изготавливают ее из дюралюминиевых труб. Нужны две трубы диаметром 30 мм и третья такого диаметра, чтобы она смогла зайти внутрь первых двух и соединить их друг с другом. Верхняя и соединительная трубы имеют четыре отверстия, через которые продевают крепежный штырь, когда нужно раздвинуть стойку на определенную высоту. Внизу стойки опорная пята, а вверху винтовой домкрат с прижимной планкой.

Рустовка представляет собой дюралюминиевое полотно размером 270?70 мм. Края полотна отогнуты вверх, они скользят по направляющей рейке. Посередине полотна приклепана ручка, а по краям образованы прорези, в них приклепаны стальные ножи полукруглой формы радиусом 8 мм. Если нож расположен сферой вниз, он прорежет руст-канавку. В большинстве случаев именно такой рустовкой и пользуются штукатуры.

Валик — выпуклый руст в месте канавки — тянут лишь в тех случаях, когда плиты по каким-то причинам оказались уложенными с некоторым перепадом в горизонтальной плоскости. Канавка здесь не годится, она только подчеркивает перепад, а валик скроет этот дефект.

Разделку рустов ведут двое рабочих. Им нужны два столика отделочника, стремянка, три телескопические стойки, деревянная рейка, два ящика для раствора, две кисти, два мастерка, две дюралюминиевые терки с пенопластовым и поролоновым покрытием, рустовка, подштопа, два ведра.

Работу начинают с отметки осевых линий рустов на противоположных стенах.

Затем делают насечку кромки плит, очищают их, смачивают водой, при необходимости проконопачивают швы.

Заполняют шов цементным раствором (1:3), процеженным через сито с ячейками 1 мм. Плоскость затирают сначала пенопластовой, а затем поролоновой терками.

Следующая операция — установка по рискам направляющей рейки и закрепление телескопическими стойками. На всю длину потолка достаточно двух-трех стоек. Рабочий ведет рустовку по направляющей рейке, рустовка упирается в нее одним бортом. Два ножа по концам рустовки обеспечивают большую прямолинейность канавки.

Нужно запомнить: если вы пользуетесь цементным раствором (1:3), то прорезку руста можно начинать лишь через 1–2 ч с момента заполнения шва.

Можно избежать такой потери времени. С этой целью можно применять для заполнения шва быстросхватывающийся гипсоцементный раствор. На ведро воды (10 л) нужно взять 1 часть гипса, 4–5 частей сухой цементной смеси и 1000 г поливинилацетатной эмульсии (ПВА). Сухую смесь и гипс смешивают и процеживают. Раствор готовят небольшими порциями, в расчете на один руст.

С помощью кисти смачивают стык водой, куда добавляют эмульсию ПВА. Заполняют шов раствором, затирают пенопластовой или поролоновой теркой. Укрепляют направляющую рейку и сразу расшивают руст. Надобность в последующей шпаклевке при этом способе отпадает.

Нужно сказать в заключение о способе расшивки рустов на потолках промышленных зданий, где высота стен значительная — 3-10 м. Здесь нельзя установить рейки, для перекрытий применяют сферические плиты с выступающими ребрами. Эти ребра и могут служить направляющими для расшивки шва между стыками плит. Рустовка при этом нужна специальная — безреечная (рис. 61). Делается она также из дюраля толщиной 1,5–3 мм, размером 300?120 мм. Один из бортиков шириной 40 мм отогнут. В средней части сделаны вырезы, в которые крепятся ножи. И здесь, ставя нужные ножи, можно прорезать канавку или тянуть валик.

Может случиться так, что плиты перекрытий будут уложены неровно, с перепадами. В таком случае придется изготовить рустовку, плечики полотна которой имеют разную высоту. И делать не канавку, а тянуть валик.