14. Декоративная штукатурка

14. Декоративная штукатурка

Общие сведения и требования. Обычная штукатурка внешне непривлекательна. Образованные ею серые плоскости строители спешат покрыть краской, облицовочными плитками или обоями.

Но, подобно дурнушке-золушке, штукатурка мгновенно превращается в красавицу, если ей придать декоративные свойства.

Здесь варианты безграничны. Можно просто приготовить цветную штукатурку, добавив к обычным смесям необходимые пигменты. Можно добиться декоративного эффекта, внося в раствор различные заполнители. Можно по штукатурному слою нарезать русты, канавки, борозды.

Декоративная штукатурка прекрасно смотрится во внутренних интерьерах уникальных общественно-культурных зданий. Она предлагает и множество вариантов для выразительной отделки наружных стен.

Декоративные штукатурки, в зависимости от применяемых вяжущих, подразделяются на три основные группы: ц

ветные известково-песчаные (известковые);

терразитовые известково-цементные с преобладанием извести;

каменные.

Последние, в свою очередь, подразделяются на цементно-известковые с преобладанием цемента, имитирующие облицовку известняком, доломитом, мрамором, и цементные, имитирующие облицовку гранитом.

У каждой из трех названных разновидностей свои свойства, что дает возможность выбрать вид штукатурки, соответствующей различным по материалам поверхностям, находящимся в различных средах.

Известковые и известково-цементные штукатурки применяют при отделке фасадов зданий из кирпича, туфа, шлакобетонов и керамических блоков марки ниже 50. Известково-цементные штукатурки допускаются также и в случае повышенной требовательности к механической прочности и атмосферной устойчивости покрытий. Но эти штукатурки не годятся для отделки оград, баз колонн, тяг с большим выносом, стен, подвергающихся сильному увлажнению. Известковые штукатурки запрещено класть на бетонную поверхность и металлическую сетку.

Цементные штукатурки без добавления извести применяют для отделки систематически увлажняемых поверхностей, для изготовления фасадных архитектурных деталей. Наносят их на бетон, кирпич, металлическую сетку. Не допускается наносить цементную штукатурку на материалы с маркой прочности ниже 100.

Общие замечания: при производстве наружных штукатурок любого вида всегда нужно следить за температурой воздуха. Нельзя пересушивать на жаре и ветре свеженанесенный слой, пока он надежно не схватился (это относится и к грунту, и к накрывочному слою). В жаркую погоду или в прохладную, но при сильном ветре поверхность грунта нужно увлажнять в течение 5–6 дней: при известково-цементных и известковых растворах не менее 2 раза в день; при цементно-известковых и цементных растворах 3–4 раза в день. В особо жаркую погоду южные, юго-западные и подветренные стороны следует дополнительно на 2 дня завешивать рогожей или заставлять фанерой. Если же погода прохладная и влажная, без сильного ветра, то увлажнение слоя грунта достаточно производить 1–2 раза в день и то только при использовании цементно-известковых и цементных растворов. Также губительны для штукатурки без специальных добавок и низкие температуры. Работы можно производить при температуре не ниже +5 °C. Если отделку ведут в начале весны или осенью и возникнет опасение, что ночью может быть понижение температуры ниже допустимой, свеженанесенный раствор должен быть каким-либо способом прикрыт, утеплен.

Декоративная штукатурка внутри здания на первых стадиях выполняется так же, как и высококачественная. А следовательно, и подготовка поверхностей проводится обычным способом. Обрызг и грунт производят также обычными растворами. Только накрывочный слой — декоративный. Его производство имеет свою специфику, в зависимости от избранного отделочного покрытия.

По законам маячной штукатурки идет и подготовка фасадов к оштукатуриванию. Провешивание стен здесь осложняется необходимостью тщательной проверки расположения по горизонтали и вертикали пилястр, углов, поясков, откосов оконных проемов и других частей фасада.

Повышенная требовательность предъявляется к жесткости и прочности оснований. Ведь наружные штукатурки подвержены постоянным воздействиям атмосферных осадков и температурных колебаний. Возьмите хотя бы такое испытание, как «обработка» морозом. Отвердевший раствор постоянно испытывает попеременно то замораживание, то оттаивание. Поэтому растворы для фасадов лабораторным путем испытывают на морозостойкость, и стараются обеспечить надежное сцепление грунта со стеной и всех слоев набрызга друг с другом.

На основной плоскости тщательно заделывают отверстия, борозды, выбоины. Если ставят леса, то рекомендуется крепить их не к пробкам в стене, а через оконные проемы, чтобы избежать потом пятен в местах заделки пробок.

Накануне начала штукатурных работ поверхности бетонных и кирпичных стен промывают водой из брандспойта. На следующий день, примерно за час до нанесения первого слоя раствора, поверхности снова смачивают.

Подготовительный слой — один слой обрызга и один или несколько слоев грунта — зависит от вида вяжущих, входящих в состав декоративных штукатурок. Но при всех вариантах поверхность последнего слоя грунта, еще не окрепшего, процарапывают гребенками (рис. 62). Бороздки должны быть глубиной 3–5 мм на расстоянии друг от друга 2–3 см. Делают это для лучшего сцепления накрывочного слоя с грунтом.

Приступая к нанесению накрывочного слоя, нужно убедиться, что грунт окончательно отвердел — намет должен быть ровного просветления (это обычно бывает на 6-10-й день).

Может случиться, что декоративный накрывочный слой по какой-то причине наносят не скоро. Если перерыв между нанесением грунта и окончательной отделкой составляет 30 дней и больше, то перед началом работ необходимо с плоскости обмести пыль и промыть стену сильной струей воды.

И в любых случаях в сухую погоду слой грунта за 1–2 ч до накрывки следует обильно увлажнять из распылителя, а перед самой накрывкой добавочно смочить плоскость водой с помощью распылителя или кисти.

Для цветных известково-песчаных накрывочных слоев нужны грунты известкового состава или с небольшой добавкой цемента. Для каменных штукатурок грунт берется цементный с небольшой добавкой извести (для повышения пластичности). При терразитовых штукатурках грунты должны быть известково-цементного состава.

Подготовительный слой систематически увлажняют водой в течение 4–7 дней, защищают от солнечных лучей и ветра. После надежного затвердения грунта его перед нанесением накрывочного слоя обметают и промывают водой.

Перед нанесением накрывочного слоя на фасаде необходимо вытянуть венчающий карниз (и сразу же накрыть его металлическим козырьком), а также отделать откосы оконных проемов.

Для нанесения, разравнивания, заглаживания декоративной накрывки применяют те же инструменты и приспособления, что и для обычной штукатурки.

Толщина декоративного слоя для раствора с мелкозернистым наполнителем при слабом рельефе штукатурки должна быть 8-10 мм, со среднезернистым — 10–12 мм, с крупнозернистым — 12–15 мм. Декоративный слой наносят в два приема. При рельефных штукатурках с накрывочным слоем 20–25 мм раствор наносят в три приема.

Накрывочный декоративный слой необходимо некоторое время смачивать водой. При сложном растворе поверхность надо смачивать ежедневно 1 раз в течение 2–3 дней; при цементном растворе — ежедневно по 3–4 раза в день в течение 5–6 дней.

Чтобы избежать заметных стыков накрывочного слоя на плоскости, нужно в течение дня отделывать полностью участки, ограниченные какими-нибудь членениями (пояски, пилястры, оконные проемы, выступы стен). Если по каким-либо причинам приходится прервать работу, не доведя накрывку до какого-нибудь элемента, скрадывающего шов, то поверхность у стыка нужно завесить мокрыми рогожами и, приступив к продолжению отделки, старательно притереть новый слой к предыдущему.

Фактурную обработку ведут самыми различными способами, в зависимости от того, какую фактуру хотят получить (об этом будет сказано ниже).

При большом фронте работ применяют механизированный способ отделки фасадов декоративной штукатуркой.

Известково-песчаные декоративные штукатурки можно наносить механизированным способом обычными форсунками пневматического действия. Для нанесения растворов с крупным декоративным наполнителем применяются специальные форсунки, растворометы, крошкометы (рис. 63).

Известково-песчаные штукатурки. Декоративные известково-песчаные штукатурки применяются как для внутренних, так и для наружных работ. Однако, больше они подходят для наружной отделки. Дело в том, что внутренние помещения жилых и общественных зданий по ряду причин приходится ремонтировать с изменением цвета стен. А изменить тональность цветных штукатурок трудно.

Наиболее распространенные составы цветных известково-песчаных штукатурок приведены в табл. 8.

Таблица 8

Окончание табл. 8

Цветные известково-песчаные растворы приготовляют в растворо-смесителе. Сначала заливают жидкое известковое тесто, затем засыпают цемент, перемешивают 1–2 мин, засыпают песок и перемешивают еще 3 мин. После этого вводят окрашивающий материал (пигмент и часть извести), предварительно перетертый в краскотерке.

Цветные известково-песчаные растворы готовят также из сухих смесей, изготовленных в заводских условиях. Наносят их на грунт из известкового раствора (иногда с небольшой добавкой цемента) после отвердения грунта (на 6-7-й день).

Толщина декоративного слоя зависит от величины зерен наполнителя.

Декоративный слой можно оставить гладким или придать ему различную структуру. Для этого существует целый ряд способов.

Нанесение накрывочного слоя набрызгом. На отделываемую плоскость с заранее нанесенным тонким слоем цветной накрывки набрызгивают еще несколько слоев. Если взятый для этого раствор имеет мелкозернистую структуру, то набрызг производят со щетинной щетки. Ее погружают в жидкий раствор, подносят к стене и проводят по волосу линейкой. Брызги падают на поверхность и придают ей вид шагрени. Набрызг производят в несколько слоев, давая предыдущему схватиться.

Чтобы получить среднезернистую фактуру, берут раствор с песком средней крупности. Набрызг ведут с веника, накладывают раствор в несколько слоев и доводят общую толщину до 8-10 мм.

Крупнозернистую фактуру набрызгивают через сетку с ячейками 3-10 мм, в зависимости от крупности наполнителей раствора. Кладут раствор тоже в несколько слоев до толщины набрызга 8–0 мм. Для набрызга разных слоев нельзя менять расстояние сетки от стены, оно должно быть постоянным около 15 см.

Набрызг хлопьями ведется по-иному. Сначала наносят на плоскость накрывочный слой темного цвета толщиной около 6 мм. Его старательно затирают и сразу набрасывают слой светлого раствора. Производят это при помощи металлического веника и кладут хлопья так, чтобы между ними просвечивалась темная основа.

Хлопья более крупного размера (набрызг бросками) производят штукатурной лопаткой с сокола. Надо следить, чтобы броски были одинаковыми и ложились один возле другого.

Разнообразную фактуру можно получить, обрабатывая отделанные поверхности разными инструментами по пластичному раствору и раствору полузатвердевшему.

Фактура «под травертин». На подготовленную стену набрасывают цветной раствор толщиной слоя 10 мм. Свежий раствор надирают металлическим веником, двигая его в горизонтальном направлении. После этого поверхность слегка сглаживают металлической лопаткой, двигая ее тоже по горизонтали.

Фактура «под валуны». Свеженанесенный цветной раствор разравнивают полутерком и торцуют жесткими волосяными или щетинными кистями.

Фактура «под губку». Наносят слой сметанообразного цветного раствора, разравнивают полутерком и торцуют поверхность губкой. Чтобы раствор не засорял и не прилипал к губке, ее нужно смачивать в мыльной воде и отжимать.

Цветному пластичному тестообразному раствору, разровняв его полутерком, можно придать фактуру «под борозды». Делают это с помощью специальных малок с вырезанными на них полукруглыми скошенными зубьями различной величины. Малки ведут по направляющим линейкам. Бороздчатую структуру получают также, обрабатывая свежий слой шткатурки гвоздевыми щетками.

Отделку фасадов зданий различными рустами тоже проводят чаще по свежему, неокрепшему слою штукатурки. Нарезку швов-лент делают самую различную: горизонтальную и вертикальную, узкую и широкую. Сложные русты вытягивают шаблонами (рис. 64, а, б). Менее сложные набивают стальной линейкой, толщина которой 8-10, ширина 40–50 и длина 500–800 мм. Для получения швов прямоугольного сечения линейку прикладывают к линиям разметки, постукивают по ней молотком, углубляя на заданную глубину. Затем линейку осторожно вынимают (рис. 64, в). Русты шириной 1–2 см прорезают рустовкой, двигая ее по приложенной линейке.

Тонкие русты прорезают в уже окрашенной штукатурке. Для этого пользуются обрезком пилы размером 20–30 см, помещенной в деревянную обойму (рис. 64, г).

Можно делать русты с помощью вкладных гладких деревянных реек трапециевидного сечения. В зависимости от заданной глубины руста рейку кладут на размеченную поверхность — на грунт или накрывочный слой. Пространство между рейками заполняют раствором, который разравнивают и уплотняют. После схватывания раствора рейки осторожно вынимают, русты расчищают.

Тело особо глубоких рустов образуют выступами кирпичной кладки.

По свежему отделочному слою выполняют и так называемые наборные и комбинированные фактуры. В свеженанесенную штукатурку вдавливают различные мелкие камни: гальку, осколки горных пород, кирпичную щебенку. Обычно так отделывают рустованные камни. Когда набор закрепится, делают обрызг цветным раствором толщиной не более 10 мм.

Комбинированной называют фактуру, которая получается при использовании различных способов отделки. Например, на отделочном слое нарезают различные борозды, а потом набрызгивают сметанообразный раствор со щетки, веника или через сетку.

По полузатвердевшему раствору известково-песчаные штукатурки, в том числе и цветные, затирают, циклюют, делают мелкую насечку.

Затирание проводят, чтобы получить гладкую поверхность, размеренными спиралеобразными движениями (затирка вкруговую) или одинаковыми по длине движениями терки (затирка вразгонку).

Хорошо смотрятся поверхности с зернистой структурой «под песчаник». Для этого через 1,5–2 ч после нанесения раствора поверхности циклюют. Цикля (рис. 65) снимает пленку с вяжущих материалов и выдирает какое-то количество песчинок. Полученную шероховатую плоскость очищают мягкой сухой щеткой или кистью.

Мелкая насечка производится в такие же сроки после нанесения раствора. Отделанную поверхность торцуют гвоздевой (рис. 66), щетинной или резиновой щеткой. Получают фактуру, напоминающую песчаник или туф.

Терразитовые штукатурки. Терразитовыми смесями называют сухие цветные штукатурные смеси заводского изготовления, имеющие в качестве вяжущего известь-пушонку, до 35 % портландцемента и в качестве наполнителя мраморную муку, слюду, мраморный и кварцевый песок. Наполнитель в смеси в зависимости от требуемой фактуры может быть с крупностью зерен от 1 до 6 мм.

В последнее время терразитовыми смесями часто называют сухие цветные штукатурные смеси заводского изготовления любого состава. Это в какой-то степени понятно. Ведь терразитовые штукатурки отличаются от известково-песчаных декоративных штукатурок только способом приготовления раствора для накрывочного слоя. Приемы выполнения терразитовой штукатурки — густота раствора. Для обрызга и грунта способ нанесения всех слоев, отделка поверхности циклей и придание ей другой фактуры полностью сохраняются те же, которые приняты для известково-песчаных декоративных штукатурок. Растворы для терразитовых отделочных слоев приведены в табл. 9.

Таблица 9

Окончание табл. 9

Терразитовые смеси затворяют водой непосредственно на площадке. Важно помнить, что установленное соотношение сухой смеси и воды следует строго соблюдать во всех замесах при производстве работ на данном объекте: изменение количества воды влияет на цвет готовой штукатурки.

Кроме этого, важно выдерживать одинаковые промежутки времени между нанесением терразитовых слоев и началом их циклевки или обработки гвоздевой щеткой. Места, циклеванные поздно, будут выделяться как более светлые, а циклеванные рано как более темные. Фактурную обработку проводят при полупластичном состоянии раствора, обычно через 2–4 ч после нанесения терразита. Но уточнить нужное время надо, проводя пробную циклевку. Если зерна песка и мраморной крошки выскакивают, не нарушая всего слоя, значит время как раз наступило.

Терразитовая штукатурка широко известна как штукатурка для наружных покрытий. Но ее с успехом можно применять и для внутренней отделки общественных зданий. Подготовительные операции при этом производятся так же, как и при высококачественной штукатурке.

Наносят накрывочный слой терразитового раствора с крупным песком на обычный грунт и оставляют его на 24 ч. После такой выдержки проверяют, готово ли покрытие к окончательной отделке: при затирке верхний слой должен несколько осыпаться. Штукатур вооружается своеобразной «щеткой». Это доска размером 150?150 мм и толщиной 20–25 мм. В доску в шахматном порядке вбиты гвозди. Они отступают друг от друга на 15 мм и выступают из доски на 10–15 мм. Когда «щеткой» проводят по штукатурке, гвозди вырывают из верхнего слоя отдельные зерна. Поверхность делается пористой, похожей на природный песчаник.

Можно несколько изменить фактуру. Например, отделать стены «под рваный камень». При этом способе не дают схватиться нанесенному и грубо затертому штукатурному слою, а берут полоску толстого стекла размером 300?100 мм и проводят ею по стене сверху вниз. Стекло тянет за собою отдельные зерна и на поверхности остаются рваные полосы, которые и дали название этому способу отделки.

По терразитовому покрытию делают и фактуру с бороздами. Стене дают подсохнуть 2–3 ч и приступают к устройству борозд. Для этого нужен специальный шаблон. Он представляет собой два двухметровых бруска, соединенных друг с другом с зазором 50 мм. Шаблон прикладывают к стене и на месте зазора выбирают борозды, пользуясь для этого деревянной щеткой с зубьями из жесткой проволоки.

Каменные штукатурки. Для этого вида декоративной отделки подготовительные операции ведутся обычным способом, как для высококачественной штукатурки.

Маяки натирают из того же раствора, какой будет использован для грунта. Это обычный цементный раствор с песком, куда для пластичности добавляют известковое молоко.

Грунт кладут в 2 слоя. Для первого толщиной до 5 мм берут слегка разжиженный раствор. Когда первый слой схватится, накладывают второй слой (толщиной 10 мм) раствором нормальной густоты. Грунт смачивают 4–7 дней 2–4 раза в сутки. Только на 7-10-й день производят накрывку декоративным раствором: первый слой — из более жидкого раствора, второй — из более плотного раствора — наносят через 1–2 ч. Иногда требуется нанесение и большего числа накрывочных слоев. Все их уплотняют и разравнивают. В табл. 10 приведены растворы для каменных декоративных слоев штукатурки.

Таблица 10

Декоративные горные породы дробят в специальных дробильных установках и сортируют на два сорта с крупностью зерен 0,6–2,5 и 2,5–5 мм.

Известковое тесто разбавляют водой до консистенции известкового молока. При этом надо следить, чтобы консистенция была постоянной во все время работ на данном объекте.

Составляющие загружают в растворомешалку в таком порядке: заливают известковое молоко, засыпают цемент и перемешивают их 2–3 мин. Затем засыпают крошку, мраморную муку и все перемешивают еще не менее 5 мин.

Накрывочный слой должен надежно затвердеть, ведь ему предстоит обработка ударными инструментами. Накрывку в течение 5–7 дней несколько раз в сутки смачивают водой, защищают от солнца.

К фактурной обработке можно приступать только тогда, когда при пробной наковке кусочки скалываются со звонким звуком. Если издают глухой звук — еще рано. Если штукатурка под острым инструментом сминается, зерна выкрашиваются — еще рано.

Наковка призвана удалить с поверхности штукатурки пленку, образованную вяжущим, чтобы вызвать игру кристаллов крошки естественного камня. Эффект этот достигается различными способами.

Можно получить мелкозернистую или крупнозернистую фактуру, применяя соответственно бучарды с большим числом зубьев — 36, 64 или меньшим — 16, 25 (рис. 67).

Широко известен метод обработки «под шубу» и «под рваный камень», когда в штукатурку забивают шпунты или скарпели, а затем боковым ударом молотка откалывают куски застывшей отделочной массы. Поскольку такие крупные сколки оставляют глубокие «раны» на плоскости, толщину отделочного слоя в этом случае приходится доводить до 30–40 мм, а в заполнитель вводить до 30 % крошки крупностью 5 и даже 7 мм.

Сколки меньшего размера отбивают также шпунтом или скарпелью при обработке поверхности «под тесаный камень». Здесь толщина отделочного слоя равна 20 мм, а заполнителем служит крошка крупностью 2,5–3 мм.

Если пользоваться троянкой (рис. 68) с зубьями разной величины и формы, можно получить различную штрихованную поверхность. Мелкой троянкой, ведя ею наковку параллельно в одном направлении, создают мелкоштрихованную поверхность. Более крупные и с разной конфигурацией зубьев троянки позволяют получить бороздчатую или желобковую фактуру.

Для обработки архитектурных деталей и поверхностей, разбитых на камни, применяют гладкую наковку с выделенными кромками. Сначала насекают кромки камня. Скарпель кладут таким образом, чтобы штрихи ложились перпендикулярно кромкам. Начиная обработку гладкого поля, надо позаботиться о том, чтобы бучардой не испортить кромки. Для этого насечку возле них начинают троянкой, направляя удары от кромок. Только после этого берутся за бучарду.

Для большей выразительности, рельефности обработанную плоскость иногда протравливают соляной кислотой. Ее концентрация определяется проектом, в зависимости от вида декоративной штукатурки. После протравливания стену нужно хорошо промыть водой.

Так поступают, в частности, при отделке интерьеров и фасадов декоративной штукатуркой, имитирующей натуральные породы камней.

Технология здесь иная, чем при обычных каменных штукатурках. На подготовленную поверхность под правило или по маякам кладут первый выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора.

Второй подстилающий слой наносят через 2–3 дня. Раствор готовят из цемента марки 400, разведенного водой до сметанообразного состояния. Второй слой кладут толщиной 3–4 мм на небольших захватках 2–5 м². Это необходимо для того, чтобы успеть на свежее покрытие нанести декоративный слой.

Третий декоративный слой наносят раствором такого состава: цемент марки 400, каменная крошка (в соотношении 1:5 или 1:6), затворенные водой с небольшим добавлением измельченной слюды. Этот раствор штукатурной лопаткой вдавливают в подстилающий слой. Выждав 30–40 мин, промывают отделанный участок водой из краскопульта. Делают это осторожно, ведя краскопульт сверху вниз и перемещая его по горизонтали.

Далее следует обработка специальным штампом (рис. 69). Его полотно из нержавеющей стали размером 110?80 мм имеет зубья 8?8 или 10?10 мм.

Закончив штамповку, еще раз промывают плоскость водой и оставляют на 2–3 дня. Заключительная операция — протравливание 7-10 %-ным раствором соляной кислоты и промывка водой.

Известен механизированный способ фактурной отделки бетонный поверхностей составами с мраморной и стеклянной крошкой.

Огрунтовочный слой состоит из водоэмульсионной краски марки ВА-17, разведенной водой до вязкости 34–40 с (измеряется вискозиметром ВЗ-4). Его наносят на сухую, очищенную поверхность с помощью мехового валика или пистолета-распылителя.

На высохший грунт меховыми валиками кладут клеящий состав из цельной поливинилацетатной краски марки ВА-17 (вязкость не менее 80 с). Возможно использование и другого клеящего состава: краска ВА-17, маршалит (пылевидный кварц) и белый цемент в соотношении 2:1:1.

Клеящий состав следует наносить захватками в 2–3 м². Накрывочный слой из мраморной крошки с размером зерен 2–3 мм наносится на свежий слой клеящего состава. Для этого отделочнику нужен крошкомет.

Крошкомет представляет собой агрегат, с помощью которого сухая крошка под давлением 0,15-0,2 МПа наносится на клеящий состав. Крошкомет имеет бункер емкостью 2–3,5 л, к которому подведен воздуховод от компрессора, на дне бункера заканчивается форсункой с наружной насадкой и соплом для распыления крошки.

Крошкомет держат на расстоянии 0,4–0,5 м от отделываемой поверхности. Крошку наносят движениями сверху вниз. На отделываемой захватке на границе со следующей оставляют не покрытой крошкой клеевую полоску шириной 0,5 м — она будет покрыта клеем и крошкой при обработке следующей захватки.

Дав хорошо просохнуть декоративному покрытию, его покрывают из пистолета-распылителя защитным слоем гидрофобным кремнийорганическим лаком «Силикон-4» или акрильным лаком АК-113.

Искусственный мрамор. Большинство видов декоративной штукатурки, при желании, с успехом можно применять для внутренних и наружных работ. Исключение представляет лишь искусственный мрамор, используемый для отделки внутренних помещений. Но искусственный мрамор — оселковый (гипсовый) и утюжный (известковый) к штукатурным работам непосредственно не относится, хотя и образуется путем нанесения на плоскости специальной штукатурной массы. Это очень сложный, трудоемкий процесс, который выполняют специалисты-мраморщики.

Штукатуры называют искусственным мрамором другой вид отделки, входящей в их профессиональные обязанности. Суть его в том, что на обычный штукатурный грунт наносят отделочный слой, раствор для которого готовят из белого цемента со слюдой и мраморной крошкой.

Процесс протекает так. Сначала кладут слой чистого цементного раствора толщиной 2–3 мм и, не давая ему схватиться, сразу наносят смесь с мраморной крошкой, заглаживают поверхность. По сложившейся технологии поверхность после этого накрывают влажной рогожей и оставляют на 12 дней, следя, чтобы рогожа не высыхала. Очень нелегко и долго после этого оттирать декоративный слой, даже применяя карборунд.

Операцию можно ускорить и облегчить, если выдерживать накрывочный слой всего 3–4 дня, до окончательного схватывания.

Первую оттирку производят крупнозернистым карборундом и затем шпаклюют поверхность мраморной пылью с цементом.

На следующий день применяют мелкозернистый карборунд, на третий — проходят песчаником.

На 12-й день после укладки массы оттирка завершается (а не начинается, как раньше). Плоскость обрабатывают оселком, покрывают воском, растворенным в скипидаре, и протирают мягкой ветошью. Поверхность получается однотонной и блестящей.

Художественная штукатурка. Кроме приведенных выше трех видов декоративных штукатурок известково-песчаной, терразитовой и каменной существует еще несколько видов отделки, выполняемых штукатурами. Можно назвать их художественной штукатуркой. Познакомимся с некоторыми из них.

Декоративные вставки. Этот способ применяют, когда оштукатуренную стену хочется оживить каким-нибудь орнаментом, сделать какую-то надпись, фриз.

На оштукатуренной поверхности зубилом аккуратно вырубают место будущей вставки, старательно выравнивают кромки. На очищенное место кладут цементный раствор (1:2 или 1:3) или сложный раствор (1:1:5 или 1:1:6). На свежий раствор сажают отобранную для орнамента метлахскую или мелкую плитку ковровой мозаики. Можно набирать рисунок из кусочков плитки одного или разных цветов.

Плитку устанавливают по шнуру и отвесу, проверяют правилом. Иногда вставки делают даже из кирпичной щебенки, вдавливая ее в свежий раствор.

Не следует брать для вставок глазурованную плитку, так как глазурь неморозостойка.

Кистевая штукатурка. Если нужно покрасить стену надежным, долговечным составом, для этого годится кистевая штукатурка. Вместо привычной нам краски иногда выступают специальные штукатурные растворы, которые наносятся по-малярному — кистью из грубого волоса или даже мочала.

Кистевая штукатурка представляет собой тонкий цветной декоративный состав, состоящий из смешанных вяжущих с добавлением тонкомолотой каменной муки, имеет густоту жидкой сметаны. Составы кистевой штукатурки приведены в табл. 11.

Таблица 11

После смешивания портландцемента и каменной муки сухую смесь затворяют известковым молоком.

Если состав оказывается густым, его разводят водой. Следует применять жирную известь первого сорта. Кирпичную муку (она может быть заменена мраморной, известковой, туфовой, пемзовой, доломитом или трепелом) следует хорошо размолоть и просеять через сито с ячейками 0,15 мм. Для подцветки в известково-цементный состав можно добавлять охру, мумию и другие земляные пигменты.

Если сырой слой кистевой штукатурки прогарцевать кистью-торцовкой или проволочной щеткой, можно получить поверхность «под песчаник».

Если каменную муку помолоть так же тонко, как и цемент, и в состав краски ввести ее вдвое меньше, чем в указанных рецептах, получим раствор по консистенции такой же, как малярные краски, а следовательно, и наносить его можно будет обычным распылителем.

Наличие каменной муки позволяет таким краскам быть прочнее известковых: каменная мука создает прочный армирующий скелет.

Отделка штамповкой. Свеженанесенный накрывочный слой из хорошего пластичного раствора можно обработать различными штампами или прокатать резиновым валиком с рельефными рисунками.

Отделанную таким способом стену обычно окрашивают масляной краской.

Сграффито. Слово это итальянское и в переводе означает «выцарапанный». Оно и определяет принцип данного способа отделки: выцарапывание рисунка на слое цветной штукатурки, нанесенной на один или несколько слоев других цветов.

Грунт под сграффито наносят обычным способом, принятым для известково-песчаных штукатурок. Дав ему затвердеть, не до окончательного высыхания, кладут первый цветной слой толщиной 7–8 мм — подготовительный. Как только он слегка окрепнет, наносят накрывочный слой другого цвета — один, если предусмотрено двухслойное сграффито, или 1–2 для многослойного (все разных цветов).

Многослойное выцарапывание очень сложно выполнять обычному отделочнику, особенно, если это тонкослойное и многослойное сграффито, где необходимо добиться тонкой игры света и тени. Здесь обычно действуют художники. Штукатуру же вполне по силам двух- и даже трехслойное сграффито.

Для подстилочного цветного слоя можно брать раствор с крупностью зерен как в накрывке известково-песчаной штукатурки.

Для средних слоев нужен заполнитель с крупностью зерен 0,15-0,6 мм, в верхний слой идет раствор с пудрой — менее 0,15 мм.

Предположим, вы делаете двухцветное сграффито. Наложили верхний слой. Теперь нужно нанести на него рисунок. Для этого используют шаблон-трафарет, изготовленный из прочного неразмокаемого картона, пропитанного олифой. Трафарет укрепляют на отделываемой плоскости и шилом перекалывают на нее рисунок. Не снимая трафарет, опудривают места проколов черной пудрой или мелом (в зависимости от тона верхнего слоя штукатурки). Порошок для этой цели удобно поместить в мешочек из неплотной ткани. Когда трафарет снят, на стене останется четкий контур рисунка.

Все эти операции надо делать быстро: соскабливаемый слой должен быть достаточно влажным, если он пересох, дальнейшая работа невозможна. Выцарапывание следует начинать не позднее чем через 5–6 ч после нанесения обрабатываемого слоя. Поэтому и верхний отделочный слой наносят небольшими участками, рассчитанными на работу отделочника в течение смены.

Для выцарапывания рисунка существует целый набор инструментов: лопатки, прямые и полукруглые долота, скоблики.

Верхний слой подрезают по линии рисунка не под прямым углом, а с некоторым уклоном. Эти кромки предохраняют рисунок от разрушения, а также (если отделывается наружная стена) не дают влаге задерживаться по краям подреза. Подрезанный верхний слой аккуратно удаляют, обнажая расположенный под ним слой другого цвета.

Работу можно упростить, если пользоваться шаблонами, вырезанными из фанеры или тонких досок, пропитанных олифой. При двухцветном сграффито шаблон укрепляют на поверхности первого слоя.

Толщина шаблона должна быть равной толщине второго слоя цветной штукатурки. Раствор наносят заподлицо с шаблоном. Дав массе окрепнуть, шаблон снимают, и на стене остается рисунок цвета первого слоя.

При трехцветном сграффито сначала действуют как при двухцветном, но первый шаблон оставляют, а второй помещают сверху, перекрывая им первый, и наносят третий слой. Оба шаблона снимают, когда раствор окрепнет.

Не следует пользоваться шаблонами, работая с гипсовыми растворами. Гипс, как известно, при затвердении увеличивается в объеме, и снять шаблон, не повредив кромки рисунка, не удается.

Фреска. В заключение рассказа о декоративных штукатурках надо упомянуть еще о фресках. Фреской называют многокрасочную устойчивую живопись по штукатурке.

Штукатуру здесь отводится скромная роль — всего лишь готовить основание для росписи стен. Но от того, как он выполнит свою работу, зависит долговечность росписи. Требования к грунту под фреску очень строгие. Прежде всего надо проследить, чтобы стена была не только сухой в данный момент, но и надежно изолированной от проникновения влаги, в том числе и грунтовых вод.

Для надежного сцепления грунта с основной плоскостью кладку очищают от пыли, расчищают швы. Если кирпич не пористый, его насекают.

Грунт кладут из известкового раствора. Но готовят его особо. Для него годится лишь хорошо выстоявшееся известковое тесто из известняков, обожженных на древесном угле.

Известковое тесто выдерживают не менее года (старые мастера выдерживали его по 10 лет). За это время его несколько раз отмучивают: разбавляют до состояния известкового молока, пропускают через волосяное сито, дают отстояться и воду сливают.

Песок тщательно промывают, чтобы в нем не осталось глины и других примесей. Вообще рекомендуется брать песок из белого мрамора.

Грунт наносят в 5–6 слоев, толщина каждого 3–4 мм. Состав для нижних слоев 1:2, для верхнего 1:1,5. Крупность песка по мере нанесения слоев уменьшают.

После нанесения каждого слоя массу раствора следует хорошо уплотнить ударами терки или прокатать валиком.

Последний слой должен быть гладко затерт. Выступившие песчинки осторожно снимают кистью или мягким тампоном.

Художник начинает роспись сразу же по влажному грунту: как только на поверхности появляется пленка углекислой извести, краски класть нельзя. Поэтому штукатур готовит фронт живописцу малыми захватками — такими, какие можно расписать за день.