Самурай на кухне. Хорошо или плохо?

Самурай на кухне. Хорошо или плохо?

Автор: Александр ака AlexScar

Дата создания: январь 2006

Сейчас все большей популярностью пользуются японские кулинарные ножи. Япония всегда была эталоном качества, во многих направлениях, но, что касается ножевой промышленности, очень долго "идеалом" для европейца был клинок с гордой надписью Solingen. А вот с японскими ножами имели дело очень немногие.

Действительно ли так уж хороши эти "японцы"? В последнее время довольно часто встречаю людей, которые выкладывают большие деньги за традиционные японские кухонники, не понимая их преимуществ и предназначений. Такие люди берут ножи, предполагая, что если японский, значит, нечего и переживать, мол, Япония фуфла не делает. Но многих из них позже постигает разочарование. Ножи выкрашиваются, сильно ржавеют, приобретают кислый запах ржавчины, да и резать ими не очень-то и удобно из-за такой непривычной заточки. Но почему?

Для того чтобы ответить на эти вопросы, давайте рассмотрим устройство и особенности японского кухонного ножа.

Самые популярные и самые рабочие ножи – это трехслойки. Клинок выполняется из пакета: в середине закаленная до очень высокой твердости углеродистая сталь, по бокам обкладки из стали более мягкой и гибкой. Таким образом, клинок получается гибким и прочным, а сердцевина из хрупкой, но твердой углеродистой стали придает отличные режущие свойства. На таких ножах всегда виден узор на подобие закалочного хамона.

Есть так же ножи, целиком изготовленные из нержавеющей или высокоуглеродистой стали, с зонной закалкой, имеющие натуральный хамон, но это удешевленные модели эконом-класса. Не сказать, чтобы работать ими менее удобно или они хуже режут, но такие ножи слишком легкие и недолговечные. К сожалению, в последнее время в России все реже встречаются трехслойные клинки, все больше с зонной закалкой.

Янагиба Масахиро с трехслойным клинком

Узор, образованный двумя слоями. Третий слой на обратной стороне клинка

Клинки с зонной закалкой. Узор – традиционный хамон

Все традиционные японские ножи имеют нетрадиционную для европейцев стамесочную заточку. Для чего она нужна и в чем ее преимущества? Такая заточка позволяет при немалой толщине обуха добиться очень тоненького тела клинка у самой РК и малого угла заточки. Этого можно достичь, используя тип заточки "клин с подводом", или, как ее еще называют, "бритвенная". Но в этом случае нож будет вязнуть при глубоком резе. Чем больше толщина клинка, тем больше радиус кривизны, тем сильнее и быстрее увязнет клинок. Поэтому традиционный японский кухонный нож – это нож со стамесочной заточкой и всегда с прямыми спусками. С одной стороны, нож кажется абсолютно плоским и ровным, но это не так. Если бы он был абсолютно плоским, то при заточке этой "плоской стороны" приходилось бы снимать металл по всей ширине клинка. Это требует больших энергозатрат и портит внешний вид ножа. Только представьте себе нож с РК на всю ширину клинка! Можно было бы затачивать не всю "плоскую" сторону клинка, а небольшую ее часть, ведя нож по камню, не плашмя, а под углом. Но если затачивать даже под самым маленьким углом, то теряется весь смысл стамесочной заточки, и заточка получается не стамесочной, а асимметричной. Если посмотреть на нож в разрезе, то "плоская сторона" слегка изогнута, невооруженным глазом это увидеть тяжело.

Рукоять обычно имеет слабовыраженную D-образную форму. Казалось бы, деталь весьма незначительная но, поработав с более дешевыми ножами с круглой рукоятью, чувствуешь разницу – круглая рукоять все-таки менее удобна. Материал рукояти – древесина разных сортов. На традиционных ножах обычно используется древесина магнолии или осины и всадной монтаж. На более современных и более дешевых моделях можно встретить рукояти из синтетических материалов, наклепанные на хвостовик, и появились даже наваренные рукояти из "пищевого" алюминия. "Заклепочный" монтаж все таки подходит исключительно для ножей из нержавеющей стали, так как остается открытым хвостовик, который желательно уберегать от коррозии. Синтетические материалы – они какие-то неживые и холодные, но несомненное их достоинство в том, что они не впитывает ни кровь, ни жир и отмываются легко и просто теплой водой. Рукоять из древесины приятная на ощупь, теплая, кажется, согревает ладонь, воды она, конечно, не боится, но жир и прочие загрязнения въедаются всерьез и надолго. При неаккуратном обращении рукоять темнеет, покрывается жуткими пятнами, появляется неистребимый запах жира и становится просто инкубатором для многочисленных вредных бактерий, что недопустимо по нормам СЭС. У автора этой статьи выработалась своя методика работы ножами с "теплыми" рукоятями. При работе, к примеру, с рыбой, ни в коем случае не дотрагиваться до продуктов рабочей (правой) рукой. Рука, держащая нож, должна быть всегда чистой и сухой. Мало кому это удается по той простой причине, что люди привыкли все делать правой рукой (левши– левой), а другая рука всегда на подхвате, на подстраховке у основной рабочей.

D-образная рукоять из осины

Овальная в сечении рукоять из микарты

Заклепочный монтаж

Строй клинка практически на всех ножах одинаков и рассчитан исключительно на рез. Практически всегда это рез с потягом на себя, своего рода художественная или фигурная нарезка, т.к. форма и размер отрезанного ломтя имеют огромное значение. Большое значение отдается остроте ножа не потому что нож должен быть острый, а потому, что такова специфика национальной кухни. Основу японской кухни составляют морепродукты. Рыбье мясо отличается от мяса наземных животных. Оно довольно хрупкое и нежное. Многие со знающим видом говорят:"Ерунда! Любой нож должен быть острым, не важно что ты режешь – рыбу, мясо, хлеб…". Конечно, они в чем-то правы, но дело в том, что просто острым ножом рыбу нарезать не просто. Для того, чтобы красиво и аккуратно нарезать рыбье филе, не нарушив структуру и форму, надо знать строение плоти и иметь максимально подходящий для этого нож, иначе аккуратный кусок филе превратится не в аккуратно нарезанные ломтики, а в кучку фарша. Когда же дело доходит до овощей, то, как правило, их режут очень тонко. Опять же нужен острый нож, т.к. тупым ножом сделать это проблематично и даже опасно.

О технике реза стоит поговорить отдельно. В одном из изданий была статья о том, как очень известный, уважаемый повар, знаток франко-итальянской кухни, не один десяток лет проработавший шеф-поваром, опробовал японский "шеф" очень известной марки. Каково же было его удивление, когда нож во время заточки выкрошился! Почему же это произошло? Секрет в технике реза. Суть шинковки по европейски заключается в том, что замах производится на себя, а рез – от себя, так что рез происходит в направлении от кончика к рукояти. Нож ходит взад-вперед и одновременно с права на лево(у левшей с лева на право), так что передняя часть клинка, примерно1/4 от кончика, не отрывается от доски, а остальная часть буквально скребет доску по дуге. Вот именно эти "боковые" передвижения клинка, и движения по дуге губительны для хрупких японских ножей. Они создают поперечные нагрузки на тоненькую РК, а для такой твердой, практически лишенной всякой вязкости и гибкости стали это не допустимо! Более того, часто наблюдал, когда маститые повара после каждого режущего движения нарочно протаскивают нож по доске вправо, дабы отодвинуть уже нашинкованные продукты, чтобы они не мешались. Азиатская техника отличается принципиально! Если надо нарезать рыбу на суши или сашими, то рез производится осторожно, аккуратно. Клинок прикладывается к продукту корневой частью, и тянется на себя. При этом нож передвигается только в продольном направлении. Контакт с разделочной доской надо свести к минимуму. Доска должна быть только деревянной. Существуют специальные, опять же японские, деревянные доски с прорезиненным покрытием. Это конечно идеальный вариант, но и самый дорогой. Пластиковые доски исключены! Когда же надо нарезать овощи, то делается это, во-первых, другим ножом (не для сашими) и не по европейской технике. При нарезании азиаты так же исключают поперечные передвижения клинка по доске. Нож во время шинковки двигается поступательно. Заносится над продуктом на 3-5 мм от разрезаемой поверхности, РК параллельна плоскости доски. Оставаясь параллельным доске, клинок проходит сквозь разрезаемую поверхность практически перпендикулярно, с едва заметным перемещением вперед. Пройдя сквозь разрезаемую массу и дойдя до доски, вверх и с потягом назад производится "замах" для следующего реза и возвращается на исходную позицию тем же путем. Перемещение справа налево на нужную ширину клинок совершает уже в воздухе на высоте 3-5мм от разрезаемой поверхности. Есть и другая техника, при которой работает только передняя часть клинка. Суть одна и та же, только в этой технике рез производится передней частью клинка, сверху вниз, без потяга, а сам нож ходит вверх-вниз как шлагбаум, у которого свободный конец – это кончик клинка, т.е. рукоять все время практически на оном и том же уровне, а конец "шлагбаума" ходит вверх-вниз по дуге. Таким образом при шинковании этими 2-мя способами нож как бы обрушивается на "цель" и, пройдя сквозь нее, падает на доску. Отсюда и берется характерный стук при шинковании, похожий на барабанную дробь.

Нож так же может выкрошиться из-за неправильной заточки. Если затачивать на грубом камне и при этом прикладывать немалую силу, то обычный нож скорее прогнется и образует заусенец, ножи из хорошо закаленной стали, не имеющие такой гибкости, могут выкрошиться.

Как затачивать японские ножи? Традиционно японские ножи точат на водных камнях различной зернистости, переходя от более грубого к более мелкому. Чем больше камней различной зернистости, тем лучше. Необходимый минимальный арсенал для заточки "японца" состоит из камней зернистостью 220, 800, 1000, 3000 и 8000. Камень с зернистостью 220 используется если нож сильно затуплен, либо поврежден и требуется восстановить или сформировать РК. Камень с зернистостью 800, сглаживает грубые царапины оставшиеся после 220-го. На тысячном происходит непосредственно качественная заточка. 3000 и 8000 заполировывают РК практически до зеркального блеска. Если нож используется активно, к примеру, в предприятиях общепита, то достаточно каждый день подтачивать нож на 800 либо на 1000 и после этого приступать к полировке РК на 3000 и 8000.

Перед заточкой камни замачиваются в воде на 3-5 минут. В инструкциях пишут, что замачивать надо до тех пор, пока не перестанут идти пузыри, но на деле 5 минут вполне достаточно. Камень укладывается на ровную, устойчивую поверхность, необходимое условие – камень должен постоянно смачиваться, т.е. на него должна постоянно течь тонкая струйка холодной воды. Водные точильные камни обладают очень мягкой матрицей. Затупленные "зубцы" быстро выпадают, обнажая новые, острые. Эти опавшие зубцы в купе с металлической стружкой забивают камень, что значительно снижает скорость заточки. Струя воды вымывает весь этот осадок, и рабочая поверхность бруска остается чистой, с обновленными острыми зубцами. Таким образом заточка получается более быстрой и качественной. Прикладывать силу при заточке нельзя! Водные керамические камни имеют очень неустойчивую матрицу, вследствие чего очень быстро стачиваются. Если при заточке прикладывать силу, то камень неоправданно быстро сточится, станет вогнутым. Вогнутым камень становится потому, что использовать поверхность камня на 100% невозможно. Работает в основном середина, а верхний и нижний края камня остаются практически нетронутыми. Рано или поздно точильный камень все равно прогнется. Для этих случаев существуют специальные правочные камни для выравнивания точильной керамики. Правочные камни тоже бывают разные, и выбирать их нужно с учетом зернистости камня, который собираетесь править. Таким образом, мало купить сам нож. Для того, чтобы содержать его РК в достойном виде, необходимо докупить набор камней, приспособления для правки камней, деревянную доску. А все это обойдется в сумму, в несколько раз превышающую стоимость самого ножа.

"Водные" керамические камни: 1000(справа) и комбинированный камень 30008000(слева)

Нож затачивается с той стороны, на которой выполнен спуск под углом примерно 30-40 градусов. Желательно, чтобы направление движения клинка по камню было перпендикулярно РК в той части, которая затачивается на данный момент. Затачивать надо до тех пор, пока на всей длине РК с вогнутой стороны клинка не появится четкий, но небольшой заусенец. После чего кладем нож плашмя вогнутой стороной на камень, и, так же сохраняя направление движения клинка перпендикулярным РК, водим по камню взад-вперед. Вогнутую сторону мы не затачиваем, а лишь снимаем заусенец, поэтому достаточно сделать всего пару движений, особенно если камень крупнозернистый.

На камнях 3000 и 8000 производится не заточка, а уже полировка РК. Вот тут уже надо одинаково тщательно заполировать обе стороны, т.к. если одна сторона будет шершавой, то отполируй другую хоть в зеркало – все равно толку не будет. Полировка не обязательна, но если вы хотите испытать удовольствие от работы ножом, то лучше потратить дополнительные 10 минут. Клинок с хорошо отполированной режущей кромкой надолго обеспечит мягкий и приятный рез. Даже когда нож подзатупится, резать им будет возможно еще некоторое время, т.к. отполированные стороны РК значительно снижают силу трения, и нож легко проходит сквозь разрезаемую массу.

3000 и 8000 – это уже не шутки!

Помимо естественного затупления ножа, есть еще и дополнительное затупление по вине пользователя. Что это значит? Японские ножи требуют культуры и бережного обращения. Во-первых, использовать нож надо исключительно по назначению. Если нож предназначен для нарезки рыбьего филе, то ничего другого им нарезать не следует. Никому не приходит в голову, что, нарезая лимоны, можно покалечить РК о семена и даже о плодоножку. Нарезать мясо с костями или хрящами вообще не допустимо. Нельзя нарезать замороженные продукты. После использования нож надо хорошенько помыть и протереть насухо. Оставшиеся на клинке частички пищи очень быстро высыхают, и тогда снять их даже тщательным протиранием влажной тряпкой невозможно. При резе эти частички "мешаются", тормозят клинок, и создают поперечное давление на РК, на самую важную и в то же время самую тонкую и уязвимую часть ножа, при долгой работе это так же может привести к выкрашиванию клинка. Если отмыть нож, но оставить его влажным, то сердцевина из высокоуглеродистой стали начнет коррозировать, а тончайшая РК проржавеет насквозь довольно быстро, оглянуться не успеете. Если нож не используется, то лежать он должен на ровном, чистом месте, только горизонтально, обухом к человеку, рукоятью вправо для правшей, и влево – для левшей. Желательно, чтобы поблизости не было никаких посторонних предметов. Недопустимо соседство с вилками, ложками и прочими металлическими предметами. Даже при очень аккуратной работе, нож может войти в незапланируемый контакт с посторонними предметами, что приведет к порче ножа, самого постороннего предмета, либо и того и другого. В этом плане очень хороши и удобны специальные деревянные подставки, которыми пользуются сами японцы. Размещая нож на подставке, вы как бы подвешиваете его над столом, и уже можно не опасаться опасного соседства с другими столовыми приборами и прочими предметами. Так же проблему решают деревянные ножны "саи", но при интенсивной работе постоянно вынимать и вкладывать нож в ножны не очень-то и удобно.

Как чистить нож? Самый хороший нож – это обычно самый "нежный" и капризный нож, а по недогляду или же из-за нарушения правил эксплуатации довольно сильно ржавеет. Удалить присохшие остатки продуктов или ржавчину с клинка можно с помощью простой губки для мытья посуды и любого порошкового моющего средства, к примеру, Пемолюкс. Смоченный нож укладывается на край стола, так чтобы клинок его лежал на столе, а рукоять была в воздухе.

Сначала кладем клинок вогнутой стороной на стол. Получается, что РК плотно прилегает к поверхности стола, что резко снижает риск порезаться или затупить нож, проводя по РК жесткой абразивной губкой.

Удерживая нож за рукоять, сыпем на клинок моющее средство и с приложением небольшого усилия начинаем водить вдоль клинка арбразивной стороной губки. Ржавчина и прочие излишества сойдут за секунды! Полностью очистив одну сторону, переворачиваем нож и повторяем тоже самое. Опять же нужно, чтобы РК плотно прилегала к поверхности стола. Для этого нож надо удерживать под углом. Фактически, клинок должен опираться на стол под тем же углом, под которым он опирается на точильный камень во время заточки.

Очистив вторую сторону, никогда не будет лишним тщательно пройтись по больстеру и рукояти. После такой чистки нож просто преображается, начинает сверкать, кажется, что он не отражает свет, а сам его источает!

Итог:

Вполне возможно, что распространенное мнение "Японское – значит хорошее" в какой-то степени правда. Японцы во всем стремятся достичь совершенства. А чем больше совершенство приближается к идеалу, тем больше в него заложено труда, тем большего внимания и почтения к себе оно требует. Вековые традиции и опыт многих поколений японцев подарили нам Янагибы, Дебы, Усубы (о назначении каждого ножа поговорим в другой раз) и т.д. Но обладать – не значит властвовать. Для того, чтобы не только Вы работали ножом, но и сам нож начал работать в Ваших руках, нужно четкое соблюдение несложных, но обязательных правил, и, как это ни странно, нужно уважать инструмент, которым работаешь.

Покупка ножа, покупка специальных средств для заточки, долгое обучение заточке, освоение новой техники реза, воспитание в себе "японского пользователя"… Может, стоит задуматься перед покупкой – а оно мне надо?

Напоследок хочу сказать, что писал эту статью не на правах специалиста, а как человек, много лет работающий с японскими ножами. Хотелось бы узнать мнения других людей, может, кто-то тоже захочет поделиться опытом, может поправить, сделать замечания.

Рад буду любым откликам, пишите: alex1scar@yandex.ru