Съемка пейзажа и архитектуры
Съемка пейзажа и архитектуры
Этот вид съемки происходит на свежем воздухе — купите себе кепочку.
(Первый совет далеко не последнего фотографа — пейзажиста.)
В выборе аппаратуры для фотографирования архитектуры и пейзажа нет никаких ограничений. От самых дорогих моделей крупноформатных камер до простейших «мыльниц». Здесь нам полное раздолье. Поэтому каких-либо принципиальных замечаний не нужно, хотя в процессе для каждого конкретного случая мы будем разбирать возможности той или иной техники.
Как ни покажется странным — съемка пейзажа и архитектуры наиболее творческое дело. Связано это прежде всего со статичностью самого объекта, наличием только естественного освещения и абсолютной свободой фотографа.
Надо заметить, что в большинстве случаев это никак не отражается на фотографиях фотолюбителей. Все те же прямые ракурсы, да еще с женой на пенечке или на лавочке. Скорее всего, это связано со специфическим жанром — любительская фотография.
Но мы-то с Вами кое-что уже знаем. Мало того, при случае и применить можем. Я имею в виду законы ракурса и композиции. Специфические же особенности данной съемки невелики, и их надо просто запомнить и выполнять.
Освещение. Никогда не снимайте в полуденные часы, когда солнце стоит над головой. Проверить это можно по часам. На них должно быть примерно 12 часов дня. Если нет под рукой или на руке такого измерительного прибора — обратите внимание на тени… Бедные, короткие и невыразительные. В такие часы природа и сооружения бледны и невыразительны. Отсутствие бокового освещения лишает сюжет светотеневого рельефа и перспективы. На фотографии здания оказываются прилепленными друг к другу.
Самые правильные часы для съемки — утренние и вечерние. У профессионалов такое время съемки называется режимным. И, несмотря на статичность объекта, фотограф чувствует себя словно охотник, который, затаившись, выжидает свою добычу. Еще мгновение и все упущено безвозвратно. Солнце поменяло угол освещения, и богатая выразительность кадра исчезла. Поэтому, чтобы снять красивый пейзаж, надо предварительно выставить кадр в ракурсе, тональности, навести на резкость и приготовиться. Обладатели автоматических фотоаппаратов могут не заботиться об экспозиции, однако смотреть в видоискатель до момента съемки все равно придется. Лучше, если Вы располагаете штативом, на который устанавливается фотоаппарат с полностью выставленными параметрами.
Случается, что красивые картинки попадаются и в совершенно не подходящее время суток. Чаще всего это бывает, когда мы в отпуске и гуляем по незнакомым местам, где все нам кажется интересным и постоянно рука тянется снять на память.
Тут ничего не поделаешь — не часто есть возможность вернуться к этому месту в другое, «фотографическое» время. Совет один. Не снимайте просто так — откуда стоите. Покрутитесь подле здания, как профессиональный майор Пронин. Уж что-что, а ракурс-то Вы найдете обязательно. Вот тогда и снимайте. Ищите интересное сочетание здания и окружения, вычленяйте главное… Может получиться некая сюжетная история. В противном случае, будь даже это храм племени вуду, фотографию Вашу рассматривать никто и не будет. Ибо — это храм о чем-то говорит, а не фотография.
В конце концов искусство фотографии есть диалог фотографа и того, что он снимает. Если диалога нет — нет самой фотографии.
При всей общедоступности съемки этого жанра ложка дегтя все равно найдется. Архитектуру практически невозможно снять без искажения ее линий и объемов. Обращали ли Вы внимание на сходящиеся кверху стены домов? Естественно, когда они на фотографии. Это связано с тем, что плоскость пленки (кадрового окна) не параллельна стенам здания. Хотим мы этого или не хотим, но в большинстве случаев в нашем распоряжении только нижние точки ракурса. Будь возможность подняться напротив здания хотя бы до середины его высоты — никакого искажения не было бы и в помине. Существует специальная профессиональная техника, у которой задняя стенка фотокамеры может поворачиваться вдоль оси. И, несмотря на то, что нос фотоаппарата задран вверх, задняя стенка с пленкой выставляется параллельно зданию, и все искажения исчезают.
Для малоформатных камер такого смещения пленки не предусмотрено, но есть специальные шифт-объективы, которые действуют так же, как и стенки у больших камер, только все это происходит в самом объективе. Конечно, такая оптика дорога и покупают ее только специалисты именно в этой области съемки. Однако владельцам Nikon и «Киев-19» можно посоветовать украинский шифт. Он не так уж дорог, и, если Вы хотите в дальнейшем профессионально снимать архитектуру, есть смысл подумать о таком объективе.
Вы скажете: «А что если поставить фотоаппарат параллельно и не мучиться?!»
Да, так многие и делают. Но тогда в кадре окажется, что здание находится в верхней его половине, а нижняя будет занята никому не нужными дорогой, тротуаром и прочим. При печати эта нижняя часть «вырезается» и остается только здание.
Но, во-первых, Вы теперь пользуетесь не всем пространством пленки, что при увеличении всего только половинки кадра дает сильное зерно. А во-вторых, какой же надо иметь широкоугольный объектив, чтобы при такой выставленности фотокамеры поместился целый дом. Да еще не в полном кадре! К тому же — ручная кадрированная печать для Вас недоступна, если пользоваться только услугами кодаковских ателье и не печатать самостоятельно. Правда, некоторые ателье предоставляют такие услуги, но стоят они очень дорого. Не каждый может себе это позволить. Хорошую большую и откадрированную фотографию приходится делать не часто, а для специально отобранного кадра. Повесить в раме на стену, подарить друзьям… Но не фотографию же дома Вы им подарите! Скорее всего, не его.
Съемка пейзажа также подготовила нам несколько сюрпризов. Красивый вид — красивый вид, да сделать его более осмысленным и без лишних деталей трудновато. То не подойти поближе, то не отойти, так как позади нас только обрыв.
В таких случаях необходим целый набор объективов с разными фокусными расстояниями. Или хороший развернутый зум от широкого угла до приличного телевика. В любом случае обзавестись дополнительной оптикой просто необходимо. Вы ведь не какой-нибудь «чайник» с чемоданчиком на шее, а квалифицированный фотограф.
Самые красивые виды природы проявляются в режимное время, когда не так светло, чтобы снимать с рук. А в сумеречное время, когда мир окрашивается совершенно удивительными красками, выдержка вовсе длится по нескольку секунд. К тому же архитектуру и пейзаж будет правильным снимать с очень большим числом диафрагмы (малым отверстием). При этом сильно увеличивается глубина резкости и все планы становятся четкими. Фотография, на которой исторический памятник архитектуры дальней своей стеной выглядит размытым, — плохая фотография. Она теряет свое выражение и превращается в обычный снимок с места события.
Неплохо было бы, если и при съемке природы Вы бы также применяли штатив. Конечно, когда фотографируется солнечный пляж и дама в панаме — не надо. Но не все же время один пляж в нашей жизни. (А собираясь в отпуск, мы, как правило, берем совершенно ненужные вещи. Так что легкий штатив не помешает.)
Снимая архитектуру и природу, Вам следует применять поляризационный фильтр[62]. Очень редко, когда при съемке архитектуры или пейзажа в кадр не попадает небо. При всех других видах фотографии облака и воздух не так ценны, как при съемке видовых фотографий, где каждая клеточка пространства приносит свою эстетику. Занимая большое пространство в кадре, небо становится отражателем всех солнечных лучей. В каком-то смысле оно напоминает оконное стекло — при определенном угле зрения оно «превращается» в зеркало. Отраженные отсветки неба отрицательно сказываются на качестве фотографии. Негатив становится вялым, при печати — фотографии блеклые. А ведь именно в это время природа обладает наивысшим колоритом. Я уже не говорю, как мешают блики витрин.
Поляризационный фильтр состоит из двух стекол со специальным покрытием. Одной стороной фильтр приворачивается на объектив и при помощи внешнего кольца поворачивается вдоль оси. (Если в это время смотреть в видоискатель, станет заметно, как исчезают блики и паразитные засветки из кадра.) Найдя лучшее положение, вращение прекращают и снимают, как в обычном случае[63].
Поляризатор забирает на себя немного света. Если у Вас не встроенный фотоэкспонометр, то экспозицию необходимо выставить, учитывая светопоглощение фильтра. Для этого подставьте его перед светоприемником экспонометра и замерьте освещение. В дальнейшем, когда Вы захотите использовать другие фильтры, — поступайте таким же образом.
Поляризационный фильтр абсолютно незаменим при съемке воды и в горах. Без фильтра вода на фотографиях! выглядит тяжелой массой, практически неживой. В горах же воздушная дымка практически отсутствует из-за чистоты воздуха, и поэтому свечение неба проявляется
Иногда полезно применять затеняющий светофильтр. Одна его половина более темная, что при съемке через такой фильтр дает выравнивание экспозиции светлого неба и более темного ландшафта. Когда небо достаточно сильно освещено, то, если выставить экспозицию по нему, окажется явная недодержка для земных темных (по сравнению с небом) объектов. Снимая через затеняющий фильтр при выставленной экспозиции по среднесерому, фильтр в нижней своей части пропустит свет без помех, а в верхней — часть поглотит, что позволит небу на пленке не переэкспонироваться. Отпечатанные с таких негативов фотографии поражают сочностью неба при отличной проработке земного пейзажа или архитектуры.
Видовая съемка обязательно требует большого количества планов. Плоский пейзаж не представляет никакой ценности при отсутствии крупного плана (отдельных предметов на переднем плане), среднего… Один общий
На фотографии же перспектива улицы, пейзажа сама по себе не вырастает. Ее надо выстраивать. Отыскивая наилучшее место для съемки, Вы обязательно должны привнести в кадр объект самого близкого к фотоаппарату плана. Часть памятника, ближайшая клумба, ветка дерева дадут на фотографии очарование присутствия. Наличие крупного плана наиболее выгодно передает пространство и перспективу. Не меньшее внимание должно быть уделено и дальнему плану — горизонту. Он является фоном фотографии и суммирует общее впечатление от снимка. Фон в пейзажной фотографии не может оказаться самодостаточным, пестрым, забирающим на себя внимание. Его нейтральность должна быть выдержана. Любой ракурс архитектурной ли, видовой фотографии, любая смелая композиция не должны отрываться от основного закона изобразительности этого жанра. Сюжет должен «раскладываться» на фотографии от крупной детали до дальнего плана. Словно бы лежать на горизонте, как на поляне соломенная шляпка.
Пленку применять необходимо самую малочувствительную. Не более 100 единиц ISO. Кодаковская пленка отлично передает средних красок сюжет. Она годится Для осенней и зимней съемок. Или в пасмурную погоду. Яркие же сюжеты хорошо воспринимают японские пленки — Фуджи, Коника. Однако, если в пасмурную погоду Вам хочется снять томные мягкие цвета, которые сами по себе передают красоту, — лучше выбрать Фуджи. Такой жанр красиво получится и на слайде[64].
Хорошо получаются видовые фотографии на черно-белой пленке. Правда, черно-белая фотография требует больше внимания и заботы.
Особые впечатления вызывает ночная съемка. Завидую Вам, дорогой мой читатель! Париж загорается мопассановскими фонарями, а Вы выходите на охоту. Вы ловец парижских тайн, устанавливаете штатив у моста к Нотр-Дам и снимаете живописных клошаров. Они корчат Вам рожи и смеются, а позади их — история человечества!
Но это все лирика. А физика будет посложнее. Как все это снять?!
Вечерние и ночные съемки возможны только при наличии фотоаппарата с ручной установкой экспозиции. (Зеркальные и дальномерные камеры.) Электронные фотоаппараты должны иметь возможность отключения автоматики и перехода на ручной режим. В таких камерах существует установка длительного открытия затвора. То бишь, нажимаешь кнопку — затвор открывается. Нажимаешь еще раз — закрывается. Промежуток между двумя нажатиями — сколь угодно долгий. Необходимо это из-за того, что выдержки при ночной съемке достигают получаса!
Итак, Вы устанавливаете камеру на штатив, закрываете диафрагму[65] и открываете затвор.
Съемка пошла!!!
Теперь — внимание! Рот не разевать, за всем следить. Свет автомобильных фар — враг номер один. «Проезжая» в кадре, они оставляют свои следы в виде отвратительных полос-червяков. А вот люди — не враги. Пленка не успевает обратить на них внимания, как их уже и след простыл.
— Если Вы видите приближающуюся машину — прикройте рукой или крышкой объектив. Но осторожно — не сдвиньте фотоаппарат. Когда авто умчалось — открывайте. Можете проделать несколько фокусов. Приобретите небольшую вспышку или приличный фонарь[66] и оденьтесь потемнее.
Стоя вне поля кадра, «вспыхните» по памятнику, стоящему рядом. Памятник, естественно, должен попадать в кадр. …Мимо проходит тот самый клошар. Попросите его заглянуть в камеру и в этот самый момент «облайте» его с ног до головы вспышечкой.
Отойдите подальше — к витринам магазина. Включите фонарь и несколько секунд осветите стекла. Делайте, что хотите. Все зависит от настроения, погоды и внутреннего понимания кадра.
Такие же фокусы можно проделать и при съемке пейзажа. Работая в глубокий закат на берегу реки, Вы потупите море удовольствия, разглядывая карточку с искрящимися камушками на берегу и светящейся по воде дорожкой. Такие снимки достойны большого формата и выставки. Дерзайте!
Подобный способ съемки интересен и в интерьере.
Съемка природы таит в себе еще один увлекательнейший жанр — фотоохоту. Наша промышленность даже выпускает специально оборудованный фотоаппарат — фоторужье «Зенит-12». К обычному фотоаппарату привинчено ложе, как у настоящего ружья, и оснащен фотоаппарат длинным объективом с фокусом в 300 мм. С таким ружьем можно сидеть в засаде и снимать зверей. Занятие это покруче рыбалки и страшно засасывает. Можно пользоваться и своим фотоаппаратом, имея достаточно длиннофокусный объектив. Приклад дает устойчивость, но нам не привыкать. Можно просидеть и ничего не снять. А можно через час принести уникальные кадры[67].
Тут вступают в силу не столько фотографические знания, сколько природоведческие.
Трудны для съемки, но очаровательны зимние пейзажи. Наличие маленького темного предмета создает неимоверный контраст освещения. Выход тут один — снимать «вилку». Вот еще один термин. Это значит, что, найдя экспозицию, Вы страхуете себя еще несколькими кадрами, увеличивая и уменьшая параметры экспозиции. Как правило, снимают по три или по пять кадров. Например: минус одна ступень — нормальная экспозиция — плюс одна ступень. Подобно этому — пять кадров. Менять лучше выдержку, так как при смене диафрагмы изменяется глубина резкости и кадры окажутся неравнозначными. При печати Вы выберете лучший кадр и сделаете фотографию.
При съемке водных пространств, рек, фонтанов большое значение имеет выдержка, которая идеальна при 1/30 секунды. В этом случае вода, слегка смазываясь, создает впечатление живой, что наиболее точно отвечает нашему реальному зрению. При более коротких выдержках (1/60 и выше) вода «замораживается» и мертвеет. А при увеличении выдержки — «размазывается» по фотографии, как каша. Однако съемка морского прибоя будет выглядеть красиво, если применить очень короткую выдержку. Практически самую короткую, какая возможна на Вашем фотоаппарате. Прибой получится более значительным и рисованным.
Горные пейзажи изобилуют резким контрастом, который создает трудности при определении экспозиции. Практика показывает, что лучше слегка увеличить экспозицию по отношению к расчетной. Темные предметы начинают вырисовываться своим рельефом. Пользоваться лучше всего малочувствительным материалом. Вообще съемка видового сюжета всегда изобилует мелкими деталями. Если они окажутся не проработанными или крупнозернистыми, пропадает всякое качество. В любой съемке при прочих равных параметрах будет правильным выбирать пленку с наименьшей чувствительностью[68].
