Большой цирк, Целий, Латеран

Большой цирк, Целий, Латеран

Наш следующий маршрут охватывает достаточно большую территорию Вечного города, поэтому мы сразу предупредим, что вряд ли стоит совершать подвиги и пытаться одолеть его весь исключительно пешком.

Начнем мы его от пьяцца Венеция, от которой перейдем на уходящую влево виа дель Плебешито и дойдем до пьяцца дель Джезу (piazza del Gesu), на углу которой расположена церковь иль Джезу (Chiesa il Gesu). Церковь эта примечательна сразу по нескольким причинам.

«Perola Ьаггоса» – это выражение в переводе с португальского языка означает «жемчужина неправильной, редкой формы». Предполагается, что от этого выражения и пошло название нового стиля – «чудного, странного» барокко. Некоторые строения с типичными чертами барокко существовали и до появления церкви иль Джезу, но она стала первым законченным зданием, построенным в этом стиле. Интересно, что в рисунках Леонардо да Винчи среди прочих есть и эскиз собора в Павии, который очень похож на иль Джезу.

Во-первых, это первая и главная церковь таинственного и окруженного несколько зловещей репутацией «Общества Иисуса», или ордена иезуитов. Во-вторых, здесь похоронен основатель и первый генерал ордена Игнатий (Игнасио) Лойола. А в-третьих, церковь иль Джезу – первая в мире (так, по крайней мере, считают большинство историков архитектуры), построенная в стиле барокко.

Строительство церкви иль Джезу началось в 1568 году, автором проекта был Джакомо Виньола. Фасад же, впоследствии растиражированный в той или иной степени похожести в сотнях, если не в тысячах церквях по всему миру (в том числе и в Украине), – это творение Джакомо делла Порта, он был построен в 1580-х годах.

Церковь иль Джезу

От церкви иль Джезу пройдем по виа Плебешито до ларго ди Торре Арджентина (largo di Torre Argentina). В центре этой площади находится так называемая Ареа Сакра (Area Sacra) – развалины четырех самых древних в Риме храмов времен Республики. Три прямоугольных храма и один круглый были обнаружены в 1920-х годах, во время муссолиниевской реконструкции города. Датируются эти храмы IV–II веками до н. э., по поводу же их предназначения археологи к единому мнению не пришли. В 2012 году здесь планируется открыть новый археологический музей и станцию метро. Пока же хозяевами древних развалин остаются римские коты и

кошки, водящиеся и размножающиеся здесь в великом множестве. Кошки эти – тоже своего рода достопримечательность города, недаром несколько лет назад телеканал ВВС снял про них большой документальный фильм (весьма, надо сказать, занятный).

Напротив архелогическо-кошачьей площадки с храмами на виа ди Торре Арджентина (via di Torre Argentina) находится один из самых известных римских театров – Театр Арджентина (Teatro Argentina), а также один из самых больших книжных магазинов Рима «Фельтринелли».

Дальнейший наш путь лежит к одному из самых известных памятников Рима времен античности – театру Марцелла. Но для начала заглянем на небольшую виа Каэтани (via Caetani) – улицу, примыкающую к широкой и запруженной транспортом виа делле Боттеге Оскуре (via delle Botteghe Oscure) (эта улица начинается сразу за Ареа Сакра). Именно здесь завершилась одна из самых известных трагедий, разыгравшихся на итальянской политической сцене: 9 мая 1978 года на виа Каэтани в багажнике красного «рено» был обнаружен труп премьер-министра Италии Альдо Моро. Несмотря на прошедшие с тех пор тридцать лет, память об Альдо Моро жива в сердцах итальянцев, о чем свидетельствуют живые цветы у мемориальной доски.

Строительство Театра Марцелла (Teatro di Marcello) (чтобы попасть к нему от виа Каэтани, вам придется пройти по нескольким весьма запутанным, но не менее романтичным улочкам и площадям; ориентиры – площадь Маттеи (piazza Mattei) и площадь Кампителли (piazza di Campitelli)) было начато Юлием Цезарем, а завершено в 11 году до н. э. его преемником Октавианом Августом. Назван театр в честь умершего в раннем возрасте племянника Августа Марка Клавдия Марцелла. При диаметре в 111 метров театр мог вместить до 15 тысяч зрителей. В 64 году театр Марцелла сильно пострадал при пожаре, был восстановлен, но с IV столетия вторая по значимости после театра Помпея сцена Рима была фактически заброшена. Во времена Средневековья театр, как и многие другие античные здания, использовался как каменоломня. От полного разрушения спасло театр выгодное стратегическое положение на берегу Тибра – в середине XII столетия он был превращен в крепость, а затем на его остатках был возведен дворец семейства Савелли.

Театр Арджентина, построенный в 1730-х годах, за свою историю видел немало премьер. Самым известным из подобного рода событий и самым, пожалуй, скандальным стала премьера 20 февраля 1816 года оперы Джоакино Россини «Севильский цирюльник». Премьера с треском провалилась, творение Россини, которое сейчас идет на всех ведущих оперных площадках мира, было встречено шумом и свистом. Интересно, что в литературе можно встретить совершенно разные версии того, как пережил провал сам молодой композитор. По одной из них, он едва ли не вступил в потасовку с публикой, по другой же – мирно спал в своей постели, устав от предпремьерной суеты.

Виа дель Театро ди Марчелло (via Teatro di Marcello), которая, как нетрудно догадаться, берет свое начало от театра Марцелла, приводит нас к церкви Сан-Никола ин Карчере (Chiesa di San Nicola in Carcere). Построена она на месте тюрьмы, находившейся здесь в VI–VII веках, отчего и получила свое название («карчере» и означает «тюрьма»). А дальше нас ждет пьяцца Бокка делла Верита (piazza Восса della Verita). В южной части этой площади находится церковь Санта-Мария ин Космедин (Chiesa Santa-Maria in Cosmedin), считавшаяся самым нарядным храмом средневекового Рима. Эта церковь была основана еще в VI веке и изначально называлась Санта-Мария ин Схола Грека (Santa-Maria in Shola Greca), так как была центром для греческих монахов, бежавших из Византии во времена иконоборчества. Впоследствии церковь была перестроена из однонефной в трехнефную и получила свое нынешнее название (от греческого «космедин» – «украшать»). Главная достопримечательность церкви Санта-Мария ин Космедин находится в портике у входа. То, что вы можете увидеть на фото, – это и есть «Бокка делла Верита», «Уста истины», они же «Уста правды» – древняя маска, давшая название площади. Предполагается, что это – аллегорическое изображение Геракла, служившее ранее то ли водостоком, то ли просто канализационным люком. Затем оно было установлено в портике церкви Санта-Мария ин Космедин и долгое время служило своего рода древнеримским детектором лжи. Считалось, что если человек вложит в рот устрашающего вида маски палец или руку и солжет, то маска ничтоже сумняшеся эту самую руку или палец откусит. Римляне были настолько уверены в силе «Бокка делла Верита», что, придя к маске, предпочитали признаться во лжи, чем испытывать судьбу.

Церковь Сан-Николa ин Карчере

Помимо церкви Санта-Мария ин Космедин и прилагающихся к ней «Уст правды», на пьяцца Бокка делла Верита можно увидеть несколько интересных античных храмов. Например, Храм Фортуны Вирилис (Tempio della Fortuna Virile), он же Храм Портуна (Tempio di Portunus). Двойное название объясняется разногласиями среди историков, которые изначально совершенно определенно считали храм посвящением богине судьбы, а потом вдруг засомневались и решили, что построили его в честь Портуна – бога рек и портов. Храм, возведенный во времена конца Республики (в середине I века до н. э.), неплохо сохранился, во многом благодаря тому, что был превращен в христианскую церковь. Столь же запутанное прошлое и еще у одного храма, расположенного на площади Бокка делла Верита. Небольшой круглый храм, построенный на рубеже II—I столетий до н. э., одни археологи считают посвященным богине Весте и соответственно называют его по-итальянски Tempio di Vesta, другие – Геркулесу (Tempio di Ercole), а третьи вообще говорят, что не правы ни первые, ни вторые. Напротив двух храмов стоит Арка Януса (Arco di Giano), причем из-за того, что это сооружение имело четыре стороны и четыре пролета, то Янусу добавляли еще два лица и арку именовали аркой Януса Четырехликого.

«Бокка делла Верита»

Осмотрев все эти археологические загадки, идем по виа делла Грека (via della Greca) и доходим до Цирка Массимо (Circo Massimo), который также принято именовать Большим цирком. Здесь загадок поменьше – цирк, он, в древнеримском понимании, и есть цирк, то есть место, где проводились соревнования, а Большой – просто потому, что он действительно был очень большим. Откровенно говоря, сохранившиеся до наших дней фрагменты цирка особенного пиетета не вызывают, но когда-то это сооружение действительно впечатляло. О Большом цирке мы уже упоминали в главе «История», здесь же добавим, что иногда цирк Массимо используется для различных, как это было принято говорить в недавнем прошлом, культурно-массовых мероприятий, как-то, например, концерта в честь победы сборной Италии на чемпионате мира по футболу 2006 года или выступления легендарной английской рок-группы «Genesis» с не менее легендарным Филом Коллинзом во главе.

Арка Януса

От Большого цирка по тропинке под названием Кливо ди Рокка Савелла (Clivo di Rocca Savella) прогуляемся к Тибру и для начала посетим городской розарий и городской апельсинарий. Первый действительно называется Roseto Comunale и представляет собой усаженный розами сад, открытый, причем совершенно бесплатно, всю неделю с 9.00 до 19.00. Второй на самом деле именуется парком Савелло (Parco Savello), но вполне претендует на звание самого апельсинового места в Риме – апельсиновые деревья выглядят и пахнут просто потрясающе, особенно весной.

Природа природой, но не будем забывать и о достопримечательностях. Следующая из них – церковь Санта-Сабина (Chiesa di Santa Sabina) – одна из самых хорошо сохранившихся раннехристианских базилик Рима. Правда, здание, построенное в V веке, с тех пор неоднократно перестраивалось, но кое-что все же сохранилось, например мозаики над входом, резные двери портала и др.

В парке Савелло

Продолжаем идти по виа ди Санта Сабина (via di Santa Sabina), которая в итоге приводит на пьяцца деи Кавальери ди Мальта (piazza dei Cavalieri di Malta) – шедевр, созданный в 1765–1766 годах Джованни Баттиста Пиранези. Этот архитектор и художник-график известен прежде всего своими архитектурными пейзажами (которые, кстати, оказали серьезное влияние на сюрреалистов), а вот реализованных архитектурных проектов на его счету немного. Площадь Мальтийских Рыцарей – один из них. Главную достопримечательность площади легко узнать по охраняющим ее двум карабинерам. Называется она «Santo Висо» («Святое отверстие»), и, собственно говоря, представляет собой отверстие (но почему-то очень популярное), через которое открывается вид на собор Святого Петра.

Станция метро «Чирко Массимо», находящаяся с юго-восточной стороны Большого цирка, – это для нас своеобразный перекресток, откуда ведут несколько дорог и одна линия метро. Что касается дорог, то можно отправиться, например, на север, к Колизею, куда ведет виа ди Сан Григорио, а можно пойти южнее, к Термам Каракаллы, куда идет одноименная улица. Но поскольку и там и там мы уже были, отправимся по виа ди Валле делле Камене (via di Valle delle Camene) к Вилле Челимонтана (Villa Celimontana) – не очень большому, но очень уютному парку – оазису тишины и спокойствия, где можно просто полежать на травке, съесть что-нибудь вкусное, не забыв при этом поделиться с местными котами (в том, что они навестят вас, можно практически не сомневаться).

Парк окружает летний дворец, построенный в XVI столетии и принадлежавший семейству Маттеи. С 1926 года в здании размещается Итальянское географическое общество.

Вход на виллу Челимонтана

Главные ворота виллы выходят на пьяцца делла Навичелла (piazza della Navicella – «площадь кораблика») (итальянское слово «navicella» означает «кораблик»; до VII века на этом месте стоял храм в виде каменной галеры, который заложил некий путешественник в честь благополучного возвращения домой; в 1920-х годах на площади был установлен новый фонтан в виде корабля) прямо к Церкви Санта-Мария ин Домника (Chiesa di Santa Maria in Domnica). Церковь эта была построена в IX веке, и с тех пор в апсиде сохранилась мозаика, созданная по заказу папы Пасхалия I, на которой он изображен с моделью храма в руках у ног Богоматери с младенцем.

Через дорогу от виллы Челимонтана и церкви Санта-Мария ин Домника виднеется круглая Церковь Санто Стефано Ротондо (Santo Stefano Rotondo). В плане храм представляет собой крест с центральным круглым залом, окруженным 22 колоннами. Свет проникает в храм через 22 высоких окна (некоторые из них заложены кирпичом во время реставрации, проводившейся в XV веке). По поводу того, отчего церковь Святого Стефана имеет такую причудливую для римской архитектуры форму, единого мнения нет – кто-то считает, что Санто Стефано – это намек на храм Гроба Господня в Иерусалиме, а кто-то – что церковь построена на месте античного рынка и просто повторяет его форму. Что же касается интерьеров церкви, то они, как выражаются некоторые путеводители, «демонстрируют добродетели христианских мучеников». На самом деле картины, созданные Помаранчо, Чинчиньялле, Темпестой в XVI столетии, представляют собой самую настоящую энциклопедию пыток – на 34 фресках первых христиан жгут, топят, терзают крюками, отдают на растерзание хищникам и так далее, в общем, впечатление они производят довольно-таки мрачное.

Находящийся неподалеку монастырский комплекс Санти Куаттро Коронати (Santi Quattro Coronati) похож скорее на военное укрепление, чем на сакральное сооружение. Монастырь был основан еще в IV столетии, а в 1084 году его практически до основания разрушили захватившие Рим норманны. В начале следующего столетия была построена новая церковь, впоследствии монастырь был расширен.

Церковь Санто Стефано Ротондо

Посвящен монастырь Санти Куаттро Коронати мужчинам, а именно четырем римским солдатам, отказавшимся приносить жертву языческим богам, но хозяйками в нем являются представительницы слабого пола – монахини ордена августинок. Нравы тут довольно-таки строгие, однако сторонних посетителей пускают, так что если у вас будет желание, то можно послушать, как монахини во время мессы ангельскими голосами воздают хвалу Господу.

* * *

Вновь вернемся к цирку Массимо (по крайней мере, мысленно) и одноименной станции метро, дабы предложить еще один вариант маршрута по этому району Рима. Вариант следующий: сесть на метро и проехать одну остановку до станции «Пирамида». Здесь находится, пожалуй, самый известный римский мавзолей – пирамида неправильной формы, построенная во втором десятилетии до н. э. для влиятельного римского чиновника Гая Цестия (Piramide di Ciao Cestio). Конечно, пирамида Гая Цестия уступает по своим размерам знаменитым египетским пирамидам (ее высота – 36,4 м, что в четыре раза меньше, чем высота пирамиды Хеопса), но и Рим – не египетская пустыня, так что на фоне городских улиц выглядит это сооружение очень даже внушительно.

Кладбище, находящееся неподалеку (виа Гая Цестия, 6), – это последнее прибежище тех, кто в столице католического мира был приверженцем других христианских течений. Среди четырех тысяч человек, похороненных на этом кладбище, есть немало знаменитых и своеобразных личностей, например поэты Джон Ките и Перси Биши Шелли, художник Карл Брюллов, сын Гете Юлий Август и даже основатель Итальянской коммунистической партии Антонио Грамши.

Пирамида Цестия и ворота Сан-Паоло

Недалеко от пирамиды Цестия находится еще один интересный памятник – Ворота Сан-Паоло (Porta San Paolo), часть стены Аврелиана, построенной в 272–280 годах. От ворот Сан-Паоло начиналась Остийская дорога, она же виа Остиенсе (via Ostience). Ведет она к одной из самых известных римских церквей – Базилике Сан-Паоло Фуори ле Мура (Basilica of San Paolo Fuorile Mura). Надо сказать, что путь от ворот Сан-Паоло до базилики неблизкий (примерно 2 км), а сама виа Остиенсе на этом участке особого интереса не представляет, так что лучше воспользоваться метро и от станции «Пирамида» проехать две остановки до станции «Базилика Сан-Паоло».

Надпись на пирамиде Гая Цестия гласит: «Гай Цестий Эпулон, сын Луция из Полибиевой трибы, претор, народный трибун, септемвир Эпулонов. Строительство закончено по завещанию за 330 дней под наблюдением наследника Луция Понтия Мелы, сына Публия, из Клавдиевой трибы и вольноотпущенника Пота».

Строительство церкви Сан-Паоло Фуори ле Мура (ее название переводится как «церковь Святого Павла за стенами» – в те времена этот район находился за пределами города) началось еще в IV столетии. Место для церкви было выбрано не случайно – именно здесь, по преданию, был похоронен апостол Павел. Как дань уважения посвященная ему базилика строилась с размахом, долгое время, до постройки собора Святого Петра, Сан-Паоло Фуори ле Мура считалась самым большим католическим храмом в мире. В разные годы над ее убранством работали известнейшие мастера – Пьетро Каваллини, Арнольфо ди Камбио, Беноццо Гоццоли и Антониаццо Романо. Но все это великолепие практически полностью сгорело во время пожара 1823 года. Чудом сохранились только апсида с балдахином работы ди Камбио, созданным в 1285 году, капелла Кручифиссо, созданная Карло Мадерно, некоторые другие элементы интерьера. В 1850-х годах церковь Сан-Паоло была восстановлена в прежнем виде.

Базилика Сан-Паоло Фуори ле Мура

* * *

Для того чтобы увидеть базилику Сан-Клементе (Basilica di San Clemente), нам придется отклониться от нашего довольно-таки прямого маршрута к Латеранскому собору и сделать немалый крюк. Однако Сан-Клементе того стоит, ведь в истории этой церкви словно в зеркале отразились важнейшие события в истории города начиная с раннехристианских времен, ее не случайно называют «слоеным пирогом», в котором представлены многие этапы строительной истории Рима.

Когда-то на том месте, где сейчас стоит Сан-Клементе, находился античный храм, а также дом, в котором собирались для своих тайных встреч первые христиане (фрагменты храма и дома можно увидеть и сегодня, спустившись по узкой лестнице вниз в полуподвальные помещения). Первая церковь, посвященная святому Клементу, была построена в середине IV столетия, затем в VI веке появилась величественная базилика, в память от которой осталась крипта святого равноапостольного Кирилла, того самого, который вместе со своим братом Мефодием изобрел славянскую азбуку. Сейчас надгробие святого Кирилла окружено мраморными мемориальными досками, подаренными храму благодарными прихожанами.

В 1084 году церковь Сан-Клементе разрушили ворвавшиеся в Рим норманны. Разрушили капитально, то есть совсем. Восстанавливать ее не стали, а просто построили на ней новую церковь, которая во многом повторяла контуры и очертания старой. Очень интересны сохранившиеся в церкви Сан-Клементе фрески и мозаики, на которых из уст святых и прочих персонажей вылетают разнообразные реплики. Причем мало того, что они сделаны на вольгаре – народном итальянском языке (стихи Петрарки на вольгаре считаются чуть ли не величайшим переворотом в итальянской литературе, а произошло это меж тем в XIV столетии), но и их содержание отличается, скажем так, вольностью изложения и применением слов, относящихся к разряду грубых.

От церкви Сан-Клементе по прямой и широкой виа Сан-Джованни ин Латерано (via San Giovanni in Laterano) выходим на пьяцца Сан-Джованни ин Латерано (piazza di San Giovanni in Laterano), где находится базилика Сан-Джованни ин Латерано и Латеранский же дворец. В общем, от Латерано – некогда влиятельной римской семьи античных времен, по фамилии которой этот район и получил свое название, – нам никуда не деться, Латерано в этом месте везде и всюду.

Базилика Сан-Клементе

Во времена Империи на том месте, где сейчас раскинулась площадь, находились армейские казармы. Когда в начале IV столетия разгорелось противостояние между претендентами на императорский трон Максенцием и Константином, размещавшиеся здесь конные гвардейцы поддержали первого. Но победил Константин, который решил от греха подальше казармы снести, а освободившийся участок подарить римским христианам под возведение нового собора (есть версия, что Константин сначала подарил Латеран своей жене, а уже она презентовала его вместе со своим дворцом папе Сильвестру).

Египетский обелиск, установленный на площади Сан-Джованни ин Латерано, был воздвигнут в середине II тысячелетия до н. э. возле храма бога Амона в Тебе. В 357 году по приказу императора Константина он был перенесен в Рим, к цирку Массимо. В Средние века он был разрушен землетрясением и пребывал в таком состоянии до 1587 года, когда Доменико Фонтана отреставрировал его и установил возле Латеранского собора. Сейчас 47-метровый обелиск является самым высоким подобным сооружением в Риме.

По легенде, император Константин крестился в построенном при его правлении Баптистерии (Battistero) – здании, которое впоследствии стало образцом для подражания для всех средневековых баптистериев. Уже в следующем столетии Латеранский баптистерий был перестроен, с тех пор до наших дней сохранились восемь колонн порфира. Последняя перестройка баптистерия относится к XVII веку, тогда-то это историческое здание приобрело свой современный вид.

В 313 году был принят Миланский эдикт, означавший окончание почти трехвекового периода гонения на христиан. И тогда же император Константин распорядился построить на Латеране базилику и дворец, которые бы соответствовали статусу христианства как новой официальной религии Рима. Строительство базилики, которая ныне именуется Сан-Джованни ин Латерано (Basilica di San Giovanni in Laterano) и является главным кафедральным собором Рима (именно здесь понтифики исполняют обязанности епископа Рима), было завершено в 318 году, впоследствии комплекс стал обрастать сопутствующими помещениями. В итоге Латеран стал папской резиденцией и в таковом весьма почетном статусе пребывал до совсем не почетного Авиньонского пленения пап, т. е. до начала ХIV столетия. Правда, благополучной жизнь базилики вряд ли можно назвать: она пострадала во время нашествия варваров в 470-х годах, была сильно разрушена землетрясением 896 года и, наконец, практически сгорела во время пожара 1308 года.

Египетский обелиск, установленный на площади Сан-Джованни ин Латерано

Строительство того Латеранского собора, который сейчас предстает нашему взору, началось в 1586 году. С тех пор здание несколько раз перестраивалось и обновлялось. Северный портал, откуда папа благословляет паству в четверг на Страстной неделе, был возведен Фонтаной в конце 1580-х годов. Работы над интерьером базилики продолжались с конца XVI столетия до середины XVII. А главный, восточный, фасад с гигантским портиком и статуями, которые хорошо видны едва ли не со всех возвышенностей Рима, построен в начале XVIII века архитектором Алессандро Галилеи.

О Латеранском дворце (Palazzo Lateranense) впервые говорится в IV веке, в связи с уже упоминавшейся нами женой императора Константина Великого, которую звали Фаустой, отчего и дворец первоначально был известен как Дом Фаусты. Собственно, во дворце и жили папы до тех пор, пока не перебрались в Авиньон. Оттуда они даже высылали деньги на поддержание резиденции в достойном виде, но без хозяйского ока она все равно очень быстро пришла в полное запустение. В итоге, когда папы вернулись в Рим, было решено новый дворец строить на Ватикане, Латеран же почти два века был заброшен.

Фасад Латеранского собора

Сикст V провел коренную реконструкцию Латеранского комплекса, разделив базилику и дворец. Нынешнее здание Латеранского дворца было построено в 1580-х годах любимым архитектором папы Доменико Фонтаной, позже им занимался Борромини.

Посетить базилику Сан-Джованни ин Латерано можно каждый день с 9.00 до 19.00, баптистерий открыт с 9.00 до 12.00 и с 16.00 до 19.00, а Музей христианских древностей, экспозиция которого размещается в Латеранском дворце, – с 9.00 до 12.00 и с 16.00 до 18.00. Вход в музей платный, но если у вас есть билет в музеи Ватикана, то по нему вас пустят и в Латеранский дворец.

Осмотрев Латеранский комплекс, можно, во-первых, спуститься на находящуюся рядом станцию метро «Сан-Джованни» и поехать, например, в центр города, во-вторых, свернуть правее и направиться к Аппиевой дороге (что мы и сделаем во время нашей следующей экскурсии), а можно взять левее и по виале Санта Феличе (viale Santa Felice) дойти до Церкви Санта-Кроче-ин-Джерузалемме (Chiesa di Santa Croce in Gerusalemme). Храм Святого Креста в Иерусалиме (так переводится название церкви) был заложен здесь при все том же Константине Великом, в него император превратил дворец своей матери – императрицы Елены. С тех пор церковь несколько раз перестраивалась (колокольня – в XII веке, фасад – в XVII), но ее главные реликвии оставались неизменными.

К числу таковых относятся фрагмент Святого Креста, на котором был распят Иисус, гвоздь, который был вбит в тело Спасителя, и два шипа из его тернового венца, крест доброго разбойника, а также палец Фомы Неверующего, который он погружал в раны Христа. Интересны и интерьеры церкви, апсиду, например, украшают фрески XV столетия, а мозаики капеллы Святой Елены выполнены Бальдасаре Перуцци и Мелоццо да Форли.

Алтарь Латеранского собора

Данный текст является ознакомительным фрагментом.