РЕМОНТ «НА СКОРУЮ РУКУ»

РЕМОНТ «НА СКОРУЮ РУКУ»

Неисправность может возникнуть на любом мотоцикле, а от такой, как прокоп колеса, не застрахован никто. При этом мотоцикл начинает заметно водить из стороны в сторону. Почувствовав это, необходимо принять меры, чтобы окончательно не испортить камеру. При проколе переднего колеса руль резко дергает, ощущаются толчки от передней вилки. Чаще всего достается камере заднего колеса, и это можно определить по поведению мотоцикла. Разобравшись в ситуации, надо плавно притормозить тормозом исправного колеса и так же плавно — двигателем, иначе покрышка может провернуться на ободе и вырвать вентиль из камеры.

Не разбирайте колесо в грязи — она попадет между покрышкой и камерой, в тормозной барабан, подшипники и на привод спидометра. Подстелите кусок брезента, лист фанеры или жести. Проще всего в пути заменить камеру, оставив ремонт поврежденной до привала.

Чуть больше времени займет ремонт с применением самовулканизирующихся заплат и специального клея, имеющихся в комплектах современных мотоциклов. Место прокола или разрыва тщательно зашероховывается специальной теркой или стеклянной шкуркой. Зачищенный участок должен быть с каждой стороны, по крайней мере, на 10 мм больше, чем поврежденный. Не касайтесь руками зачищенной поверхности, чтобы не занести на нее жир. Смажьте поверхность тонким слоем клея и дайте чуть подсохнуть. Она станет матовой. Теперь необходимо соскоблить слой клея, чтобы снять загрязнения и шероховальную пыль, однако при аккуратной подготовке мы обычно этого не делаем. Затем нанесите второй тонкий слой и подсушите. Заплату со снятой защитной пленкой приложите к поврежденному участку. Поправлять и сдвигать заплатку нельзя. Прижав ее буквально на несколько секунд, получите надежно отремонтированную камеру.

Многие мототуристы ремонтируют камеры горячей вулканизацией. Для этого возят с собой электрический вулканизатор или устройство, которое нагревается за счет горения налитого в него бензина. Такое устройство часто изготавливают из отслужившего поршня. После выгорания порции бензина ему необходимо дать остыть. Чтобы получить красивую и прочную заплатку, можно положить лист губчатой резины между прижимом и камерой со стороны, противоположной заплатке. Необходимо запомнить, что все эксперименты по вулканизации следует провести заранее, до путешествия, чтобы «пристреляться» к вулканизатору, времени нагрева, быть уверенным в свежести и качестве сырой резины. Иначе вас ждут одни огорчения.

Редчайшим случаем в наши дни является ремонт камеры с помощью резинового клея, но и этот метод не следует сбрасывать со счета. Результаты могут быть не такими уж плохими при соблюдении аккуратности и тщательной подготовке поврежденных мест. Хорошие результаты можно получить, воспользовавшись клеем «Момент»

Иногда давление в шине колеса падает медленно, постепенно и выявить причину этого бывает не просто. При подозрении на негерметичность золотникового клапана в камере обычно смачивают, торец вентиля слюной. По увеличивающемуся пузырю можно установить неисправность золотника. Довольно часто негерметичным бывает соединение вентиля с камерой. Накачайте камеру насосом и опустите весь вентиль в воду. Энергично наклоняйте его в различных направлениях. Пузырьки воздуха укажут дефектное место. Подобным методом обнаруживаются и самые мельчайшие отверстия в камере. Зачастую они бывают связаны не с проколом, а с выходом твердых включений из материала камеры.

Особенно тщательно осмотрите стык кольца, которым по сути является камера. Многие заводы-изготовители укрепляют это место специальной матерчатой накладкой, которая и является источником негерметичности. Она делает соединение сравнительно жестким, и оно перетирается покрышкой в первую очередь. Протирание камеры — довольно частый дефект, связанный с низким давлением, перегрузкой колеса, высокой скоростью движения по каменистой дороге. При наезде на камень несколько нитей корда покрышки могут разорваться и затем начнут протирать камеру. При езде с пониженным давлением корд может разлохматиться на довольно большом участке. В дороге чаще всего устанавливают на дефектный участок заплату из кордного полотна или резины, вырезанной из негодной камеры. Заплаты устанавливают на клею после тщательной зачистки и промывки бензином (без масла). Заплату после высыхания тщательно припудривают тальком.

Не можем не упомянуть и о нескольких «экзотических» способах герметизации поврежденной камеры.

Один из мотоциклистов вставил в небольшой прокол винт с гайкой и шайбой, благодаря чему благополучно добрался до дома. Другой защемил место прокола медной монетой, согнув ее пополам. Третий воспользовался для этой же цели подвернувшейся под руку шайбой. Четвертый, накачав немного камеру, обмотал ее в месте прокола полихлорвиниловой изолентой. А кто-то разжевал вишневую смолу и использовал ее в качестве замазки. При мелких проколах использовалось заполнение камеры водой. При вращении колеса она отбрасывалась центробежной силой к наибольшему диаметру и затрудняла выход воздуха из камеры.

В совсем безвыходном положении исправную камеру ставили на заднее колесо, а в покрышку переднего плотно набивали траву, солому, тряпье.

Вот сколько выходов из, казалось бы, безвыходной ситуации!

При монтаже и демонтаже покрышки на колесо основное требование — наличие хороших монтажных лопаток. Многие годы мы пользуемся небольшими, кованными из квадратного прутка, монтажными лопатками от мотоцикла «Паннония» и, кажется, не было случая, чтобы произошло «прокусывание» камеры. Обычные лопатки, изготовленные штамповкой из листа, имеют острые кромки, профиль крючка на конце лопатки кажется специально создан для прокусывания. Обратите внимание на подготовку этих инструментов, зачистите все острые кромки. Для тех, кто имеет возможность изготовить новые лопатки, помещаем чертеж нашего «счастливого» инструмента.

Существует немало методов монтажа покрышки. Не будем на этом останавливаться. Надеемся, что в группе найдется кому показать правильные приемы.

Слабым местом мотоциклов пока остаются тросы управления. При удачном стечении обстоятельств (хорошие материалы, правильная конструкция и исполнение привода, хороший уход и т. д.) тросы могут прослужить столько же, сколько сам мотоцикл, но, бывает, они «летят» один за другим. Тщательно разберитесь в причине такого дефекта.

Часто она кроется в том, что на участке вблизи наконечника трос имеет резкий перегиб или трется о другие детали. При выходе из строя резервных тросов придется заняться ремонтом. Выручить могут специально подготовленные наконечники или, в крайнем случае, свинцовые пломбы. Есть немало и других выходов из положения, но при возможности постарайтесь отремонтировал» тросы пайкой. Иногда это удается выполнить даже на пламени туристского примуса. Кончик троса, вставленного в наконечник, перед пайкой обязательно нужно разлохматить. Трос газа обычно ремонтируют, обматывая его кончик медной проволокой без изоляции и опаивая.

Довольно часто после ремонта трос невозможно установить на мотоцикл, так как оболочка оказывается длиннее необходимого. Такая же ситуация возникает при установке троса другого назначения или с мотоцикла другой модели. Укоротите оболочку на необходимую длину, надпилив ее надфилем и сматывая при помощи плоскогубцев.

Иногда жилку троса заменяют на стальную проволоку диаметром 0,8–1,2 мм. Такой трос прекрасно работает при отсутствии резких перегибов.

Довольно часто в дальней дороге из-за перегрузки мотоцикла, плохих дорог случаются обрывы спиц в колесах. В основном происходит это у спиц, имеющих загиб в районе головки. Иногда дефект вызывает путаница при поставках и замена проволоки на другую марку на заводе-изготовителе. Иногда бывает подсечка радиуса на самом загибе. Кстати, может оборваться спица и в случае перетяжки, когда она воспринимает повышенную нагрузку.

После обрыва иногда можно проехать с осторожностью десяток-другой километров, выкрутив спицу из ниппеля или примотав ее изолентой к соседней. При замене спиц необходимо учитывать, что резьбовой конец, выйдя за пределы ниппеля, может повредить камеру. Поэтому спицы, предназначенные для такой замены, можно заранее укоротись при помощи напильника на 1–2 мм.

Обрыв спицы у резьбового конца случается редко и в основном при попытке подтянуть ее, когда резьбу «прихватывает» ржавчина. Замену производят при размонтированном колесе, обязательно проверяя биение обода и подтягивая ослабленные спицы.

Поломка пружин задней подвески определяется по «рысканию» мотоцикла, особенно после проезда неровностей дороги, и по частым пробоям подвески. Фактически на мотоцикле работает одна, оставшаяся целой, пружина, что приводит к перекосу маятника и пробоям. Пружину необходимо заменить без промедления, так как последствия этой неисправности могут быть самые плачевные. Что делать, когда запасной пружины нет? Нас выручало такое решение — разбирали подвеску, пружину складывали целыми концами друг к другу и собирали подвеску. Удавалось таким образом проехать не одну сотню километров. В безвыходном положении могут выручить резиновые шайбы, надетые на штоки амортизаторов. Их можно вырезать из автомобильных покрышек, а отверстия в них прожечь стержнем, нагретым на костре.

Хотелось бы напомнить еще об одной неисправности, случающейся не часто. Речь идет о течи топливного бака. Появляется она обычно по сварным швам вследствие вибрации или некачественной сварки. Можно попытаться временно устранить неисправность старым шоферским способом. Наклоните мотоцикл, чтобы течь прекратилась, вытрите трещину насухо и обильно смажьте хозяйственным мылом, размяв его предварительно в руках. Сверху наложите заплату из хлорвиниловой ленты. Более современно выглядит такая процедура, когда вместо хозяйственного мыла применяется «Герметик-прокладка», выпускаемая промышленностью.

Если по вашим предположениям трещина не будет увеличиваться от вибрации, попытайтесь заделать ее эпоксидным клеем. Так можно отремонтировать даже небольшие пробоины. Пайка мягким при-поем очень затрудняется тем, что поврежденное место невозможно хорошо прогреть.

В случае появления трещин в местах приварки кронштейнов не обойтись без сварочных работ. Перед сваркой удалите пары бензина из бака тщательной промывкой его горячей водой. Промывают несколько раз, заполняя бак водой до горловины. При сварке, чтобы не обгорела краска, обложите ремонтируемое место мокрой ветошью. Шов не зачищайте, чтобы не вскрылись поры в нем.

Постукивание в задней части мотоцикла, частота которого меняется в зависимости от скорости, может означать, что цепь главной передачи готова разъединиться в любой момент. Не дожидайтесь этого, так как при обрыве повреждается кожух цепи, может быть поломана стенка картера в районе генератора. Дефект устраняют установкой новых звеньев, соединяя их с цепью запасными замками. При разборке цепи возникает необходимость в выпрессовке оськи. Многие мотоциклисты стремятся выпрессовать ее насквозь, из обеих щечек. Это очень трудоемко. Поступите так. Спилите алмазным надфилем развальцовку выступающей части оськи (второй от конца цепи) с одной стороны. Выжмите оську из одной щечки, снимите выжимку, с помощью плоскогубцев или отвертки поверните щечку на первой оське. Теперь не составляет никакого труда вынуть оську из втулки, и несколько звеньев цепи можно отсоединить. В некоторых цепях спиливать ничего не нужно. Некоторые мотоциклисты вместо поворота верхней щечки изгибают нижнюю.

Для сведения сообщаем, что бывали случаи, когда удавалось немало проехать, применив вместо оськи обычный гвоздь, укоротив его и расклепав кончик. Иногда так приходилось ремонтировать и моторную цепь.

Диски сцепления на большинстве мотоциклов не доставляют хлопот. Если сцепление стало буксовать и регулировка не помогает, значит диски износились, их пакет стал тоньше, и пружины не обеспечивают плотного сжатия. Восстановить их работу можно установкой дополнительных дисков (ведущих, ведомых или тех и других вместе), шайб под пружины сжатия или укорачивая пружины растяжения.

Ведущие диски с пробковыми вкладышами применяют сейчас сравнительно редко. Они имеют неприятное свойство сгорать в самый ответственный момент. Зато их можно отремонтировать — вырезать вкладыши из пробок от бутылок из-под сухого вина или от термоса. Вырезанные вкладыши должны плотно входить в окна диска и быть одинаковой толщины. После запрессовки в диск обожмите их между плоскими поверхностями и прошлифуйте на ровном камне или даже на асфальте. Довольно неплохие результаты можно получить, установив вкладыши из кожи, а в крайнем случае — пропустив через окна диска ленту из какой-либо ткани. В последнее время ряд заводов пытается применить диски сцепления из электротехнического картона.