Глава 9-я

Глава 9-я

Здравствуй, Африка! — Встреча в каирском РКЦ. — Питание и проживание в Каире. — Пирамиды и Сфинкс. — Прогулки по Старому Городу. — Поездка в Александрию. — В гостях у богатого египтянина.

Египет, на арабском языке, называется «Мсаар». Именно из этой страны начинаются большинство трансафриканских экспедиций и мы не были исключением. Египетский арабский язык несколько отличался от сирийского и иорданского, но наши познания в нем были не столь глубоки чтобы изучать диалекты. Помогало и то, что образованные египтяне охотно говорят с иностранцем на английском языке, особенно в магазинах и учреждениях расположенных в туристических местах.

Грузовик, в кузове которого мы впятером проехали под Суэцким каналом, сворачивал в на восток. Без вопросов попрощавшись с водителем мы снова разделились 2+2+1. Через полчаса я выловил большой бензовоз до Каира, а прочие друзья уехали на ином транспорте, ибо в кабине «Скани» есть только одно пассажирское место. Перед столицей машин на трассе заметно прибавилось, но и дорога расширилась. Бензовоз проехал по аналогу нашего МКАДа и высадил меня на северной окраине шестимиллионного Каира. Я достал схему из английского путеводителя, но все равно не понял, на каком въезде я нахожусь. К счастью, на второй взмах моей руки остановилась «Тойота» с красивой девушкой, которая читала про автостоп в западных журналах. Она была так удивлена, встретив русского автостопщика в Каире, что сама предложила довезти меня до нужной улицы. По дороге она пыталась разговаривать со мной на английском языке и даже ставила в магнитофон западную музыку.

В Российском Культурном Центре (далее по книге — РКЦ) скопились все русские автостопщики. Директор выделил нам для жилья отдельную комнату без мебели, но с кондиционером. В этой комнате уже месяц(!) проживали Игорь Фатеев, широко известный в узких кругах под именем Бродячий Проповедник и его жена Даша. Игорь уже много лет путешествует по миру, нигде не учась и не работая, проповедуя повсюду «сознание Кришны».

Примерно за полгода до нас, он тоже задумал отправиться в кругосветку, только по западному берегу Африки. Вместе со своей женой, тоже кришнаиткой, они посетили многие посольства в Москве, где умудрились выпросить некоторые визы бесплатно. Но некоторые неудачи в посольствах не смогли смутить сих мудрецов, и они смело отправились в путь, имея в руках ноль рублей и ноль долларов, зато обладая неограниченным временем.

Деньги на паромы и визы они «стреляли» уже на маршруте, находя на месте своих мелких «спонсоров», и, восхваляя за все Кришну, всегда имели еду, питье и кров.

В

Каире Игорь пытался получить визу Ливии, в то время как виза Туниса у них в паспортах была еще с Москвы. Далее маршрут Проповедника лежал на западное побережье Африки, откуда он намеревался двигаться на юг. Располагая несоразмерно большим свободным временем, чем даже самые вольные из нас, Игорь и Даша проехали автостопом Европу, Турцию, Сирию, и теперь пребывали в Египте ничуть не унывая и будучи уверенными что «Кришна даст нам все!».

Вот такие разные бывают путешественники!

Поскольку Игорь не только выучил в пути арабский язык, но и стал настоящем специалистом по дешевым (бесплатным) местам Каира, то он устроил всем желающим экскурсию в бесплатное для нас интернет-кафе, выгодный обменный пункт, дешевое кафе и булочную. Дешевая еда в Египте называется КОШЕРИ. Это смесь двух видов макарон, фасоли и чечевицы, которая вариться в большом котле прямо на улице. Большой стаканчик кошери может стоить от одного до четырех египетских фунтов, в зависимости от цивильности места и наглости продавца. Независимо от стоимости, кошери могут полить, по вашей просьбе, несколькими видами острых соусов и перца.

Российский культурный центр в Каире располагался в районе Гиза. Хотя на всех картах он обозначен как отдельный город, на самом деле это просто левобережная часть Каира, даже метро сюда проложили в прошлом году. Город настолько разросся, что бедняцкие кварталы уже вплотную подходят к знаменитым пирамидам. Но иностранцы посещают, в основном, центральные набережные Нила, где много современных отелей и ресторанов. К этим же отелям и посольствам тяготеют довольно многочисленные интернет-кафе. А вот в прочие кварталы считается ходить «небезопасно». Понятно дело, что именно туда нас и тянуло в поисках «настоящей арабской жизни», дешевой еды, мороженного и фруктов. Каждый дом имеет на первом этаже какую-либо лавку. Мороженное фирмы «NESTLE» продается в фирменных холодильниках, дороже, чем в Москве, но дешевле, чем в остальных странах Африки. Фрукты дешевле всего покупать у торговцев с рук. Я предпочитал мыть плоды слабым раствором марганцовки, другие же надо мной смеялись.

У мусульман принято долго торговаться при каждой покупке. Даже у нас, белых мистеров, получалось сбивать цену в несколько раз. Так же можно было сбить цену заранее, называя ее по-арабски. А уже через несколько дней, мы и сами знали что-сколько стоит «на самом деле», и обмануть нас стало не так то уж просто!

В городе, прямо на тротуарах сидели торговцы различными штучными товарами, и хлебами, уложенными на деревянную решетку. Все предметы принято переносить на голове.

Проследив, откуда появляются люди, несущие на головах горы хлебных лепешек, мы нашли пекарню, где можно было купить 10 серых лепешек на фунт! Таким же образом, разыскивались и другие дешевые места — если стоит толпа людей в арабских одеждах, значит дешево и вкусно.

А если продавец скучает и зазывает проходящих белых мистеров — значит дорого и лучше поискать дешевле.

Весь следующий день, пятницу, мы посвятили стирке, мывке, изучению города и писанию писем.

Внутри территории РКЦ стоит старинный особняк, в нем огромные комнаты для балов и банкетов, там же работают музыкальные секции и кружки. Другое четырехэтажное здание — современное. В нем различные классы, танцевальные залы. На четвертом этаже живем и мы.

Еще есть свой кинотеатр и большая библиотека. Из библиотеки отдельный выход на посольскую улицу. После 17-ти часов, любой желающий может зайти, почитать русские книги и даже свежие газеты. Можно посмотреть теленовости через спутник и даже телесериалы по ОРТ.

Мы смотрели прямую трансляцию горящей телебашни в Останкино.

Между зданиями РКЦ есть уютный садик и даже маленькое кафе, где мы разъедали еду приготовленную самостоятельно на кухне. Арабская тетушка из кафе, бесплатно кипятила нам кипяток для чая. Спасибо ей и всем остальным сотрудникам РКЦ за терпеливое отношение русским международным бомжам и кришнаитам.

26-го августа, в субботу, в 7 часов утра автостопщики разъехались в разные стороны:

Антон Кротов поехал на поезде за 70 фунтов в город Асуан, откуда раз в неделю ходил паром в Судан. Дело в том, что Антон в прошлом году уже объездил весь Египет и слишком хорошо знал, как труден автостоп на юге страны из-за вредности полицейских. Чтобы не опадать на паром, он купил билет на поезд, ибо автостоп для нас не цель, а средство путешествия. И если деньги есть, почему бы ни потратить их на поезд? Лапшин, Лекай и Сенов, так же получившие Суданскую визу в Москве, хотели подождать следующего парома, потратив неделю на осмотр Египта. Сегодня мы направились осматривать пирамиды. Марутенков, Степанов и Мамонов не имели визы Судана и отправились в российское посольство, чтобы получить там рекомендательное письмо, необходимое для изготовления суданской визы в Египте. Фатеевы поехали в Александрию, чтобы попытаться уплыть оттуда в Тунис, ибо ждали Ливийской визы уже больше месяца и конца этому было не видно.

Мы втроем доехали до Пирамид на автобусе № 913. Интересно, что те цифры, которые у нас почему-то упорно называют «арабскими», никакого отношения к арабам не имеют и абсолютно ими не используются. И цены на рынке, и маршрут автобуса, и даже расписание местных пригородных поездов на вокзале пишутся «настоящими» арабскими цифрами.

Впрочем, мы довольно успешно изучали их и недоразумения возникали редко.

Мы приехали к Пирамидам пораньше, пока не жарко, но даже вход был еще закрыт за ранностью часа. По утреннему холодку, мы пошли вдоль забора, в надежде отыскать дырку для бесплатного проникновения. Забор от безбилетников никем не охранялся, ибо проходил в тех самых бедняцких кварталах, где появляться иностранцам «очень опасно!». Эта, мнимая опасность, охраняла пирамиды лучше всех заборов.

Фотографируя кучи мусора, коз, пасущихся на крышах домов, построенных из хлама, мы прошли примерно полкилометра. Тут нам попался погонщик верблюда, который тоже ехал к пирамидам, чтобы катать там белых мистеров за деньги.

— О! Иностранцы! Я знаю — вы ищете секретный путь! — Заговорщически сказал он, остановив верблюда возле нас.

— Конечно. Именно секретный путь мы и ищем, ибо у нас нет денег на билеты. — Честно отвечали мы.

— Вам повезло. Всего лишь за … фунтов я проведу вас прямо к пирамидам. — Предложил «хелпер» свои услуги, назвав цену в два раза дешевле билета.

— Пошел на фиг! — Отвечали мы. — Мы сами найдем секретный путь. Нам не нужны твои услуги.

— Нет-нет! Без меня никак нельзя! Очень опасно! — Забеспокоился верблюдотаксист.

— Нет проблем. Езжай своей дорогой. До свидания.

— Тогда я заложу вас полиции, и вас арестуют! — Выложил хелпер последний довод.

— Тогда мы заложим тебя, и тебя арестуют тоже. — Сказали мы по-английски, а по-русски кто-то из нас предложил переломать ему ноги, чтобы он добрался в полицию только к вечеру.

Хелпер закачал головой и поехал дальше. По следам верблюдов мы нашли нужный пролом в стене и углубились в развалины маленьких пирамид. Эти пирамиды построены завистливыми фараонами позже Хеопса, и уже давно разграбленными многочисленными завоевателями о охотниками за сувенирами. Зато нас не было видно со стороны, пока мы не смешались с билетными туристами у подножия пирамиды Хеопса. Пользуясь низким солнцем мы спешили сфотографировать пирамиды в самом выгодном свете. Вскоре у нас возникла идея отойти подальше в пустыню и сфотографировать сразу три пирамиды из песков. Но стоило только нам отделится от многочисленной толпы туристов, как в нашем направлении поехали двое полицейских на верблюдах. Мы продолжали движение в пустыню, покуда нас не нагнали.

Решили разыграть спектакль под кодовым названием «забыли все языки, кроме русского».

— Стойте! Стоп! Куда вы идете?! — Издалека закричали полицейские по-английски.

— Мы хотим сфотографировать пирамиды. — Отвечали мы им по-русски.

— Где ваши билеты? Покажите билеты! — Снова вопрошали нас на «непонятном нам языке».

— Мы русские туристы. Приехали сюда на автобусе. Экскурсовод — там! — Отвечали мы по- русски, показывая на автобусы, и, объясняя жестами, что не понимаем их.

Расчет оказался верным. Ежедневно к пирамидам привозят толпы туристов со всех концов света, в том числе и из России. Большинство из них не знает никакого языка и только внимает экскурсоводу «посмотрите прямо, посмотрите налево». Полицейские вежливо попросили нас жестами, чтобы мы вернулись к пирамидам, ибо ходить по пустыне опасно. Пришлось подчиняться, зато избежали проверки документов. Когда обошли вторую пирамиду, увидели что внутрь третьей пирамиды пускают туристов по билетам. Здесь я решил показать билетерам свою «путевую грамоту» на арабском языке и меня пропустили вниз бесплатно. Но внутри пирамиды оказалось сыро и пусто как в каменном погребе. Низенький лаз заканчивался каменной комнатой, но даже здесь фотографировать категорически запрещалось.

Нафотографировавшись снаружи всех пирамид, пошли к Сфинксу. Огромный каменный лев с человеческой головой лежал в огромной яме. Все, что до 1995-го года было погребено под песком — тело, лапы — сохранилось намного лучше, чем голова, у которой даже нос отсутствовал. По легенде, его отстрелил из пушки сам Наполеон. «Наверное, его тоже достали египетские полицейские, не разрешающие ездить автостопом!» — предположили мы мотив для столь глупого поступка императора. В яму к ногам Сфинкса пускали только избранных ученых.

Прочие туристы разгуливали по краю ямы, остальные пирамиды были отделены от них решеткой — на Сфинкса нужен был отдельный билет. Но местные мальчишки, торгующие сувенирами, давно сделали в песке подкоп, чтобы беспрепятственно доставлять товар. Здесь мы и подлезли под решеткой. Вокруг было так много народу, что я уже стал уставать от толпы, как это бывает на рынке. К тому же, многочисленные «хелперы» пытались продать нам путеводители, открытки, папирусы…

После обеда поехали смотреть Египетский музей. На входе турникеты и металлоискатели.

Я нашел директора музея. Тетушка прочитала «путевую грамоту», весьма польщенная моими попытками объясняться на арабском языке и пустила нас через служебный вход. Больше всего в этом музее было гробниц фараонов. В огромных залах стояли, лежали и чуть ли не свисали с потолка, сотни каменных саркофагов, некоторые отделаны снаружи весьма богато, иные просто украшены резьбой по камню, этакие «пролетарские фараоны». Сколько же всего в древнем Египте было фараонов, если от них осталось столько каменных гробов? Ведь и прочие известные музеи имеют как минимум по несколько этих саркофагов?

А вот какое-то разнообразие: между гробницами стоит стул, на стуле сидит полицейский (охранник музея?), на коленях держит автомат УЗИ, спаренные изолентой обоймы. Этот собрался наводить порядок в музее с помощью стрельбы из автомата? Зачем египетским полицейским столько огневой мощи в охране иностранцев?

На выходе из музея осуществилась моя мечта — сфотографировать полицейского. Правда этот полицейский был в старинном облачении и с пикой вместо автомата. Вот террористы, посмотрят на мое фото и подумают: «Будем брать весь музей в заложники, там только пиками полицейские вооружены!»

На следующий день с Сергеем доехали на метро до главпочтамта. Возле РКЦ проходит самая новая ветка, по словам Олега Сенова, точная копия метрополитена в Париже. Билет нужно просовывать в турникет и сохранять до конца поездки. На выходе турникет выпустит тебя только после того, как съест билет. Стоимость проезда зависит от расстояния. Мы посмотрели — почти никто из местных жителей билетов не покупает. Прямо на глазах полиции и контролеров все перепрыгивают через турникеты, даже с детьми и корзинами протискиваются. Конечно, мы тоже решили перепрыгнуть «для науки» и доехали до нужной станции без билета. На выходе контроль был более строгий — целых четыре контролера. Но все равно лишь малая часть пассажиров имела билет, большинство прыгали. Полицейские заметили белых людей издалека, но когда и мы попрыгали вслед за местными пассажирами, то они от удивления потеряли дар речи. Когда раздались крики «на непонятных нам языках», мы были уже далеко на пути к улице.

Закупив конверты, мы разошлись. Сергей отправился искать знаменитый «город мусорщиков», где люди живут в домах из мусора и из него же получают все блага. По нашим предположениям, фрукты в этом месте должны быть экстремально дешевы, ибо там вообще не бывает денежных людей. Я же отправился в ближайшие мусульманские кварталы, имея цель купить новое полотенце (свое я забыл еще в Алагире) и носки. Эти самые старые кварталы, в которых находиться туристам «очень опасно» совсем на похожи на наши улицы: хотя в Ташкенте и Самарканде тоже можно найти столь узкие улочки «окнами во двор» с низенькими железными калитками. Только здесь на каждом сантиметре улицы шла интенсивная торговля всем что только можно придумать: от игровых картриджей для уже забытой у нас приставки «Dendy», до шикарных ковров — настоящих произведений искусства. Первый этаж каждого дома был превращен в магазин или мастерскую. Все старались выставить самый красивый товар на улицу, для завлечения покупателей. Так что, по этим улицам можно было бы ходить как по бесплатному музею, если бы не прочие торговцы, которые не имели даже своего

прилавка и таскали свой товар на огромных подносах или стендах. Звенели своими стаканами предлагатели напитков, охлажденного чая «каркаде»… Самые бедные люди покупали палочки сахарного тростника и жевали на ходу, сплевывая щепки на кого попало. Эти палочки одновременно заменяли им и зубные щетки, и зубную пасту, и жевательную резинку против кариеса, и конфету. Народу вокруг толкалось так много, что если бы у меня был кошелек, думаю, его обязательно стянули бы. Даже фотоаппарат доставать было боязно — пацан схватит и не догонишь. Нашел очень хорошее полотенце, но даже после долгой торговли, для белого туриста цену ниже десяти фунтов не снижали. Зато замечательные носки купил всего по одному фунту за пару. Носки эти прослужили мне потом четыре месяца, что просто чудовищно долго в условиях Африки.

До моста через Нил подъехал на автобусе. Еще в прошлую поездку наши мудрецы открыли, что в египетских автобусах можно ездить бесплатно, если честно попросить об этом контролера, но я старался не злоупотреблять этим, и через Нил перешел пешком, фотографируя небоскребы современных отелей.

Интересно, если в московский автобус зайдет араб с рюкзаком и попросит на ломанном русском подвезти его бесплатно, его ожидает удача?

В понедельник захотели съездить в город Александрия, в дельте Нила. Учитывая сложность выбирания из Каира, решили выехать за город на поезде, а обратно — как получится.

Попрыгали (в прямом смысле) в метро и выбежали прямо на вокзал. Влетели в первый попавшийся поезд в южном направлении. Оказалось, что это экспресс, и билет на одну остановку взять невозможно. К тому же, все билеты были с местами и продавались только на вокзале. Пришлось распределиться по тамбурам, а когда пошли контролеры, то показали им «справки путешественника». Через два часа были в Александрии и разделились. Я Вышел на городской пляж. Вход бесплатный, но лежаки и зонтики за отдельную плату.

Но волны на этом пляже были совсем небольшие, решил что позже схожу на тот мыс, который выдается в море — там нет волнорезов и волна должна быть больше.

Решил подъехать на трамвае вдоль берега. Трамвай в Египте раздельный для мужчин и женщин. По ошибке сел на конечной остановке в женский вагон. Когда он наполнился, понял свою ошибку, но переходить не стал, решив посмотреть, что будет. Но, видимо, иностранцам многое прощается, кроме недоуменных взглядов толстых волосатых теток, я ничего не получил.

На полуострове вдающимся в Средиземное море в центральной части города, располагался английский форт — замок из белого камня, когда-то прикрывавший город от нападений морских пиратов. Сейчас форт реконструировали и открыли для посещения как музей. Рядом, в соседнем здании — морской музей. Всего за 1 фунт можно посмотреть чучела морских рыб, но их совсем немного. Вход в сам форт дорогой, поэтому я предпочел договориться с начальником о бесплатном посещении. Как всегда, помогла «мудрейшая бумага». Часть внутреннего дворика еще реконструировалась, а экспозиция оказалась весьма бедновата. Видимо, ее поспешили открыть чтобы заработать денег на дальнейшую реконструкцию. Зато с крыши замка открывался замечательный вид на город и море.

Недалеко от форта обнаружился еще и заведение с английской вывеской «аквариум» — за символическую плату в один фунт можно было гулять по кругу вдоль многочисленных аквариумов с самыми экзотичными обитателями. Так что созерцанием рыб я, в этот день, даже пересытился.

Купаясь на пляже, позади яхтостроительной базы, обнаружил Лекая, Мамонова и Марутенкова. Российское консульство в Александрии, так же как и в Каире, отказалось давать им рекомендательное письмо для получения визы Судана, аргументируя это, главным образом, тем, что Судан входит в список стран, которые не рекомендованы для посещения МИДом РФ.

Накупавшись вдоволь, обсудили международное положение и решили ехать «домой», т. е.

на вписку в каирском РКЦ, которая уже стала нашим временным домом. К сожалению, на схемах из путеводителей совершенно непонятно как добираться до нужного выезда из города.

Ведь путеводители пишутся для туристов, а не для вольных путешественников.

С Пашей потратили три часа, сменив несколько трамваев и автобусов, прежде чем доехали до уже знакомой нам предпоследней станции железной дороги, от которой и начиналось, судя по схеме, шоссе на Каир. Уже в сумерках застопили «Жигули», которые и вывезли нас на трассу.

Старая часть Александрии, как и любой старинный портовый город, очень напоминает Одессу — двух-, трехэтажные дома с балконами, парапетами и лепниной под крышей. Плющ на подоконниках, трамваи по брусчатым улицам. По дворам утром ходят люди с колесом и кричат «Точить-лудить-паять…», только на местном языке.

Мусульманская часть города похожа на все мусульманские города — узкие улочки с носильщиками и торговлей, грязь в подворотнях, дети и курицы в горах мусора…

Сейчас мы оказались на окраине — в новостройках. Современные многоэтажные дома, с застекленными лоджиями и мансардами. Спутниковые тарелки, супермаркеты, телефоныавтоматы по карточкам. Огни рекламы на улицах. Но даже стоя под фонарями, мы не могли остановить машины. В темноте наши обветренные и обгоревшие рожи почти не отличались от местной европеизированной молодежи, а подвозить ночью молодых людей здесь считается очень опасным занятием. Решили разделиться, чтобы меньше пугать водителей. Я уехал километров на 15 и прошел пешком пост ГАИ. Уже совсем темно. Машины едут, но я уже присматриваю подходящий сарай для ночлега. Медленно подъезжает белый «Мерседес»:

— Мистер, можно на минуточку? — Обращаются ко мне по-английски.

— Да. Вы едете в Каир? — Я даже не сразу сообразил, что они обращаются именно ко мне.

— Тебе нужно в Каир? — Сейчас будут объяснять как и где остановить автобус до Каира.

— Я из России. Добираюсь в Каир автостопом. Не на автобусе. Бесплатным транспортом.

Можете подвезти меня бесплатно, если по пути?

— Садись назад. — Приглашает очень удивленный водитель.

Очень богатый египтянин с женой. Едут в какой-то городок в 55-ти километрах от Каира.

После знакомства угостили печеньем и соком и предложили поспать на заднем сиденье.

Когда меня разбудили, на часах приборной панели светились цифры «00:55». Мы двигались среди толпы людей в незнакомом городе. Вокруг кипела ночная жизнь — горели костры и мангалы, в кафе почтенные арабы важно курили кальян и пили чай. Мальчишки пытались продать овощи прямо в окно машины. Водитель останавливается в центре рынка, покупает хлеб и прочие виды еды. Выгрузились у подъезда современного дома. Рюкзак оставляю в багажнике и поднимаюсь в гости. Что ж, посмотрим как живут «новые египтяне».

Общаемся на «арабском с примесью английского». Теперь мне понятна природа «гостеприимства по-египетски»: Закон запрещает иностранцам ночевать в домах египтян. Приглашая меня в гости, хозяин квартиры сильно рискует — соседи-завистники могут настучать в полицию и неприятностей не избежать. Именно поэтому мой рюкзак «для отмазки» оставили в машине.

Сейчас я могу помыться, потом меня накормят и специально отвезут в Каир. Чтобы порадовать гостя, хозяйка накрыла на стол неимоверное количество сладостей. Большинство названий блюд мне неизвестно. Если их сравнивать с чем-либо, то описание не будет соответствовать вкусу.

Скажем, «сладкие сопли», как назвал их Кротов в своей первой поездке по арабским странам — очень вкусная таки вещь!

В богатой квартире с европейской мебелью был даже телевизор. По местному телеканалу транслировали тот самый всемирный фестиваль национальных танцев. Я еще раз смог насладиться зажигательным танцев наших друзей — «земляков из Грузии», а потом еще и сравнить их с русской «калинкой». Грузины мне, все же, понравились больше, ибо наши давали «показуху», а вот дети гор плясали действительно от души. К тому же, ни я, ни кто-либо из моих знакомых еще ни разу не видел, чтобы жители России в минуту веселья становились в круг и водили хоровод. Все это выглядело как-то «искусственно» хотя и со старанием.

Семья, у которой я гостил, была больше «европейской», нежели «арабской». Сидели на мягком диване, а не на полу, подстелив подушки. В комнате стояли привычные шкафы, на стене ковер, в углу — музыкальный центр. Мне показывали семейный альбом с фотографиями родственников, живущих в деревне, там обстановка совсем другая.

Насытившись, рассказами о России с помощью фотографий, мы обменялись адресами, и, уже без жены, египтянин довез меня до Каира. Еле уговорил высадить на первой магистральной улице, очень уж не хотелось гнать его в Гизу. Поблагодарил за все и доехал в РКЦ «нормальным ночным ситистопом».