Мали

Мали

(В.Крыштановский, Сергей Лекай, 2006)

Самая большая страна Западной Африки. Бедная и дорогая, но легковизовая и туристических мест довольно много. Из-за проблем с визами Алжира и Сенегала Мали, скорее всего, станет первой западноафриканской страной для путешественника, едущего с севера по земле, поэтому здесь я изложу некоторые вещи, которые касаются не только Мали, а Западной Африки в целом.

В средние века здесь было три крупных государства — Гана и Мали на западе, Гао на востоке, а также куча мелких королевств и знаменитый город Тимбукту. Но от всех этих царств осталось очень мало, письменности там никогда не было, а сохранять старые постройки малийцы особенно не стремятся.

Несколько десятилетий страна была французской колонией. Современная история довольно скучна. После независимости страна примкнула к соцлагерю, в 1991 из него вышла, сейчас там демократия, но демократия по африканскому типу: все имеют равные права на воровство, а власть сосредоточена у десятка дворянских семей: Туре, Траоре, Компаоре и пр.

ПРИРОДА и ПОГОДА

Мали — это унылая сухая равнина. Все, что к северу от Тимбукту — это пустыня Сахара. Дальше — чем южнее, тем влажнее, но леса нет нигде. Обжитая часть страны лежит в сахельском поясе, это редкотравье с низкими колючими деревцами. В районе Бамако — Сикассо деревьев побольше и трава погуще — по типу Буркины. Высоких гор нет. Скальные формации попадаются в районе Хомбори — Гао, в стране догонов и в пустыне к северу от Гао (Адрар-дез-Ифора). Главная артерия страны — река Нигер, третья река Африки и единственная в Мали. Нигер для Мали — это как Нил для Египта, вдоль него живет большая часть населения. Речка выглядит довольно убого, особенно ниже Тимбукту, шириной меньше Москвы-реки, во время особо суровых засух пересыхает. Ниже Мопти река разливается, образуя уникальное природное образование "внутренняя дельта Нигера", там местность болотистая. Диких зверей почти нет (немножко слонов, бегемотов, копытных), но много красивых птиц и ящериц.

Климат тяжелый. В году четыре сезона: холодный — с декабря по февраль, жаркий — с марта по июнь, дождливый — с июля по сентябрь, второй жаркий — октябрь-ноябрь. В холодный сезон погода терпима, днем 30–35 градусов. В жаркий сезон Мали становится одним из самых жарких мест в мире: 40–45 в тени. Самый жаркий месяц — апрель. В сезон дождей тоже жарко, но раз в 3–4 дня идут сильные дожди и температура резко падает (15–20 градусов). В пустыне дождей нет. В сезон дождей ездить неудобно, грунтовки становятся непроезжими. В жаркий сезон дневную жару сложно переносить, ночью тяжело спать, а ходить пешком можно только ночью или ранним утром (где-то до 9 утра).

НАРОДЫ

Народов в Мали весьма много, несколько десятков, и ни один не образует большинства. Эти народы друг на друга похожи (кроме туарегов и малийских мавров), ничем особо не примечательны (кроме туарегов и догонов) и особо друг с другом не ссорятся (кроме тех же туарегов, которые иногда воюют с сонгаи). Женские костюмы примечательные, с яркими цветами и чалмой специфической формы. Люди крупные, мускулистые — и мужчины, и женщины. Женщины ведут себя свободно, разгуливают по улицам с детьми, которых носят на спине, и на улице же этих детей кормят грудью. Но стесняться им нечего — где-то после третьих родов (которые тут происходят лет в 20) глядеть на них уже не очень интересно.

Крупнейший народ — это бамбара (ударение на последний слог), они же диула или джула, которые живут на западе страны, а также в соседних Буркине, Сенегале, Кот-ДИ, Гвинее-Конакри. Язык бамбара знают почти все малийцы.

Фульбе, они же фула, они же фулани, они же пёль, они же пулаар, они же тукулёр — тоже очень широко расселенный народ, но бамбара занимаются земледелием, а фульбе — скотоводством.

Сонгаи, они же сонраи, они же джерма, живут на востоке узкой полосой вдоль реки от Тимбукту до Ниамея.

Догоны — маленький, но знаменитый народец, живущий в стране догонов. Еще бывают совсем мелкие народцы, у которых всего по одной деревне.

Туареги — очень знаменитый народ, принадлежат к белой расе и родственны берберам, любят закрывать лицо черной тряпкой. Живут в пустыне и ее окрестностях вплоть до Хомбори.

Мавров в Мали мало, живут близ границы с Мавританией в районе Ниоро — Нара.

ЯЗЫКИ

Даже запомнить названия всех языков Мали очень сложно. К счастью, почти все говорят на бамбара, а многие и по-французски. Язык сонгаи тоже весьма полезен на востоке страны. Французский язык имеет статус государственного (а местные — не имеют), используется для межплеменного общения, поэтому здесь его знают многие, даже неграмотные. В городах франкоговорящесть почти поголовная. Но не бывавших в Африке малийский французский удивит, его сложно понять из-за сильного негритянского акцента. Послушайте американский рэп — поймете.

В Мали встречается и русский язык. Во время социализма многие ездили учиться в Россию. Особенно масштабной была программа по отправке офицеров на комплекс "Выстрел" в подмосковном Солнечногорске. Многие малийские военные старшего поколения еще с тех пор запомнили русский и рады на нем поговорить.

Английский язык знают только в туристических местах и только туристические гиды. Вольному путешественнику в Мали он малополезен.

По-арабски в Мали не говорит никто, кроме самих арабов и мавров. Арабские надписи можно увидеть только в мечети. Местные языки используют латиницу.

РЕЛИГИЯ

Почти все малийцы — мусульмане-сунниты. Но малийский, как и вообще негритянский, ислам весьма отличается от арабского. Пятикратную молитву они делают, но не отличаются ни гостеприимством, ни фанатизмом, о религии вообще говорить не любят, алкогольные напитки пьют и нравы там довольно свободные. Из языческих народов Мали крупнейший — догоны, их язычество проявляется в системе жречества, разных ритуалах и храмах, но в целом нельзя сказать, чтобы они как-то сильно отличались от других негров. В Мали есть несколько католических миссий, в больших городах есть какой-то процент христиан.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

Для вольного путешественника Мали неудобно прежде всего из-за особенностей живущих в нем людей. У них специфическая ментальность, которую надо понять для эффективной жизни в этой стране.

Во-первых, Мали не изобильно. Это одна из беднейших стран мира. Рассчитывать на то, что вас будут кормить или давать чего-то бесплатно, не следует, потому что у них самих ничего нет. Народ тоже не особо склонен к взаимопомощи, потому что каждый стремится только к своей выгоде, а о положении ближнего не думает. Товарно-денежные отношения играют очень большую роль в повседневной жизни. Даже в деревнях друзья и родственники продают и покупают всякие мелочи друг у друга и берут в долг какие-то смехотворные суммы. Деньги для них имеют какое-то ритуальное значение. Если тебе кто-то что-то сделал — надо дать денег. Если не дашь — обидятся. Когда предлагают еду, ночлег, секс и т. д. — все это подразумевает оплату.

Малийцы довольно неплохо сбивают цену, и в случаях неожиданного деньгопрошения не надо дуться и говорить "не дам", лучше сбить цену до смешного уровня, потому что тем самым вы выполните ритуал передачи денег и малиец не обидится. Бездельников и попрошаек много, часто крепкие парни сидят на улице и пристают к прохожим: "Донн муа сан фран" (дай мне сто франков).

Но у малийцев много и положительных качеств. Допустим, они очень сметливые и сообразительные, быстро понимают сущность автостопа, не ходят гурьбой за белым человеком, вообще имеют чувство собственного достоинства.

В Мали вообще все частное, кроме полиции и армии, человек человеку волк и каждый сам за себя.

Учение бюрократизма здесь слабо развито, всякие важные бумаги не работают, а люди привыкли думать своей головой, а не государственной. Бандитизмом заниматься не любят, в крайнем случае из карманов тырят.

ИНТЕРЕСНОСТИ

Есть три исторических города — Тимбукту, Дженне, Гао — куда ездят все туристы. Там сохранились крупные мечети из глины в "сахельском стиле" — то есть с торчащими из здания ветками. В Тимбукту и Дженне еще остались старые кварталы. Также любят кататься по реке (но это надолго) и лазить по скалам там, где они есть.

Пустыня в Мали скучнее, чем в соседних странах. Нацпарки почти не охраняются и платы за вход не просят, но и смотреть не на что, всех зверей перестреляли.

Еще есть страна догонов, а многим нравятся традиционные деревенские базары, где обычно скот продают. Есть несколько особо крупных базаров, которые собираются еженедельно. Все интересные места сильно испорчены всякими гидами, приставалами и попрошайками. Особенно это касается Тимбукту, Дженне и страны догонов. Туристов тоже очень много.

Главное культурное достояние Мали — это музыка. Ее много, она разная и в среднем весьма хорошая. Народ слушает традиционную и современную (хотя на самом деле тоже наполовину традиционную) музыку, не только малийскую, но и сенегальскую, и ивуарскую, но не европейскую. Там есть куча разных жанров — лирические заунывные, веселые, бывают протяжные начитки минут по 20–30, и все это под знаменитые африканские ритмы. Собственно рэпа не бывает, но всякие начитки на местных языках под сложный ритм — это любимое дело. Во время праздников устраивают всякие бесплатные концерты, на свадьбы тоже зовут всяких известных музыкантов. Кассеты продаются повсюду. Музыку все переписывают на какой-то древней аппаратуре, так появляются копии и копии копий, все это ужасного качества, но тоже продается за деньги, хотя гораздо дешевле оригиналов.

ЗДОРОВЬЕ

Главная опасность — это тепловой удар. Надо постоянно охлаждаться. В сухом климате для этого достаточно просто много пить. В день надо выпивать не меньше трех литров жидкости. Мороженое и лед покупать всюду, где найдете. Еще важная опасность — перепив. Пить хочется постоянно, а если выпить за раз этак литра полтора (а остановиться там тяжело), то желудок и почки не справляются, появляется тошнота. Лекарство то же — мороженое.

Вода лучше, чем в Мавритании, но тоже гадкая. Малярии в Мали немного, но она есть. Лучше принимать таблетки в виде профилактики. Сертификат о желтой лихорадке обязателен для въезда в страну (но его никто не проверяет). СПИД существует, его не так много, как в соседних странах, но все равно гораздо больше, чем у нас.

Отдельно про треккинг. Самоходными походами в Мали по возможности вообще лучше не заниматься, особенно в жаркий сезон. Если занялись — ходите ночью, выбирайте время под Луну. Перед отправлением залейте в себя столько воды, сколько можете, а потом у каждого источника делайте то же самое, потому что непонятно, сколько километров до следующего колодца. Некоторые места совершенно безводны, и там ходить нельзя.

ЕДА

Мали — страна невкусная. Народ питается всякой дрянью, и даже эта дрянь стоит деньги и попадается нечасто. Основа местной кухни — это какой-нибудь злак с соусами и добавками. Обычно это рис, макароны или кускус, в Бамако еще и жареная картошка. "Фирменное" блюдо — рис с арахисовым соусом (арашид), оно же самое вкусное, дешевое и безопасное. Мясо, как правило, ужасного качества, совершенно резиновое. Иногда попадаются брошетты — маленькие шашлычки. Их можно есть, только если они из печени, а иначе это как жвачка.

Общепит делится на две части — для богатых и для всех. Богатые едят в "бар-ресторанах". Там могут подаваться всякие европейские блюда, но стоят они дорого — скромный обед от 2000 франков. Народ питается так. Под брезентом стоят чаны с рисом, макаронами, мясом, рыбой, соусом. Восседает толстая негритянка, а вокруг нее вьются в большом количестве всякие женщины и дети, которые покупают еду для всей семьи (жены мужьям здесь не готовят) и галдят: "Тетя Маня, ну дай кусочек!". Тетя Маня на них орет и буквально кидается в них пакетиками, в которые завернуты маленькие порции еды. Вся еда идет на вес. Надо сказать, сколько именно положить, например, риса, со сколькими кусочками мяса и ложками соуса. Так как чаны стоят открытыми, в них залетает всякая дорожная пыль и камни. Есть весело, но невкусно. Стоит обед от 300 франков без мяса или от 600 с мясом. Бывают места под названием "маки", где есть зал по типу ресторанного, а во дворе такие же тетки делают вполне уличного типа еду. Чуток подороже и камней поменьше. Еще бывает магазинная еда в виде чипсов и консервов. Стоит дороже уличной, но дешевле ресторанной. Бесплатно вас кормить никто не будет, даже в гостях.

Из фруктов есть манго, бананы, немного яблок, зеленые апельсины (которые нельзя есть, а надо выдавливать из них сок), грейпфруты.

Из горячих напитков больше любят кофе. Кофе всегда растворимый и называется "нескафе", даже если это не Нескафе. Пьют его с сухим молоком или со сгущенкой, закусывают хлебом. Туареги и мавры любят сахарский чай. Еще бывает горячий чай каркаде, но он редок. Холодных напитков очень много — биссап (холодный отвар каркаде), женжамбр (имбирный лимонад, весьма острый), оранжад из порошка, сок тамаринда, разведенное манговое пюре. Продают все это в полиэтиленовых пакетиках — отгрыз уголок и пьешь. В таких же пакетах продают холодную воду.

Все напитки бывают в двух разновидностях — жидкой и ледяной. Льда больше в городах, где есть электрические холодильники. Продают все это незаметным образом, из специальных бело-синих термосов. Если не знать — ни за что не догадаешься, что там вода.

НОЧЛЕГ

Гостиницы очень плохи. Они дорогие (самые дорогие в регионе) и низкого качества. В Бамако нельзя найти дешевле 10000, а какой-нибудь придорожный кемпинг попросит 2000 за матрас на крыше. Зато в Мали легко и приятно ночевать под открытым небом. Население редкое, ландшафт ровный, травы почти нет. Можно и палатку ставить, но не нужно — там вечерами жарко и безветренно, в палатке слишком душно. Иногда местные вписывают, но лучше опять же домой к ним не идти, а попросить постелить циновку во дворе. В деревнях, если попросить, в "бар-ресторане" дадут циновку и разрешат спать на территории.

МЕНТЫ

Мали — не бюрократическая страна, и менты здесь расслабленные. Они часто просят "кадо" — но не вымогают, а именно просят: "Ну пожалуйста, дай кадо! У меня же дюжина детей!". Обычно менты людей не трогают. Иногда вписывают и помогают с автостопом. В районе Тимбукту — Гао менты более нервные, потому что там было восстание туарегов. Могут попросить регистрацию. Но могут и не попросить. Закрытых районов в Мали нет.

ВИЗЫ

Посольство Мали в Москве отличается вредностью. За месячную сингл-визу просят 700 рублей, оригинал авиабилета и бронь отеля. С другой стороны, с каждым аппликантом беседует сам консул, может быть и можно его уговорить. Никто из нас не получал в Москве эту визу. В аэропорту Бамако, по слухам, дают недельную транзитку, но это не проверялось. На наземных границах визу ставить не любят. С другой стороны, зная незлобивый нрав ментов, можно предположить, что они не посадят вас в тюрьму, а дадут за деньги какую-нибудь справку.

Зато в соседних странах малийская виза получаема без всяких проблем. Во всех странах Западной Африки, где есть посольство Мали, месячная сингл-виза стоит 25–30 евро и делается в тот же день. Транзитки не ставят. В принципе могут спросить сертификат от желтой лихорадки, но у нас не спрашивали. В Рабате спрашивают, когда приблизительно собираетесь въехать в страну, и ставят длительность визы вплоть до этой даты плюс месяц. При этом начальную дату не ставят, то есть чем более позднюю дату написать в анкете, тем дольше будет виза. В Уагадугу, наоборот, пишут начало действия визы.

ПОПАДАНИЕ

Самолетом проще всего на Air France через Париж. Стоить будет по Айсику где-то 1000 евро туда и обратно. По трассе можно спокойно добраться из любой соседней страны. Самый удобный наземный путь из Москвы идет через Европу, Марокко, Мавританию. Все границы Мали открыты.

С Мавританией есть два погранперехода: под Ниоро и под Нарой. Их свойства рассмотрены в описании Мавритании.

С Сенегалом — один оживленный переход плюс ж/д. Асфальт есть только на сенегальской стороне.

С Гвинеей-Конакри есть аж четыре перехода, самый оживленный — тот, что под Бамако. Еще в Гвинею иногда лодки ходят.

С Буркиной есть три перехода. Первый — Сикассо — Бобо, второй — Кутиала — Бобо (он — единственный асфальтовый и самый оживленный), третий — в стране догонов, раньше там была писта, а теперь сделали хорошую грунтовку. Восточнее страны догонов никаких дорог в Буркину нет.

С Кот-ДИ есть один переход под Сикассо, он открыт, но говорят, что из северной части КДИ в южную попасть нелегко.

С Нигером граница очень длинная, но дорога всего одна — из Гао в Айору. Это очень скверного качества писта, по которой ходит 4–5 машин в неделю (включая автобус), все они деньгопросны. Если не хотите долго висеть — езжайте через Буркину, как местные ездят. Лодок в Нигер нет.

С Алжиром один переход к северу от Гао. Дорога скверная, траффик невелик. На алжирской стороне будут требовать гида.

ДОРОГИ

По африканским меркам дороги в Мали весьма плохи. Даже между крупными городами часто нельзя проехать по асфальту, и грунтовок хороших мало. К счастью, в последнее время правительство активно занимается дорогами, в основном улучшают качество грунтовок. Даже относительно хорошие карты не дают представления о качестве дорог, какая-нибудь "route nationale" может оказаться совершенно убитой пистой, которую даже заметить можно с трудом, а ходить там будет полмашины в неделю. Поэтому определяя маршрут, обязательно надо консультироваться с местными или бэкпэкерами.

Асфальтовые дороги таковы: Бамако — Дидьени. Бамако — Сикассо. Бамако — Кита (?). Бамако — Куликоро. Бамако — Сегу — Севаре — Дуэнца — Гао. Мопти — Севаре — Бандиагара. Сегу — Кутиала — Бобо-Диулассо. Кутиала — Сикассо — ивуарская граница. Дуэнца — Тимбукту (?).

Главная дорога страны — Бамако — Гао. Она длинная (больше 1000 км), асфальт умеренного качества, траффик большой до Севаре, дальше посредственный. Ночью уехать непросто. Также большой траффик на трассе Сегу — Бобо, там идут все дальнобойщики, привозящие импорт из портов Ломе и Котону. Удивительно, но трасса, соединяющая два крупнейших города страны — Бамако и Кайес — неасфальтова после Дидьени. По ней (и дальше до сенегальской границы) довольно большой поток машин на Дакар. Широкие грунтовки ведут из Сикассо в Буркину, из Бандиагары в Буркину, из Дидьени в Нару, из Бамако в Гвинею. Писты со сколько-то заметным траффиком (несколько машин в неделю): на Ниоро, Нара — Тимбукту, Гао — Тимбукту. Размеченной на картах писты Нара — Ниоро не существует.

Железная дорога (единственная) связывает Дакар с Бамако через Кайес и Киту. Она идет не параллельно автомобильной. После Бамако ж/д идет в Куликоро, но там нет пассажирского сообщения.

ТРАНСПОРТ

Конечно, транспорта в Мали немного и он нехорош, но относительно всех соседних стран передвигаться по Мали просто. Автобусы в Мали есть и их даже довольно много. Ежедневно и еженочно по несколько автобусов идут из Бамако в Сегу и Мопти, по паре штук в день из Бамако в Гао, Сикассо, Кайес, в Буркину тоже что-то ходит.

На гадких трассах, где мало кто ездит, популярны "автобусы-грузовики" — к грузовику вместо прицепа цепляют пассажирский вагон. Они стоят дешевле простых автобусов — до 10 франков за километр. Такие ходят, например, из Гао в Тимбукту и из Бамако в Ниоро. Переполненностью автобусы не отличаются, поэтому могут взять на трассе за дешево или за так.

Такси-брусс (или буш-такси) — как и в других странах Африки, очень популярны. В мини-вэн или крупную легковушку набивается много народу, садятся друг другу на головы, на крышу грузят тюки и куда-то едут. Эти не дешевле автобусов и не вписывают. Легковушки обычно просят денег.

Для автостопа лучше всего подходят дальнобойщики. В Мали они чаще просят денег, чем в других странах, но и уехать за бесплатно вполне реально, особенно если дальнобойщик международный (а таких очень много в западной части страны). Африканские шоферы отличаются молчаливостью и обычно не кормят в пути.

Кроме удобного транспорта, автостоп облегчается безвредными ментами и удобным расположением постов. В западном Мали пост всегда находится на выезде из города, где-то в километре за городской границей, рядом будет базарчик и иногда стоянка грузовиков. На этих постах останавливаются все машины. Но следует помнить: большой траффик, полупустые автобусы и добрые дальнобойщики — все это только на крупных трассах. Если хоть немного заехать в глубь страны — единственным транспортом будут такси-брусс, автостоп исчезнет, да и за деньги куда-то попасть нелегко (если не арендовать машину полностью).

Надо учитывать, что проезд по всяким нетуристическим местам в глубинке обязательно приведет к большим затратам денег и/или времени. Если даже застопили машину — не факт, что вы на ней куда-то доедете. Машины в Мали постоянно ломаются. Самые частые причины — прокол колеса (из-за колючих веток, лежащих на дороге), перегрев мотора, сломанная ось из-за перегруза, падение в кювет. Сломавшаяся машина обычно встает надолго, лучше не ждать, а снова стопить, рядом со сломавшейся останавливаются гораздо лучше.

Железнодорожный пассажирский транспорт существует в виде двух поездов Дакар — Бамако в неделю (один малийский и дешевый, второй сенегальский и дорогой) и пригородных в Кайес и Киту. Цены — автобусные или дороже.

Река Нигер судоходна на всем протяжении от Гвинеи вплоть до Гао. Особо напряженный участок — Мопти — Тимбукту, там постоянно что-то плавает. Но следует помнить, что речной транспорт — весьма медленный, с длительными погрузками-разгрузками в каждой деревне. Например, небольшая лодка из Мопти в Тимбукту (то есть вниз!) идет от 4 до 6 суток, а землей там ехать меньше одних суток. Небольшие лодки ходят весь год, а большие — только в высокую воду. Самая дальняя лодка ходит летом и осенью из Куликоро в Гао. Ниже Гао начинаются пороги и регулярной навигации нет, но пройти можно. Цены на реч. транспорт не изучались.

ДЕНЬГИ. Сущность франка CFA

Валютой Мали является западноафриканский франк CFA (читается "сефа" с ударением на последний слог). Курс франка к евро фиксирован.

1 евро = 655.75 франков,

1 франк = 0.5 мавританской угии, 1 рубль = примерно 20 франков.

Теоретически франк делится на 100 сантимов, но их никто в глаза не видел, как и однофранковых монет. Зато существуют монеты в 5, 10, 25, 50, 100, 200, 250, 500 франков и купюры в 1000, 2000, 5000, 10000. Кроме Мали, западноафриканский франк ходит в следующих странах: Сенегал, Гвинея-Бисау, Нигер, Кот-ДИ, Того, Бенин, Буркина. То есть во всех франкоязычных странах региона минус Гвинея-Конакри плюс Гвинея-Бисау. В Центральной Африке ходит центральноафриканский франк-сефа, им пользуются в Чаде, Камеруне, Конго-Браззавиле, Габоне, ЦАР. Два франка-сефа привязаны друг к другу по курсу 1:1, но это разные деньги и в Западной Африке центральноафриканские франки не берут ни магазины, ни банки. Правительства государств в зоне франка не имеют возможности печатать деньги, поэтому и инфляции там нет.

Цены уже много лет сохраняются на стабильном уровне, поэтому можно верить ценам из путеводителей 5-летней давности. Единственное исключение — транспорт, который дорожает.

Франк можно и покупать, и продавать в банках, запретов на экспорт и импорт не существует. Курс в банке всегда составляет 655.75, с рук несколько хуже. С долларами в зону франка лучше не ехать, их берут по весьма невыгодному курсу, особенно с рук, а купюры меньше 100 долларов могут вообще не взять.

При всех преимуществах, есть у франка один большой недостаток: это дорогая валюта. Все страны зоны сефа дороже, чем соседние страны, имеющие свои деньги, а Мали, которое все импортирует и ничего не производит, дороже всех стран сефа, кроме Сенегала. Человеку, наслышанному про бедность африканских стран и детей со вздутыми от голода животами, будет удивительно узнать, каков там средний уровень цен на продукты. И ведь эти продукты покупают! В Бамако, например, цены вполне московские, а местами и дороже. Бутылка 2 л "Кока-колы" — 2000 (= 100 рублей), пирожное во французского типа кофейне — 1500 (= 75 руб), отель — от 10000 (= 500 рублей). По стране дешевле, но не сильно: 1 л бензина "сюпер" — 600, 1 км на общественном транспорте — 20 (= 1 рубль), поставить палатку в кемпинге — от 2000.

С другой стороны, еда местного производства у теток — от 200 без мяса и от 500 с мясом, то есть довольно дешево. Традиционный лимонад и мороженое — 25 за маленький пакетик, 50 за большой, от 50 до 100 за бутылку.

ИНФОРМАЦИЯ и СВЯЗЬ.

С книгами в Мали все очень скверно, они никому не нужны, потому что народ безграмотный. Даже в Бамако нормальных книжных магазинов не было обнаружено. Газеты — настоящий дефицит, они где-то бывают, но надо знать места. В каждом городе легко можно заметить заведение с вывеской "Librairie". Там будут: тетради, ручки, канцтовары, иногда даже школьные парты и стулья, но только не книги. В крайнем случае — пара школьных учебников. Еще бывают миссионерские лавки, где можно купить Библию и жития каких-нибудь пророков, и аналогичные исламские лавки с арабскими книгами. Интернет в Бамако — от 500 франков за час, в других городах стандартная цена — 1000. Качество связи приличное.

В отношении путеводителей ситуация та же, что в Мавритании.

Столица — БАМАК?

Ударение на последний слог. Столица и крупнейший город Мали с населением больше миллиона. Город весьма грязный и нецивильный, дорогой, особо ничем не знаменит. Главные ориентиры — река Нигер и параллельная ей железная дорога. Через реку перекинуто два моста (это единственные мосты через Нигер в стране) — западный и восточный. Восточный мост считается главным, рядом с ним стоит "Софитель" — самое высокое здание в городе. К северу от "Софителя" — огромный, переполненный и грязный Большой базар, посреди которого стоят симпатичная католическая церковь и главная мечеть. Дальше к северу — мэрия и ж/д вокзал. Рядом с вокзалом — автостанция для маршруток, идущих на запад. Еще к северу — базар Сункура, откуда уходят автобусы и маршрутки на север. Этот район города считается самым цивильным и богатым, хотя красивых зданий тут тоже нет. Дальше к северу начинаются холмы, у их подножия стоят музей, ботанический сад и зоопарк. К востоку от Сункуры — район "Ипподром", где находится большинство посольств. Второй район посольств — на правом берегу, рядом с рекой. Правобережная часть города — это треугольник между расходящимися трассами — гвинейской и ивуарской. Там больше всяких супермаркетов, европейских кафе и пр. На южном краю города, где от трассы на Сикассо — Кот-ДИ уходит трасса на Сегу, стоит "Башня Африки" — симпатичное современное сооружение. Слегка к северу от нее — автовокзал южного направления. Речного порта в Бамако нет, все лодки уходят из Куликоро.

Для жизни в нем Бамако неудобен из-за дороговизны. Рис с арашидом стоит на улице 500 франков, под крышей обед без мяса — от 1000. Отелей дешевле 10000 нет нигде. Все иностранцы останавливаются в католической миссии, которая находится к западу от Большого базара и рядом с христианским кладбищем. Это весьма уютное место, стоит 3000 за кровать в общей комнате или 4000 за кровать в двухместной. Останавливаться можно на 4 ночи максимум. Всегда много иностранных путешественников, с которыми можно поболтать, купить у них или отксерить путеводители.

Городской транспорт представлен маршрутками. Проезд стоит от 100 до 200 франков.

Музеев в Бамако аж два. Государственный музей находится у подножия холмов. Вход дорогой — 2500. Напротив через дорогу — "доисторический сад", который тоже входит в музей. Там есть несколько пещер в горах с какими-то наскальными рисунками. Второй музей — городской — находится у мэрии, его свойства неизвестны. Рядом с музеем — ботанический сад, очень приятное тихое место. Вход бесплатный. К северу — зоопарк, довольно фиговый, но и дешевый при этом. Над музеем — "Пуант Жэ" — бамакинская смотровая. Туда можно пройти по тропке от музея или проехать от трассы на Кати. На полпути между музеем и смотровой будет отворот на пещеру, которая находится прямо над Сункурой. Формально это — часть музея, но забор легко обойти. В пещере есть рисунки первобытных людей, но их тяжело разобрать. Сама пещера довольно красивая.

Выезды из Бамако таковы. На Кати, Дидьени и Кайес — два выезда. Первый — у музея, второй — дальше к востоку. Легковушки идут по первой дороге, грузовики — под второй, более длинной и пологой. На Киту трасса идет вдоль железной дороги. На Куликоро — тоже, только с другой стороны. На Сикассо и Сегу удобно стопить рядом с "Башней Африки".

Посольства. Обратите внимание — в последние несколько лет большинство посольств в Бамако переехали! Не пользуйтесь старыми картами! Посольство РФ находится на востоке города, к югу от Ипподрома, между железной дорогой и рекой. Посольщики вредные, к путешественникам относятся подозрительно. Консульский округ, кроме Мали, включает Буркину и Нигер, где нет российских дипмиссий.

Есть консульство Украины, оно слегка к западу от "Башни Африки".

Посольство Сенегала — на Ипподроме, рядом с большой улицей, по которой ходят маршрутки от Сункуры. Визу Сенегала получить в Мали почти нереально, они посылают запрос в Дакар, а ответ придет непонятно когда.

К юго-востоку от Сенегала — Мавритания. Как и все посольства Мавритании, это постоянно меняет условия и сроки выдачи виз. В начале 2006 месячная виза стоила 28000, недельная транзитка — 14000. Иногда можно сторговаться и получить месячную по цене недельной. Документы принимают утром, иногда просят ксерокопию паспорта. Если успели прийти пораньше — визу дадут в тот же день.

Посольство Кот-ДИ раньше было рядом с французским, в самом центре города, близ Софителя, но сейчас переехало куда-то на север. Свойства неизвестны, по слухам, выдает визы Антанты.

Посольство Гвинеи-Конакри — рядом с музеем, свойства неизвестны, но обычно гвинейскую визу в соседних странах дают без проблем.

Посольство Алжира — на правом берегу, близ трассы на Сикассо. Свойства неизвестны.

Посольство Буркины недавно переехало в новое здание, что близ западного моста на левом берегу. Дает в тот же день трехмесячную сингл-визу за 28000 или трехмесячный мультик за 33000. Документов никаких не просят.

Консульство Нигера — рядом с католической миссией. Консул — человек по имени Ибрагим Туре, замечательный тем, что он придумал давать рекламу своего консульства в отелях. Он очень наглый и жадный, но, увидев 20000 сефа, мгновенно поставит вам месячную сингл-визу. Время начала действия пишете сами в анкете. Если хотите посетить другие страны Антанты — не ходите к нему, потому что визу Антанты он не ставит, а лучше идите в "ДСТ" в самом Ниамее (так тоже можно).

Консульство Того — прямо в центре города на базаре. Ставит месячные визы в тот же день, виз Антанты не делает. Стоимость не узнавалась, документов не надо.

ПО СТРАНЕ

К?ЙЕС. Местные называют город "Кай" или "Кайи". Второй город страны и бывшая столица. Российские вольные путешественники не бывали в этом городе, но по слухам известно, что он довольно симпатичный, а вокруг есть много холмов, озер и водопадов. Размеченной на картах дороги на Киффу реально не существует, и в Мавританию из Кайеса вряд ли можно попасть.

НИОРО-дю-САХЕЛЬ будет первым городом Черной Африки, который увидит путешественник, идущий с севера. Находится совсем рядом с мавританской границей. Древний город, раньше использовался как перевалочная база для транссахарских караванов. Старых зданий не осталось. Город весьма невелик, но приятен. Есть два бар-ресторана, при одном — кемпинг, при другом — отель. Интернета нет. Единственный выезд ведет на север. В километре от города от асфальта, ведущего в Мавританию, уходит писта на Бамако. Писта весьма гадкая и траффик невелик, сейчас строят новую дорогу. У бамакинского отворота находится ментовка. Если ехать в Мавританию или из нее, то здесь надо штамповать паспорт, на границе этого не делают.

С?ГУ. Большой и скучный портовый город на трассе между Бамако и Мопти. Город вытянут вдоль трассы. Есть объездная.

ДЖЕНН?. Весьма известный (и загаженный туризмом) исторический город, самый старый в Мали. Стоит в 10 км от трассы Бамако — Мопти, на речном острове. Содержит весьма знаменитую глиняную мечеть огромных размеров. Это самое крупное и самое красивое здание сахельского стиля. Также есть большой традиционный базар и старые жилые дома. Для въезда в Дженне на посту, что рядом с трассой, надо заплатить туристический налог в 5000, но Лекаю и Смирновой в 2005 удалось этого избежать.

МОПТИ. Местные называют город "Мотти". Крупный город и порт на Нигере. Стоит в 12 км от трассы. Есть мечеть — новая, но в традиционном стиле — и старые кварталы. Много приставал, предлагающих съездить с вами в страну догонов или Тимбукту. На самой трассе стоит город-спутник Мопти — Севаре (ударение на последний слог). В нем смотреть нечего. Есть автовокзал (2 км от перекрестка в сторону Бандиагары), а в нем — комнатка, куда могут вписать на ночь. В 17 км к югу от Севаре — руины столицы государства Фульбе.

БАНДИАГАРА. Еще один древний город без старых зданий. Относительно Мали Бандиагара — город богатый за счет туристического бизнеса, потому что большинство туристов въезжает в страну догонов отсюда. Соответственно, полно отелей, ресторанов и приставучих гидов, которые атакуют каждое приезжающее буш-такси. На страну догонов выходит три трассы: на Сангу, Дуру и Джигибомбо. Все грунтовые, с низким траффиком, зато много таксистов, которые просят большие деньги. Еще одна дорога огибает страну догонов с юга и идет на Банкасс и Буркину.

Х?МБОРИ. Село на трассе Бамако — Гао, на полпути между Гао и Дуэнцей. Популярно среди туристов за счет скальных образований, по которым народ лазает за неимением в Мали настоящих гор. Самая известная скала называется "Рука Фатимы", находится совсем рядом с городом. Также вокруг Хомбори кочует стадо слонов. Место весьма туристично, имеются гиды и попрошайки.

ТИМБУКТ?. Французы говорят "Томбукту". Торговый город на краю пустыни, рядом с самой северной точкой реки Нигер. Населен туарегами и сонгаи. Долгое время слыл "полюсом недоступности" для европейских путешественников, которые стремились сюда, ожидая увидеть несметные богатства. Когда европейцы сюда наконец попали, они обнаружили довольно бедный и заплеванный городишко в состоянии упадка. Сейчас тысячи туристов ежегодно приезжают в Тимбукту, чтобы увидеть то же самое.

Российские путешественники не заезжали в Тимбукту уже несколько лет. По всем описаниям "из вторых рук", город не представляет собой ничего особенного, хотя там есть три старых мечети в сахельском стиле и старые кварталы. Еще есть музей и дома-музеи европейских путешественников. По прибытии в Тимбукту с иностранцев берут туристический налог в 10000. Большинство населения живет за счет туристов, очень много гидов и попрошаек. Тимбукту не стоит на реке, порт находится слегка к югу в поселке Кориуме. Трассы на восток и запад вдоль реки — плохого качества и с малым траффиком. Недавно, говорят, проложили асфальтовую дорогу из Дуэнцы и машины на Бамако ездят по ней, но она не проверялась.

ТАУДЕНИТ. На некоторых картах — Тауденни. Едва ли не самое труднодоступное место в Африке. Находится близ тройной границы Мали, Мавритании и Алжира, посреди пустыни Сахара, в 700 км от Тимбукту. Этому маленькому поселку вокруг соляного рудника обязан своим существованием Тимбукту — соль раньше в Африке была дефицитом. Про Тауденит рассказывают, что никаких машин туда не ходит, а все сообщение с внешним миром осуществляется верблюжьими караванами, которые возят туда продукты и одежду, а назад — соль. Из Тимбукту караван идет 20 дней. Говорят даже, что есть писта из Тауденита в Уадан (Мавритания), но это уже что-то совсем экстремальное. Великим мудрецом будет попавший в Тауденит!

Г?О. Весьма знаменитый город, экс-столица Империи Сонгаи (она же Империя Гао), которая в свое время контролировала весь средний Нигер, включая Тимбукту. Несмотря на все это, реально смотреть в Гао почти нечего, ибо малийцы по своей привычке порушили все старые дома. Единственный исторический памятник — гробница Аский (так назывались короли Гао), что на севере города, у выезда на Тимбукту. Это большая бесформенная глиняная глыба с торчащими во все стороны ветками. Гробница замурована, войти внутрь нельзя, но можно залезть наверх. По обе стороны стоят две мечети — необычные, но довольно страшные. За вход на территорию просят 3000, но их можно не платить, снаружи и так все видно. К северу, слегка за городом у реки — розовая дюна. Песок действительно красноватый, но по сравнению с настоящими дюнами Сахары — ничего особенного. В путеводителях написано, что розовая дюна очень красива с реки, поэтому по городу бродят лодочники и пристают к белым, предлагая прокатиться туда.

К югу от центра города — музей Сахеля с этнографическими экспонатами по туарегам и сонгаи. Вход — 2000. Есть пояснительные надписи на английском (и французском, разумеется). Район кемпингов — на юго-востоке, рядом с трассой на Айору. Там же — лицей с доступом в интернет.

Трассы в Тимбукту и Айору не асфальтовы и траффик по ним мал. Лодки ходят только вверх по реке и то нечасто. Несколько лет назад в Гао был конфликт между сонгаи и туарегами, с тех пор город и его окрестности более ментовские, чем другие места в Мали. Могут попросить зарегистрироваться, но реально никто не проверяет.

АНСОНГО. Село на полпути между Гао и Айору, на левом берегу реки Нигер. Ансонго печально знаменито у всех путешественников, едущих из Мали в Нигер. Независимо от того, едете вы автостопом или рейсовым транспортом, в Ансонго вам грозит зависание на несколько дней, потому что тот немногочисленный траффик, который идет из Гао, заканчивается здесь, а до Айору далеко — 150 км. На реке, как назло, пороги и ничего не плавает. Вдобавок ко всему, местное население неприязненно относится к "насара" (так тут называют белых), постоянно обманывает, разводит на деньги и норовит выгнать из деревни. У местных одна мораль — если приехал белый, значит, надо, чтоб он поскорее уехал. Неважно, в какую сторону. Если не получится спровадить в Айору — попытаются отправить в Менаку (а Менака — это тупик) или назад в Гао. Гостиниц нет, а за вписку местные просят денег. Еще рядом есть нац. парк Ансонго — Менака, но там всю живность перебили, только бегемоты вдоль речки остались, но их лучше смотреть в Айору. Если вы мудры — не оставайтесь в Ансонго, лучше ждите в Гао прямого транспорта на Нигер.

СИКАССО. Самый южный город Мали. В отличие от всех остальных крупных городов страны, в Сикассо почти никогда не заезжают туристы. Город довольно грязный и заплеванный, но имеет историю — тут находилась столица королевства, которое весьма долго держалось против французов. К юго-востоку от базара стоит дворец — довольно уникальное сооружение с фронтоном на манер античного, но из необожженого кирпича. На стенах кое-где сохранилась старинная роспись. Сейчас в этом дворце живут потомки королей, но живут бедно, без свиты и взиманием денег с туристов не занимаются. Рядом с дворцом есть гробница последнего короля — современная и некрасивая. Путеводитель Lonely Planet сообщает, что на западном краю города есть еще один, более главный дворец, но местное население о нем не знает и мне его найти не удалось.

СТРАНА ДОГОНОВ

50 лет назад один французский этнограф съездил в страну догонов и был настолько потрясен хорошо сохранившейся местной культурой и уникальной языческой религией, что широко разрекламировал это место в своих книгах. Сами догоны быстро смекнули, что к чему, и организовали свою туриндустрию, превратив район в центр "этнического" туризма Западной Африки. Конечно, традиционными современных догонов нельзя назвать, они весьма похожи на бамбара, ходят в джинсах, хорошо говорят по-французски, а традиции сохраняют скорее для туристов. Тем не менее, в труднодоступных местах еще остались не очень туристические деревни, и природа там весьма красивая.

Страна догонов расположена узкой лентой вдоль Бандиагарского обрыва (Фалез де Бандиагара) — скального образования длиной около 200 км, делящего район на две части: высокую западную и низкую восточную. Обрыв начинается у Дуэнцы и идет до широты Банкасса. Местность у обрыва плотно заселена, догонские деревни попадаются примерно раз в 4 км. Природа у обрыва весьма красива, иногда попадаются пещеры и естественные тоннели. Южная часть страны догонов (южнее Санги) считается более красивой и труднодоступной, проехать туда можно только на мотоцикле. На севере вдоль обрыва (с нижней части) от Санги до Дуэнцы идет проезжая дорога, там иногда ходят пикапы и проезжают европейцы. Мотоциклетный стоп также возможен. Кроме природы, здесь стоит посмотреть на языческие храмы и на таинственные домики, находящиеся на вершине совершенно отвесных скал. Домиков больше в южной части страны. Есть два музея — один под Дуэнцей, второй где-то на юге. Обычные догонские домики тоже симпатичны, но весьма неудобны для жизни в них.

Главная беда страны догонов — это гиды-попрошайки, атакующие всех туристов в Мопти, Севаре, Бандиагаре, Дуэнце и Санге. Они не только попрошайки, но и вруны. Например, от них вы услышите, что: культура догонов такая сложная и многогранная, что без гида в ней ничего не понять; ходить по стране догонов без гида запрещено законом; в стране догонов много грабителей и воров; деревенский вождь может вас вообще не пропустить; надо покупать несколько кило орехов кола и дарить каждому вождю, а не то вас побьют; есть на трассе некоторые священные места, где нельзя проходить без местных, а не то заставят покупать курицу в жертву догонским богам. Все это — НАГЛАЯ ЛОЖЬ! Не верьте попрошайкам и не давайте им денег! Давание денег попрошайкам не приведет к сохранению "уникальной догонской культуры" и не принесет вам радости. На самом деле ничего не запрещено, вожди — совершенно цивильные и милые люди, преступности почти нет, можно спокойно ходить в любое время дня и ночи, и сами догоны привыкли к туристам, весьма дружелюбны и гостеприимны. Интересно, что в самой стране догонов попрошаек нет и вообще "внутри" люди приветливее, чем "снаружи".