Что нужно знать о зиме?

Капитан Очевидность подсказывает, что зимой замерзает вода. А ее вокруг полно: мы ее выдыхаем, мы ею моемся, она льется на нас во время дождя. Без воды в нашем мире никак. Значит, к изменениям ее агрегатного состояния необходимо как-то подготовиться.

Подготовка машины к зиме есть процедура с одной стороны – слишком важная, чтобы доверить ее автосервису, а с другой – слишком простая, чтобы гонять машину к мастерам.

Что нужно сделать, когда на улице начинает стремительно холодать, а прогнозы то и дело обещают близкие заморозки?

1) Купить бесцветную губку для обуви, открыть дверцу и тщательно промазать уплотнитель по всему периметру.

Это будет «обработка силиконом». Как вариант возможны обработка глицерином (самым обычным, из аптеки); или на худой конец – обычным детским кремом.

Главное требование к составу – он не должен пачкать одежду! И плюс к тому – иметь водоотталкивающие качества, не высыхать и не замерзать. В принципе – сойдут даже солидол с графитом. Вот только, если после такой обработки вы коснетесь уплотнителя плечом – придется покупать новую норковую шубу вместо испорченной собольей.

Что случится, если этого не сделать?

В машине после дождливой осени, а чаще – просто после посещения мойки, влага оседает на резиновые уплотнители и на арках. В мороз вода застывает, намертво приклеивая уплотнители к кузову. И дверцы – не открыть.

Очень важно! Если при отрицательной температуре после срабатывания «центрального замка» дверцы приоткрываются чуть-чуть, но не больше, мягко сопротивляясь – ни в коем случае не применяйте силу, не рвите ее на себя!!! Можно запросто выдернуть уплотнитель из точек крепления на дверце, оставив его на кузове. Тут следует проявить терпение, потянуть дверцу на себя и с помощью отвертки, палочки от эскимо или иного длинного тонкого предмета сантиметр за сантиметром по контуру оторвать уплотнитель от арки. А потом – смазать кремом.

2) Одолжить у кого-нибудь аэрозольный баллончик «WD-40» и пшикнуть из него в замочную скважину замка двери

Что случится, если этого не сделать?

Случится то, что накопившаяся за лето и осень в замке влага, коварно дождавшись морозной погоды, вспомнит курс средней школы и поменяет агрегатное состояние, смерзшись с деталями замка в единое целое до самой весны.

Вы рискуете узнать об этом, только если у вас умрет АКБ, либо если на зимнем курорте вас попросят не ставить машину на сигнализацию, чтобы не беспокоить постояльцев из-за ее возможного внештатного срабатывания. Захотите открыть машину ключом – а там сюрприз!

Очень важно!!! Если замок в вашей дверце замерз – ни в коем случае не грейте ключ от машины зажигалкой!!!

Десять лет назад я самолично дал такой совет в «Библии автомобилиста», и с тех пор он был растиражирован в тысячах статей, сотнях телепередач и десятках книг, и неизменно повторяется то тут, то там по сей день.

Но десять лет назад ключи со встроенным иммобилайзером были фантастической экзотикой, а «центральные замки» – редкостью и поводом для растопыривания пальцев!

Сегодня же иммобилайзеры настолько распространены, что многие владельцы даже не подозревают, что их ключ – с секретом, а центральные замки – со штатным датчиком, позволяющим забыть про механический замок. Встроенный в ключ иммобилайзер после пребывания в огне наверняка потеряет настройки, и когда вы вставите его в замок зажигания – бортовой компьютер насмерть выключит все системы, заподозрив вас в попытке угона.

Если у вас замерз замок дверцы и вам не открыть автомобиль, то на сегодня в вашем распоряжении остается всего несколько выходов:

– попросить помощи у соседа по парковке и смочить ключ «незамерзайкой» из бачка омывателя, а затем вставить его в замок, пытаясь растворить лед;

– либо – аналогично и чуть более эффективно – смочить ключ «тормозухой» из тормозного бачка соседа;

– согреть ключ и немного «незамерзайки» на горячем патрубке соседа, попытаться впрыснуть теплую жидкость в замочную скважину, затем открыть теплым ключом.

Вот, пожалуй, и все…

…если вы застряли в лесу, конечно же! Находясь неподалеку от человеческого жилья, вы вполне можете разжиться рюмкой водки, хорошенько ее подогреть, набрать в шприц (клизму, пластиковую бутылку с отверстием в пробке) и впрыснуть в замочную скважину. На худой конец вместо водки можно использовать тормозную жидкость – но она неприятно пахнет и пачкается.

Очень важно! Категорически нельзя поливать дверцу машины горячей водой! При этом ошпаренная краска полезет лохмотьями, тонкую обшивку, нагретую только в одном месте, вспучит, а попавшая во все щели вода через несколько минут снова замерзнет, и вылезти из машины вы уже не сможете.

Злобной диверсией также будет попытка подышать в личинку замка. Выдохнув теплый и очень влажный воздух на холодный металл, вы быстро организуете такую ледяную пробку, что до весны не растопите.

Но вернемся к проблеме еще раз. Машина с центральным замком может оказаться запертой только в двух случаях:

1. Вы сознательно захлопнули ее, не используя сигнализацию.

2. Замерзла аккумуляторная батарея (случается это куда чаще, чем многие полагают. АКБ, разряженный на 75 %, замерзает уже при минус 10–15 градусов. Разряженный наполовину – при минус 20. Посветили фарами, подкачали колеса, забыли выключить свет в салоне или погрелись электросиденьем – вот вам и ледышка вместо электролита).

Первый вариант в лесной глухомани отпадает, остается второй. Но если у вас замерз АКБ, вам все равно не удастся оживить машину до тех пор, пока вы не добудете другой батареи. В данном случае даже «прикурить» – и то не получится. Ледышка вместо батареи в электросистеме – убийственный (для электросистемы) попутчик.

А раз так – не паникуем и думаем, где можно взять подменный АКБ?

В местах, где есть аккумуляторы – всегда найдутся и теплая водка, и рабочий шприц с клизмой. Вернетесь с ними к машине и откроете замок без всяких проблем.

Но проще всего, согласитесь, по осени прыснуть в замочную скважину «ВэДэшкой»

Очень-очень важно! Если у вас на бензобаке стоит пробка с замком – не забудьте «продуть» «ВэДэшкой» и его! Иначе вы рискуете остаться с пустым баком до первых оттепелей.

Ну, а заодно – прысните «WD40» и на механизм запирания капота. Ему (механизму) сие и зимой, и летом полезно.

А также…

3) приготовьте сметку (против снега) с пластиковым скребком для удаления льда со стекол,

4) запаситесь лопатой на случай снежной зимы,

5) положите в багажник пакетик с песком объемом в 2–3 килограмма.

Если по поводу сметок, скребков и лопат вопросов никогда не возникает, то зачем нужен песок, догадываются далеко не все. Между тем, если зимой вы оказались в ледяной ловушке – в низине с заледеневшим выездом, в ямках, протертых во льду колесами, просто неудачно съехали с шоссе и застряли за наледью – без него не обойтись.

Чтобы тронуться по ледяной корке на любом подъеме, используется простой способ:

– при вынужденной остановке на обледеневшем склоне следует поставить машину на «ручник», выйти и сыпануть немного запасенного песочка позади ведущих колес (хорошо бы еще и дорожку в направлении к качественному покрытию просыпать);

– сесть за руль и снять машину с тормоза;

– откатиться немного назад, чтобы ведущие колеса оказались на песке;

– стронуться, немного разогнаться и продолжить подъем.

В зимних условиях пакетик песка и небольшая лопатка должны находиться в багажнике обязательно! Никогда не знаешь, в какой момент они могут понадобиться.

6) залейте незамерзающую жидкость в бачок омывателя.

Бачок омывателя по осени подбрасывает порой хитрую подлость. Пока тепло – водитель наливает в него воду с мылом, а потом внезапно бац: морозы! Канистра с «незамерзайкой» уже куплена и лежит в багажнике, но заливать ее бессмысленно, поскольку вода уже замерзла, омыватель не работает, а залитая в бачок зимняя жидкость просто плещется поверх ледышки.

Как выкрутиться из такой ситуации?

Самый комфортный выход – это познакомиться с симпатичной девушкой, пригласить на совместный отдых и поехать с барышней в супермаркет с крытой (теплой) парковкой. Там не спеша погулять, посидеть в кафе, сходить в кинотеатр. Через несколько часов, к вашему возвращению, омыватель оттает – и вы можете спокойно прогнать девушку за нанадобностью, «выпрыскать» лишнюю воду, залить вместо нее незамерзайку и спокойно ездить всю оставшуюся зиму, не зная забот.

Очень важно! Главную головную боль в таких ситуациях доставляет не лед в бачке – он в конце концов разойдется, а маленькие ледяные пробочки, возникающие в трубках. Поэтому не выезжайте на холод до тех пор, пока не убедитесь, что все трубки всех брызгалок наполнились именно «незамерзайкой» и водяных капель в системе не осталось.

Сиречь – слить воду полностью, залить бачок незамерзайкой, после чего хорошенько прогнать ее по трубкам.

Лучше один раз вылить лишний стакан зимней жидкости, чем дважды бессмысленно тратить несколько часов жизни на рестораны, кино и женщин!

Подвеска зимой

В холода после выезда с парковки машина обычно ведет себя так, словно у нее подвески нет: трясет, как на стиральной доске. Но это не поломка, так и должно быть. Это амортизаторы. Зимой масло в них за ночь остывает, превращается в студень, перестает перетекать через отверстия в поршнях, да и сами поршни студень держат накрепко. Через пару километров от постоянных мелких толчков масло разогреется, и все будет работать, как летом – но поначалу лучше не разгоняться. Поскольку масло в амортизаторах затвердело, то сильный удар оно не погасит, а просто оборвет шток. Поэтому не развивайте высокой скорости первые два-три километра пути и будьте крайне осторожны на неровностях.

Кстати, масло в качестве рабочего тела присутствует и в «гидравлических», и в «газовых» и даже «газонаполненных» амортизаторах. Газ присутствует в них только в качестве «подпора», увеличивая жесткость подвески.

Газотопливное оборудование зимой

Даже если ваш автомобиль, переоборудованый под газ, уверенно заводится при любой температуре – при температурах ниже плюс пяти градусов все равно обязательно заводите его на бензине!

Дело в том, что в газовом редукторе (испарителе) находятся несколько мембран, или перепонок. Самая главная из них – средняя мембрана, которая отвечает за подачу газообразного топлива. Она сделана из очень тонкого материала и в процессе работы сильно выгибается. Если ее не прогреть, а заставить работать холодной, мембрана может потрескаться и перестанет выполнять свои основные функции. Редуктор подогревается тосолом из системы охлаждения, и пока двигатель не наберет хотя бы сорок градусов (плюс сорок!), использовать редуктор не стоит, как бы хорошо машина на газе ни заводилась.

Редукторы присутствуют даже на газовых системах четвертого поколения, впрыскивающих топливо через форсунки непосредственно в цилиндры. Впрочем, это поколение машин мнения водителя о нужном топливе даже не спрашивает, ориентируясь на показания температурного датчика, установленного в самом редукторе.

Как на морозе спасти масло в двигателе от застывания?

Данная проблема современному поколению автомобилистов малоизвестна, поскольку синтетическое масло подвержено загустению куда менее, нежели минеральное (однако тоже подвержено!). Если выражаться сухим языком цифр, то вязкость минерального масла 10W40 при 100 °C составляет 14 единиц, а при минус 20 – уже около 3500. То есть больше чем в 200 раз! А порогом проворачиваемости коленчатого вала считается вязкость около 5000 единиц. При минус 40 °C «минералка» приближается к этому порогу практически вплотную!

У «синтетики» коэффициент перепада вязкости между рабочей температурой и «холодной» вдвое ниже. Сиречь – вязкость при минус 20 будет ниже 2000 единиц, минус 40 °C – 2500. То есть – она «проворачивается» вдвое легче и не застывает полностью даже при самых низких известных нам температурах.

Однако «минералка» все еще имеет широкое распространение и продолжает озадачивать водителей «студнем» вместо масла в картере двигателя по утрам.

Рецепт спасения от проблемы известен так же давно, как двигатель внутреннего сгорания: перед долгой стоянкой требуется влить через отверстие для масляного щупа граммов сто или двести бензина, после чего несколько раз провернуть коленвал, чтобы бензин разошелся. Добавленный бензин делает масло жиже, оно легче проворачивается коленчатым валом, легче захватывается масляным насосом, надежнее поступает к деталям. После нагрева двигателя бензин испаряется, и масло приходит в нормальное, рабочее состояние.

Если вы не сделали этого – в сильный холод лучше вообще не заводить машину, даже если стартер позволяет это сделать. Помните: застывшее масло больше всего похоже на желе, и после того, как начавший работать мотор масляным насосом перекачает его наверх, оно так и останется лежать там, наверху, а двигатель довольно долго будет работать без смазки, что отнюдь не полезно для его здоровья.

Очень важно! Бензин нужно добавлять ДО того, как двигатель застынет, чтобы он успел разойтись в теплом (но уже не горячем) масле. Если добавить бензин утром, в «студень» – жидкий бензин останется в том месте, куда попал, а «студень» – во всем остальном моторе.

Как в мороз быстрее всего согреть салон?

Для этого существует два основных пути:

1. Если водитель находится вне автомобиля, то следует воспользоваться переключателем, устанавливающим печку на «замкнутую» циркуляцию воздуха. При этом отопитель будет засасывать не холодный уличный воздух, а уже подогретый воздух из салона, прогонять его через горячий радиатор, выпускать обратно, а потом снова засасывать, нагревая еще сильнее.

Салон автомобиля с таком режиме согревается примерно в три раза быстрее – но способ неприемлем, если внутри находится хотя бы один человек. Увы, всякий человек имеет вредную привычку вдыхать кислород, а выдыхать водяной пар, и если этот пар не выводить наружу – то очень скоро салон начинает напоминать парилку русской бани, а стекла невыносимо запотевают несмотря на все старания.

2. Поэтому, если внутри машины находится хоть один человек, приходится греть для внутренних нужд наружный воздух. Причем для быстрейшего согрева следует включать печку не на максимальные обороты, а на средние. Чем медленнее холодный воздух проходит через радиатор печки, тем сильнее успевает нагреться и, поддувая на ноги (это штатное направление обдува во всех типах машин) и в салон, намного раньше создаст ощущение приятного тепла.

Очень важно! Ни в коем случае не «дуйте» подобным горячим воздухом на лобовое стекло! Щели обдува выходят на нижний край стекла и станут нагревать именно его, в то время, пока вся остальная поверхность еще холодная! При этом стекло очень часто лопается. На улицах нередко встречаются машины с длинной трещиной вдоль нижнего края лобового стекла – их владельцы совершили именно такую ошибку. Для согревания лобового стекла обдув нужно включать как раз на максимальные обороты, и желательно – еще до полного прогрева двигателя. Стеклу полезно большое количество прохладного воздуха – и запотевание сдует, и согреет более равномерно.

Но лучше всего – согреть не стекло, а салон, и уже потом, когда перепад температур не будет столь сильным, включать воздух на «лобовик».

А чтобы стекло меньше потело, полезно опустить боковое окно на несколько сантиметров – чтобы вытягивало выдыхаемый людьми влажный воздух.

Как избавиться ото льда на лобовом стекле?

Лед на стеклах делится на два основных типа: внутренний и наружный. Разберемся с каждым в отдельности.

Лед наружный

К сожалению, оставленная зимой на улице теплая машина за несколько часов остывает до температуры окружающей среды. При этом в снежную погоду падающие на стекло снежинки поначалу тают, а потом примерзают к оному множеством мелких ледышек. Сами они покидают стекло очень неохотно – только после того, как стекло опять нагреется до плюсовой температуры. Попытки удалить изморозь с помощью стеклоочистителей опасны – нежная рабочая кромка «дворников» мгновенно лохматится о жесткий лед.

Для избавления от наружного льда используют четыре основных способа:

– очистка: грубое соскребание льда жестким пластиковым скребком;

– смывка: лобовое стекло смачивается спиртом или неразбавленной «незамерзайкой» для омывателя. Затем водитель немного выжидает, давая спирту вступить с водой в реакцию и растворить лед, после чего получившуюся кашу удаляют простой тряпкой. Если в бачке находится достаточно концентрированная жидкость для омывателя – можно без особых ухищрений прыснуть ею на стекло;

– стирание: на ветошь наносится немного обычной поваренной соли, после чего она вначале втирается в лед, а затем стирается вместе со льдом;

– ждать, пока после согрева стекла лед сам растает.

Скажу прямо – эффективным можно считать только первый способ. Все остальные годятся только для того, чтобы согреться перед поездкой.

Лед внутренний

Правильнее оный называть все-таки обмерзанием. Образуется он с внутренней стороны стекла и отличается умением цепко держаться за стекло, быстро нарастать после появления водителя в салоне и крайне плохой прозрачностью.

Оттирать его с внутренней поверхности, во-первых – неудобно, а во-вторых, после вытирания на стекле остаются разводы, которые уже нельзя в дальнейшем убрать, просто включив стеклоочистители, а посему большинство водителей вынуждены дожидаться, пока эта наледь испарится сама под потоком обдува печки.

Но самый интересный вопрос не тот, как ото льда избавиться, а то, откуда он берется.

Дело в том, что в любой машине находится постоянный источник повышенной влажности. Это водитель. Вдыхает он обычный воздух, а выдыхает перенасыщенный пар. В теплом салоне это еще незаметно, поскольку пар держится в воздухе и постепенно выветривается через вентиляционные отверстия, но как только воздух в салоне начинает остывать, вся влага принимается оседать на окружающие предметы и в особенности – на холодное стекло.

Отсюда вывод: чтобы избавиться от обмерзания стекол, достаточно перед длительной парковкой в холодное время года, заглушив двигатель и выключив отопитель, открыть на пару минут нараспашку все двери, позволив сухому и морозному воздуху окружающей среды заменить увлажненный воздух салона.

О чем еще требуется помнить зимой, чтобы сохранить автомобиль в целости и исправности?

– Не ставьте машину на ручной тормоз! За время поездки тормозные диски нагреваются до плюсовых температур и очень часто оказываются влажными. Ведь зимой снег лежит везде, при проезде машины взвивается в воздух, проникает в различные щели и тает где ни попадя. За время стоянки тормоза остынут, влага превратится в лед, и колодки могут примерзнуть так, что диски или барабаны на заднем мосту придется очень долго и нудно отогревать горячей водой. Вместо стояночного тормоза куда безопаснее оставлять машину на включенной первой или задней передаче.

– Оставляя машину даже ненадолго, не поленитесь поднять голову и посмотреть, не свисает ли над вами с далеко выступающего козырька парадной или края крыши большая блестящая сосулька. Если да, то лучше отъехать. Падают такие монстры не каждый день, но зато способны пробить кузов насквозь, а то и расколоть блок двигателя.

– Паркуясь на ночь в местах, где слой снега составляет больше пяти сантиметров, прокатитесь метра на полтора вперед-назад, утаптывая колею. Пустяк, но утром эта колея поможет вам по инерции выскочить из снежного плена в ситуации, когда уличная температура держится вблизи нуля, и подтаявший вечером снег к утру превращается в прочную промерзшую массу.

Отдых зимой

Зимний отдых часто связан с выездом на лед – либо на рыбалку, либо для преодоления «зимника» на пути к месту отдыха. В этом случае полезно знать, что лед толщиной не меньше 10 сантиметров выдерживает малолитражку, а свыше 30 сантиметров – грузовик. Разумеется, речь идет о полноценном, прозрачном льде с синеватым или зеленоватым оттенком.

Очень важно! Если лед ноздреватый, молочного, белого или матового цвета – он опасен независимо от толщины!

Чем отличается зимнее вождение от летнего?

Состоянием асфальтового покрытия, естественно!

Зимой из-за того, что перед перекрестками машины чаще всего тормозят или начинают разгон, колеса растирают по асфальту снег, «накатывая» его и создавая ледяную корку. Выезжая с парковки в мороз, будьте готовы к тому, что подобный накат уже есть, и сбрасывайте скорость заблаговременно, дабы самое меньшее за сто метров подкатывать к пересечению на минимальной скорости (5–6 км/ч), которую можно будет погасить за считанные секунды при любых обстоятельствах.

Но лед хотя бы прочный и крепко держится за асфальт. В снегопад дело еще хуже: постоянно находясь между протектором и дорожным покрытием, снег практически полностью изничтожает такое понятие, как сцепление колес с дорогой. Вы нажимаете на газ, ведущие колеса крутятся, а инерция покоя удерживает вашу машину на месте, пока вы медленно и величаво, словно круизный лайнер в узком проливе, не начнете движение. Вы нажимаете на тормоз, колеса схватываются «на юз», а инерция флегматично продолжает плыть вперед вместе с вами. Вы решили повернуть, колеса уже давно смотрят направо, а инерция тянет автомобиль по прямой. Зато у рыхлого снега большой коэффициент сопротивления качению, и на нем куда легче остановиться, чем при гололеде. Так что, по большому счету – к этому нужно просто привыкнуть.

Итак, если вы отправились в дорогу по толстому слою снега, помните:

– у вас нет сцепления с дорогой! В любой момент и безо всякой видимой причины вас может отбросить в сторону на два-три метра. Соответственно следует значительно увеличить дистанцию до двигающихся справа и слева машин. В идеале – вообще ехать одному, отстав от основной группы или обогнав другие автомобили;

– не смотрите на большегрузные машины, которые плюют на эти законы! У них значительно больше масса и инерция, и их практически не кидает из стороны в сторону! Если вас отбросит на грузовик – плохо будет только вам;

– заранее готовьтесь ко всем маневрам и совершайте их на минимально возможной скорости. Иначе авто может поехать совсем не туда, куда вы задумали;

– если на заднеприводной машине вас «занесло», старайтесь поворачивать рулевые колеса в направлении заноса и регулируйте скорость вращения нажатием педали газа: больше «газ» – быстрее вращение; меньше «газ» – медленнее вращение.

– на переднеприводных нужно упрямо держать передние колеса повернутыми туда, куда вам хочется поехать, и ждать, чем все это кончится;

– выехав на дорогу по снежку, прежде чем влиться в транспортный поток, несколько раз попытайтесь нажать на тормоз, на газ, резко переложить руль из стороны в сторону в более спокойной обстановке. Так вы получите хоть некоторое представление о том, насколько изменилось поведение машины в новой обстановке.

Чего нельзя делать зимой?

Допустим, как-то морозным утром вы попытались завести свою машину. Стартер покрутил движок несколько минут, а потом часто-часто застучал, утверждая, что аккумулятор сел.

Вы ловите более удачливого товарища и просите «прикурить». Соединяете проводами аккумуляторы, крутите мотор еще пару минут – и никакого эффекта. Друг говорит «извини» и уезжает. И вот тут вы вместо того, чтобы взять такси или отправить машину на диагностику, вспоминаете про рекламную визитку «заведем машину» и набираете номер «спасателей».

Они приезжают, вытаскивают пару АКБ этак на 160 а/ч каждый, подключают к вашему аккумулятору и дают отмашку:

– Заводи!

Вы крутите, крутите, крутите, крутите…

Ничего…

Спасатели с грустью уезжают, не взяв денег, вы отправляетесь по делам на такси, по возвращении везете машину на диагностику, где вам говорят, что:

– у вас выскочил из гнезда провод распределителя (то ли от тряски, то ли с самого начала из-за него проблема была),

– сгорел стартер (обязательно сгорел! Ведь в нем стоит очень мощный электродвигатель при полном отсутствии системы охлаждения. Зачем охлаждать хреновину, которая по технологии дольше 10–15 секунд за раз не используется? Даже если по максимуму смотреть, при плохой холодной заводке – это минута-две – электродвигатель сильно не нагреется, а потом за пару часов остынет. Если вы гоняли стартер минут 15 – он однозначно перегреется вплоть до обугливания изоляции),

– выдавило манжеты гидравлики (холодное масло густое и вязкое, давление при тех же оборотах насоса дает значительно выше. На работающем двигателе масло быстро согревается, а пока стартер долго и упорно давил его «на холодную» – манжеты и выперло),

– провернуло вкладыши коленвала (если масло минеральное или просто недостаточно жидкое для ударившего мороза – насос быстро перекачает его из картера наверх, где оно и останется лежать кучей студня. Мотор ведь холодный, оно не разжижется и не стечет. И все механизмы будут вращаться «всухую»),

– да еще и КПП неплохо бы протестировать (для пластиковых манжеток АКПП долгая работа в холодном состоянии тоже не на пользу. Ведь даже при выключенных передачах гидронасос все равно будет вырабатывать давление).

И вот тут-то вы и озадачитесь вопросом – а нужно ли вам было проявлять настойчивость?

Если не хотите заниматься длительным и дорогим ремонтом, возьмите себе за правило: если двигатель не заводится дольше, чем за минуту – не ищите, чем его раскрутить. Ищите неисправность, из-за которой бензин в цилиндрах не загорается!

Причин бывает всего две:

– нечему гореть

– нечем поджечь

В первом случае свеча на холодном двигателе сухая, во втором – влажная…

Если неисправность лежит на поверхности (пережата трубка, выскочил провод) – вы сможете ее устранить. Если нет – оставьте этот вопрос специалисту.

Это очень важно!!! Если машина не заводится даже за 2–3 минуты – нужно искать причину отказа, а не способ «покрутить мотор» еще 10–20 раз!

Не то угробите хорошую технику…